Милан - поразительный город. Это - некий конгломерат культуры, индустрии, бизнеса, моды и торговли. Здесь вы не найдете привычного для большинства итальянских городов старого центра. Точнее, это будет лишь несколько улиц, где наряду со старинными домами и соборами стоят современные здания. И хотя многим не нравится такое смешение стилей и соседство средневековья с нашим временем, для Милана это нормально. Ибо его не раз ровняли с землей завоеватели, и он всегда возрождался из пепла.
Как и Бергамо, Милан основали кельты. А сменившие их в третьем веке до новой эры римляне назвали его Медиоланум, что значит "стоящий посреди равнины". Римляне подметили верно. В окрестностях будущей столицы Ломбардии нет даже намека на горы, хотя, в принципе, сами Альпы и не так далеко.
А прославился Милан в 313 году - именно в нем император Константин провозгласил эдикт о свободе исповедания христианской веры. Милан успел побывать столицей Западной Римской империи до того, как ее перенесли в Равенну. На протяжении истории его захватывали остготы, лангобарды, франки, войска Фридриха Первого Барбароссы. Миланским герцогством владели испанцы, автрийские Гамбурги, сам Наполеон Бонапарт присоединил его к Франции. И только в июле 1859 года, когда в город с триумфом вошли Наполеон Третий и Виктор-Эммануил Второй, сумевший объединить итальянские земли, он стал частью нового итальянского королевства. Короче, пришлось Милану хватить лиха.
Что интересно, несмотря на то, что последнее из описанных исторических событий миланцы в целом восприняли очень положительно, до сих пор находятся такие, которые требуют независимости и отделения от Италии на том основании, что коренные жители Милана - вовсе не итальянцы, а потому и страну им нужно свою. Впрочем, такие деятели, наверняка, найдутся в каждой стране мира. Не будем о них.
Памятник Виктору-Эммануилу Второму в Милане стоит, пожалуй, на самом видном и посещаемом месте - на площади перед Миланским собором. Памятник весьма не плох - Виктор-Эммануил гордо восседает на коне. Правда, картину портят голуби. Точнее, они портят памятник. Почему-то на нем не установили шипы против птиц, как это сделали на скульптурах и шпилях Дуомо, и в итоге памятник приходится часто мыть.
На площади перед собором всегда собираются толпы туристов. Мы пришли туда рано утром, поэтому это было не очень заметно. Но когда спустились с крыши Миланского собора на землю обетованную, увидели столпотворение. Очередь в Дуомо выросла просто до невероятных размеров. На площади гуляли сотни граждан, а некоторые из них даже катались на велосипедах.
Как водится в таких местах, здесь активно процветала торговля всякой ерундой. Кто-то продавал воздушные шарики, кто-то корм для голубей, кто-то разную туристическую литературу, кто-то жареные каштаны. А кто-то пытался подзаработать, нарядившись в живую египетскую статую и прося за это денег.
Но, к удивлению, именно здесь, в Милане, все это выглядит, как нельзя к месту. Почему? Наверно, потому, что, как я уже рассказывала, Милан - это город, в котором очень удачно сочетаются и древняя культура, и современная жизнь.
Наверняка, Милан не мог стать другим. И площадь Дуомо тоже. Еще в 1865 году король Виктор-Эммануил, несмотря на то, что она не была окончательно завершена, решил построить тут галереи и заложил первый камень. Они должны были стать местом встреч горожан, с изысканными кафе, ресторанами и магазинами. Так оно и случилось. Мало того, галереи получили имя Виктора-Эммануила Второго. Вход в них представляет собой шикарную триумфальную арку, а они сами являют в плане крест с двумя перекрещенными ветвями. На их пересечении находится большая площадь, на которой можно гулять не хуже, чем на Дуомо.
Галереи настолько велики и красивы, что поразили даже нас с Антоном. Когда в Москве только-только возвели новую Манежную площадь и подземный комплекс "Охотный ряд" с его фонтанами, переходами и широченными мраморными лестницами, и СМИ вовсю трубили, что подобного ему нет нигде в мире, и что сравнится он разве, что лишь с Миланскими галереями... Так вот, лучше бы СМИ не трубили, ибо до Миланских галерей "Охотному ряду" примерно столько же, сколько мне до машиниста педального трактора.
Когда вы входите внутрь, прежде всего поражает выложенный мозаикой пол и огромное количество света, воздуха и объема вокруг.
Возникает чувство, что вы попали не в замкнутое пространство, а наоборот вышли на улицу. Разгадка в том, что потолки галерей выполнены из железа и стекла, через которые проникает солнечный свет, а площадь венчает огромный стеклянный купол.
Как и раньше, внутри много кафе, ресторанов и магазинов известных марок. Мы, например, встретили тут даже "Prada".
Но, что самое интересное, несмотря на роскошь и красоту, в галереи есть нищие, просящие милостыню, а в череду крутых ресторанов каким-то образом затесался "Макдоналдс". Но общего облика это не портит.
Если вы пройдете галереи до конца, то попадете к театру "Ла Скала". Но о нем, я расскажу позже. А пока поведаю о том, для чего, как мы думаем, приезжает в Милан большинство туристов и экскурсантов. Кроме Миланского собора, есть здесь еще одно место, которое не может обойти стороной ни один уважающий себя любитель старины и художественного искусства. Это церковь Санта-Мария-делле-Грацие, в которой находится картина "Тайная Вечеря" Леонардо да Винчи.
Леонардо нарисовал ее на одной из стен в трапезной. На противоположной стене там изображена другая картина - "Распятия" Донато Монторфано. Обе эти картины связывает одна судьба. Когда в 1943 году Милан бомбили, все рушилось вокруг, пострадали и церковь, и сама трапезная, но именно они уцелели, их не затронул ни единый снаряд, на них не появилась ни одна трещина. Правда, еще задолго до Второй Мировой войны картины из-за сырости начали портиться. Особенно сильно это коснулось "Тайной вечери". Леонардо да Винчи, когда писал ее, использовал новые по тому времени технологии. Масляную краску он клал сразу на гипс и не мог предвидеть, что меньше, чем через сто лет, от созданного им шедевра мало чего останется. Уже в середине 16 века картину хотели перерисовать (!!!), но что-то остановило "умельцев" и ее решили отреставрировать наиболее гуманно. Но зато веком позже на "Тайную вечерю" вообще забили. Монахи-доминиканцы задумали увеличить дверь, которая располагалась в стене как раз под картиной, что и сделали, срезав при этом ноги Иисусу Христу и двум апостолам. В 18 веке монахи снова взялись за ум и попытались еще раз отреставрировать картину. Теперь это получилось вполне успешно. Но когда в Милан пришел Наполеон, его военные в трапезной устроили стойло для коней, и на шедевр опять всем стало наплевать. Потом "Тайную вечерю" реставрировали еще несколько раз. В результате чего стало ясно, что только постоянное вмешательство мастеров-реставраторов может продлить ей жизнь. Понимают это и до сих пор, а потому, чтобы увидеть картину простому смертному, ему надо приложить максимум усилий.
Если вы просто придете в церковь Санта-Мария-делле-Грацие в удобное вам время, то на 90 процентов картины вы не увидите. Ежедневно в трапезную пускают только определенное число туристов, да и то не всегда. Потому что большой людской поток может резко изменить микроклимат в помещение и, тем самым, быстро прикончит и без того умирающий шедевр. Лучше всего звонить в кассы заранее и бронировать билеты. Знающие люди говорят, что оптимально это делать за пять-семь дней. Но мы, конечно, нужных шагов не предприняли, а потому лишь осмотрели саму церковь. Впрочем, мы были готовы к этому и не сильно расстроились.
А, что касается Санта-Мария-делле-Грацие, то, я считаю, что она заслуживать особого внимания хотя бы за то, что является ярким примером зодчества переходного периода от готики к возрождению.
В принципе, как я уже говорила раньше, в Милане у нас было не много времени, но все-таки мы не смогли обойти стороной его замок Сфорцеско или, как принято его называть здесь, - Кастелло.
Этот мощный краснокирпичный замок имеет такую же драматическую историю, как и сам Милан. Местные синьоры строили его, как крепость для защиты, потом переделывали под собственную резиденцию, затем снова укрепляли.
Завоеватели тоже укрепляли и реконструировали его, приделывая башни, которые совершенно не вписывались в его архитектурный облик, обносили валами и рвами. В 16 веке в его самой главной и красивой башне - в Торре-ди-Бона - взорвался склад боеприпасов.
В 19 веке после объединения Италии вконец изуродованный Кастелло вообще хотели снести, но нашелся мастер - Луке Бельтрами, который взялся за его реставрацию. Шла она аж 13 лет, и, в конце концов, замок стал точно таким же, каким был в период своего расцвета, при синьерах династии Сфорца.
Сейчас в замке находится целая куча музеев: Древнего искусства, Музыкальных инструментов и прикладного искусства, Первобытного искусства, Коллекция мебели и Пинакотека. Но в эти музеи мы не пошли. У нас была другая идея. Еще перед самым путешествием мы решили, что в Милане обязательно посетим музей Науки и Техники, где, помимо всего прочего, собрана коллекция механизмов, которые изобрел Леонардо да Винчи.
Но об этом в следующей серии...
