Спустя полтора часа после вылета из Домодедово приземлился в Кишиневе, долгий вопросительный взгляд погранца «зачем в Молдавию» и «если цель туризм – то почему так недолго» и «есть ли обратный билет»? Разуверив в мысли, что я желаю остаться на века вечные в этой прекрасной стране, через десять минут уже катился по дороге, усаженной всем зеленым и цветущим, чем только возможно, и вдыхал теплый влажный цветочный воздух.
Так как дело двигалось к вечерy, решено осмотреть максимально интересные достопримечательности нынешней столицы Молдавии, и спустя некоторое время оказались в зажатой среди многоэтажек скромной церкви Пресвятой Богородицы, которая оказалась к тому же еще и старообрядческой, о чем мне шикнули местные суровые бабушки в ответ на еле слышное касание моих кроссовок по полу. Если бы не это шиканье, впечатления были бы почти идеальными.
Кишинев возник на берегу реки Бык (сейчас это даже не речка-переплюйка, а просто ручей в лучшем случае в метр-другой шириной), где пастух с пастушкой, заблудившись, и решили жить, и название происходит от тюркского «барак», «хутор», но новый, а, возможно, от половецкого «мавзолей».
Очень приятная церковь, построенная на месте, с которого император Александр Второй произносил речь перед направлением русских войск на Шипку во время очередной русско-турецкой войны.
Вообще, город довольно молодой, так как изрядно был порушен во время второй мировой и добит землетрясением 1988 года, но много старых построек осталось. В частности, на центральной площади остался храм, который долгое время использовался как выставочный зал, а сейчас там идут очень красивые службы, да и весь он яркий и расписной, но не выглядит мультяшным, как бывает часто. Колокольня отстроена заново после того, как ее снесли, дабы не возвышалась над зданием комитета КПСС. Так бывает, диалектика, блин .В выходные дни на этой площади проводятся гулянья и концерты.
Неподалеку расположена площадь и сквер Европы с бесплатным вай-фаем, из-за чего много народа как гуляющего, так и зависающего над различного рода электронными приборами; со статуями национальных лидеров, ученых и людей искусств, возглавляемых, разумеется, Штефаном чел Маре (великим) ; а также непонятно что олицетворяющим, но, тем не менее, очень симпатичным фонтаном.
Здание Парламента и резиденция президента тоже находится поблизости, друг напротив друга, и если первое – гармоничное здание со слегка повернутыми друг относительно друга крыльями, как раскрытая книга, то второе, на мой взгляд – это какая-то странная ракета с короной и совершенно не вписывается в окружающую реальность.
Памятник Ленину, расположенный близ местного ВДНХ, очень сильно напоминает киевского брата-близнеца, расположенного (поздняя правка – ранее расположенного, но не так давно снесенного варварами) на Бессарабской (!) площади, в самом начале бульвара Шевченко, что в Киеве – авторство скульптора Меркурова. Коммунистов тут любят и уважают. По крайней мере, процентов пятьдесят населения или около того.
Проехал мимо музея города – бывшая водонапорная башня с то ли беседкой, то ли ковчегом на крыше – гид сказала, что внутри смотреть нечего.
Проводят местные жители и власть имущие и аналогии с Римом (а также с Москвой, Лиссабоном) – расположен Кишинев на семи холмах, и возле музея Истории стоит копия волчицы с сосунками Ромулом и Ремом.
Закончилась экскурсионная программа возле моей гостиницы Космос, перед которой гордо возвышался Котовский на коне:)
Ужинать вначале хотел пойти в национальный ресторан, но водитель соблазнил рядом находящимся пивным баром, в котором действительно потрясающее темное нефильтрованное, вкуснейший суп из баранины, подаваемый в каравае, а также нежнейший стейк – и все это за достаточно смешные деньги.
Отель-душ-постель-сон.
29.04. Подземные города и монастыри
В Крикова приехал до открытия, было время полюбоваться панорамами ракушечниковых берегов и протекающих рек.
Подвалы Крикова – бывшие каменоломни, добывали ракушечник. И в настоящее время камнедобыча еще сохранилась. Длина штолен-коридоров, используемых под производство и хранение вина – более ста двадцати километров.
Заехали в подземный город на небольшом электромобильчике, предварительно надев кофты-безрукавки, о чем не пожалел: температура 12 градусов после тридцатиградусной жары дала о себе знать. Штольни достаточно широкие, два автомобиля могут легко разъехаться. Главные галереи – улицы, названы по видам вина: улица Каберне, Мерло или Фетяски. Возле стен стоят бочки и бочищи, в которых происходит выдержка вина, и количество этих бочек и, как следствие, содержимого – поражает. Думаю, счет вина идет на кубокилометры.
Постепенно доехали до цеха по производству игристых вин – Крикова является одним из немногих комбинатов на территории бСССР, где его делали и делают по классической технологии производства шампанских вин. На треугольных стойках проходят все этапы дозревания десятки (сотни?) тысяч бутылок, которые в определенный период с помощью специально обученных людей проходят повороты под определенным углом, чтобы осадок сползал к пробке.
Когда приходит время, горлышко замораживают, и в несколько секунд открывают бутылку и быстро вынимают замерзший осадок, и закупоривают уже постоянной пробковой пробкой.
Также под землей находится несколько дегустационных залов, стилизованных или под классическую молдавскую деревню, или под подводную лодку, или под ощущение, что находишься на поверхности (странная задумка: делать под землей дегустационный зал и стилизовать его под обычный). Кроме того, в коридорах, выполненных в форме чаши, хранится более миллиона трехсот тысяч бутылок – как собственно Криковских (самая древняя датирована 1902 годом), включая вина из коллекции Геринга (каждая из бутылок стоит десяток тысяч евро), так и взятых на хранение, в том числе достаточно известных лиц. Большое количество бутылок принадлежит в том числе нашему просроченному президенту , а также отцу Звездонию, Патриарху нашему Швейцарскому и Всея Часы Кириллию: несмотря на принятый обет нестяжательства, от бутылочек отказываться не собирается . Открыл для себя, что, оказывается, вина делают и в Туркменистане, и в Таджикистане, и в Кыргызстане – надо взять на заметку:)
В общем, все добротно.

Двинули в старый Орхей, предварительно остановившись на холме с фундаментом старой крепостью дакских времен с видом на городишко Трэбужень, а вокруг холмов буквой Z протекает река Реут . Холмы, чувствуется, также сложены из котельца-ракушечника, а на гребне расположены две церкви: одна – в скале, изначальный подъем к которой от реки разрушило землетрясением, и монахи были вынуждены сделать второй проход с вершины холма, дабы показать, окружающим селам, что монастырь функционирует (всего было 12 монахов, можно прикоснуться к кельям, в которых они жили и оценить панораму долины Реута, открывающуюся от монастыря) ; вторая церковь – обычная, в паре сотен метров от входа в скальную, выглядящую очень ярко, с новостроем. При этом варвары от религии затоптали и практически изгадили местный стоунхэндж, построенный даками, видимо, для поклонения Залмоксису – верховному богу, на небеса к которому отправлялись погибшие «хорошие» даки после смерти.
Хотя внутри, надо сказать, церковь смотрится очень гармоничо, расписана в византийском стиле, очень приятная атмосфера.
После осмотра церквей и местного мини-музейчика в частной гостинице был приготовлен шикарный обед в национальном стиле, начиная от прекрасного овечьего сыра и чего-то лечоподобного, продолжая вкуснейшим, слегка кисловатым, местным куриным супчиком зама, и заканчивая, разумеется, мамалыгой, в которую собрали тертый творог, мясо и омлет, запивая все это различными винами и абрикосовым компотом. Опосля закатившись в буквальном смысле в автомобиль заехали в Орхей нынешний и устроили фотосессию депортированному из центра города Ильичу, после чего рванули в один из самых главных и богатых монастырей Молдавии – Курки.
Происхождение не совсем ясно: по одной легенде, бандит Иордаке Куркь в одном из бесчинств, ограбив и убив купцов, опознал в них своих родителей, после чего раскаялся и принял постриг. По другой версии, перед одной из решающих битв с турками мужчины выгнали женщин в горы, чтобы в случае чего спаслись, а сами приняли бой. Вестей от мужчин долго не было, и женщины осмелились через некоторое время спуститься вниз, и обнаружили только старика, оплакивающего трупы своих воинов, которые все же отразили наступление турков. В результате, после похорон боевых товарищей, он принял постриг и построил церковь. После Великой Отечественной войны монастырь использовался под психиатрическую и наркологическую клинику, и только в 2002 начались реставрационные работы.
На территории монастыря – четыре храма, два из которых имеют плачевный вид и реставрируются. Два же оставшихся – шикарны и великолепны: Храм Богородицы возведен по чертежам Растрелли и очень похож на Храм Андрея Первозванного в Киеве . Насыщенного темно-красного цвета, с башенками, устремленный вверх выглядит очень воздушным и парящим в воздухе.
Теплая же церковь – наоборот, выглядит как раз очень основательной и «земной».
Территория монастыря очень ухоженная, предполагалось по проекту наличие фонтана, но, видимо, не склалось – все высохло.
Быстро долетаем до Кишинева и больше ничего делать не хочется:)
30.04 Приднестровские монастыри
Нет, эти монастыри не находятся в непризнанной типа независимой приднестровской Молдавской Республики, просто они расположены на берегу Днестра.

Первый – Сахарна, мужской монастырь пресвятой Троицы, расположенный на одноименной речке-ручейке. Церковь достаточно классическая, но является местом паломничества в связи с тем, что в ней хранятся мощи Святого Макария. Монастырь находится в красивейшем ущелье, и речушка Сахарна образует несколько десятков порогов и мини-водопадиков, самый высокий – в десяток метров высоты срывается с известняковой площадки, и за него можно зайти. Лагуну, в которую низвергается водопад , называют почему-то Ямой Цыгана. Видимо, потому что можно целый табун спрятать при необходимости:) Очень живописны утесы, на одном из которых установлена часовенка над местом, где обнаружен след якобы Божией Матерью – такое привиделось монаху Варфоломею.
По другую сторону Днестра на территории непризнанной ПМР – один из крупнейших городов республики Рыбница, с единственным в Молдавии металлургическим комбинатом. Зачем он на территории, где нет ни руды, ни глинозема – неизвестно, какие-то сакральные планы КПСС, видимо:)

С десяток километров вниз по Днестру – скальный монастырь Цыпова, в котором венчался Самый Главный Человек Молдавии – Штефан чел Маре. Вход монастырь – непосредственно с правого берега Днестра, но можно пройти через небольшую церковь, расположенную на гребне, и спуститься по коралловым (!) ступеням прямо к подножию монастыря. Все кельи и основное здание церкви вырублены непосредственно в скале, а в центральном зале перед алтарем в потолке – еще и купол, стоя под которым ощущаешь потрясающее спокойствие – возможно ,все дело в прохладных воздушных потоках, которые создают комфорт после жаркого дня. Правда, попы все портят: начинают бухтеть о том, что место настолько уникальное, что со всего мира люди сюда приезжают, включая далай-ламу (! Язычник, между прочим) из Тибета (он там, правда, давно уже не живет) и одержимых Люцифером людей, которые катаются по полу. И плавно переходит к деньгам, о том, что они хоть и такие бедные, но не золотом богат монастырь, а духовностью своей, хотя и финансирование не помешает):) Эх, не люблю я такие речи, лучше бы он просто молчал:(
Но Днестр в районе Цыпова очень красив, очень. Говорят, что в этих местах доживал свои последние дни Орфей после того, как облажался с вытаскиванием Эвридики из царства мрачного Аида.
Опосля – такой же приятный ужин в национальном стиле и – снова в отель.
01.05
Уже не такой поздний выезд, и вскоре по трассе на северо-запад прибываем к конкуренту монастырю Курки – Свято-успенскому монастырю Кэприана. Монастырь один из самых старых на территории Бессарабии, основан в начале 15 века, и к середине 16го века возведена первая каменная церковь, но никакой особенной древности не чувствуется. Несмотря на то, что центральное здание – Успенская церковь – довольно внушительна и массивна , вся эта тяжесть скрадывается стоящей на десяток метров выше ажурной зимней Георгиевской церковью середины 19 века, с несколькими куполами и сводчатой резной колокольней. Территория очень небольшая, но ухоженная но вот энергетики почему-то никакой не чувствуется. Просто – очень красиво.
Женский монастырь Хынку находится на чудесном лесистом холме, и реставрируется уж более десятка лет. Но реставрируется основательно, строится колоссальный кафедральный храм в честь Святого Великомученика Пантелеймона, и хоть он еще подлежит облицовке и росписи, уже сейчас внутри ощущается мощь храма. По легенде, из окрестных сел одна девочка убежала зимой из дома в лес, и чабаны обнаружили ее только весной. Но при этом она отказалась вернуться домой до тех пора, пока не услышит колокольный звон, после чего родители построили скит и все закончилось благополучно. Скит носил имя Святой Параскевы, имя которой носит одна из церквей. Вторая церковь – Успенская.
На холме – странная скульптура: Христос все еще несет свой крест, несмотря на то, что находится на вершине холма, и выражение лица и вся фигура говорит о том, что он или запулит его с холма (в приходящих к храму, видимо), либо запустит его аки змея в небеса….
Рядом с монастырем – источник, к которому прибывают караваны автомобилей с целью пополнить запасы воды в больших количествах. Вода вкусная, чистая, слегка сладковатая.

Все, программа минимум по Молдавии выполнена! На обратном пути заехали в ресторанчик, где отведали ресторанной замы (в подметки не годится давешней, домашней), кофе – и в аэропорт, где затарился по максимуму местным вином, ибо летел без багажа, а только с ручной кладью, но это уже, конечно, другая история:)

В заметке использовались фотоальбомы:
Новый хутор на Быке
Подземный винный город
Новый Старый Орхей
Курки
От Орфея до Стефана Великого
Монастырь имени косули
От следа Богородицы до Ямы Цыгана
Две истории одного монастыря