предыдущий рассказ о Малави — 
Африка без прикрас. Дорога в Мозамбик
Колебания были долгими. Писать или не писать о Мозамбике? Не всякий осмелится рассказать о своих слабостях и неудачах. Вот и я встала перед выбором. Мне казалось, что написав об этом своём африканском путешествии, я выверну душу наизнанку для всей России, а может быть и мира. Страшно так было. Осудят, посмеются, похлопают в ладоши. О том, что кто-то посочувствует, даже не думала. Зная свою особенность встревать во всевозможные приключения, ждала только одного, что услышу:
— Вот и нарвалась!
Да, я нарвалась, но по — другому не получилось. Я признаю себя побеждённой и склоняю голову перед насмешниками. Но не рассказать — я не могу. Нет, это не эксперимент над собою, просто таков мой способ исследования мира. А поэтому читайте. Читайте те, кто со мной и те, кто без меня. Судите, недоумевайте, смейтесь, а может быть, жалейте.
НЕПРИЯТНОСТИ НА ГРАНИЦЕ
Я давно заметила, что путешествие по стране зависит оттого, как ты границу перейдёшь. Если легко и без проблем, то путь будет лёгким и радостным, ну а если наоборот, значит готовься к преодолению препятствий. Кто-то скажет, что это предрассудки. Может быть и так, но как-то удивительным образом эти предрассудки всегда подтверждаются фактами.
***
Здесь деньги метикалями называются, курс к доллару 27, 68 мет., как и у нас на тот момент. Поэтому повсюду в ценах ориентировалась на наш рубль. Язык в Мозамбике португальский и я разговорилась.
Для начала попросила у служащей визовой службы показать прайс – лист, где написано про 100 долларов за мозамбикскую визу, которые с меня только что взяли. Сеньора начала искать и конечно списка не нашла. Продолжая снимать мои отпечатки пальцев, фотографируя тут же, вклеила наконец — то визу. Всё это очень и очень медленно. Народ ждал. Когда всё было готово, опять попросила сотрудницу цену показать, где она указана в квитанции об оплате.
Стоимость везде прописана в метикалях, поэтому предложила пересчитать цену моей визы. Оказалось, что расчёт идёт по курсу в 21мет., но я знаю, что за доллар в стране дают 27 мет. с копейками, ну хоть 27, я согласна.
Сотрудница нервничала, заявив, что у них не банк обмена.
— А мне не надо банк, вы считайте стоимость визы по действующему курсу доллара.
Вышел начальник в белом костюме, стал кричать, что это общепринятое правило.
— Тогда почему у вас нет банка, как повсюду на переходах? Это ловушка? Понимая, что турист не может поехать в обменник за 5 км., вы обманываете народ, считая всё по низкому курсу. Я не прошу у вас ваши деньги, мне верните мои в разнице. Это государственный переход границы, а не частная лавочка.
Начальник брызгал слюной и шипел, а я настаивала на своём, сдерживая очередь.
Очередь безропотно молчала. Видимо часто через переход ходят, да и кто осмелится перечить главному начальнику? А туристу всё равно, маловероятно, что сюда вернусь.
Сотрудница ушла искать обмен денег, я ждала и все тоже. Вернулась она только с половиной суммы, и велела ждать. Так я подожду. Банк работает до 3-х часов, ещё успею для себя поменять, он в городе Муландже в пяти километрах отсюда.
Ожидание затягивалось. Предложила сотруднице вместо 100 — 80 дол., что – бы не ждать никого, но мелкие купюры их не устраивают, которые в стране обмениваются по более низкому курсу. Вот так и получается; дай им крупную купюру, а они тебя ещё и обсчитают.
Своих 20 дол. я всё-таки вернула в метикалях, дождавшись менялу с деньгами, привезённого из города, а заодно сменила оставшиеся малавийские квачи на мозамбикские деньги. Ну вот, первый бой я выдержала, а дальше посмотрим. В Малави очень красивые монеты, с очень чётким рисунком.
Монеты Мозамбика часто со стёртым рисунком, а к купюрам надо относиться бережно и осторожно, чтобы не рассыпались прямо в руках.
Выйдя из здания таможни, огляделась. Нищета такая, что «нищЕе» не бывает. Почему это мне казалось, что Мозамбик более цивилизован, нежели Малави? Пока ещё путаю португальский с английским, но через пару дней это пройдёт.
Меня сразу окружили велосипедисты, желая отвезти в Муландже, а я хочу ехать на том единственном мотоцикле, что стоит одиноко в стороне. Завести его было не просто, толпа людей толкала в багажник, разгоняя и мешая ногами грязь. Велосипедисты довольно смеялись и вдруг мотор заработал. Радостно закинула ногу и поехали.
Но по дороге мы заглохли, кончился бензин. Ещё дважды я спрыгивала с мотоцикла, водитель наклонял его почти до земли, встряхивал и мы опять ехали дальше.
Привёз он меня на автотерминал, а автобусов здесь нет. На мой удивлённый взгляд только развёл руками. Вроде того, что я ж не виноват, что автобусы кончились! Ни единой кассы или сотрудника. Вот это да! Ни одного пассажира, просто безлюдное место. Нет, такого быть не может!
В глубине площадки одинокое здание с открытой дверью. Решив, что оно принадлежит автостанции, пошла туда. Здесь действительно были 3 человека и я все свои пожелания сразу высказала. Объяснили, что позже придёт «карро» (машина) и продаст мне билет на завтра в г. Мокуба, ближайший отсюда, а уж там я знаю, куда поехать.
Словом «карро» здесь могут назвать любой транспорт, даже рейсовый. Но почему бы мне сразу не выписать билет? Да и откуда карро придёт? Оказалось всё просто, это не кассы автовокзала, а полицейский участок. Меня просто любезно здесь приняли, а я билет у них требую. Тут обратила внимание на подобие у всех форменной одежды, которая была сношена полностью, вроде они, только её и носили всю жизнь. Зашитая – перешитая, обтрёпана до висячих нитей и стало жутко. Если полиция в стране не имеет достойной формы, что тогда говорить о самой стране?
Мы с начальником полиции смотрели карту, ожидая машину. Архипелаг Базаруто, остров Мозамбик — лучшие пляжи мира! Расписали полностью маршрут до г. Бейра, откуда собираюсь на острова.
Привезли мелких карманных воришек. Жалкое зрелище, голод гонит людей на преступления. Да, «ободрАннее» полиции я ещё не видела! Пока они там разбирались, дай, думаю, чай попью с чем – либо вкусненьким. А на улицах поесть негде, продают только хлеб и напитки, да и то не везде. А уж о том, что бы в городе готовили горячие обеды, пришлось просто забыть.
следующий рассказ — Царство нужды и голода
