Заселившись в отель (Отель Harris Kuta -уголок спокойствия в сердце Куты. Ч. 43), и, побросав вещи, мы торопимся вниз к гиду, потому что план сегодняшнего дня таков: заселение в отель и далее мы еще успеваем посетить два храма — Танах Лот и Таман Аюн. Еще дома мы определились, что лучше будет взять большой тур по Бали с ночевками по маршруту, чем жить оседло и делать небольшие вылазки. Завтра уже наша компания распадается, Катя улетает домой, а мы стартуем в трехдневный трип.

Мы торопимся, время бежит незаметно, уже 2 часа дня, «а у нас еще ни в одном глазу». Риккардо выдает нам ксерокопию карты Бали, на которой отмечает сегодняшний маршрут, так он будет делать каждый день.

Едем на север, и снова лицезреем за окном семейные храмы разного вида и конфигурации. Впереди нам едет множество мотоциклистов, заполняющих почти всю проезжую часть.

Появляется узкий речной канал, видна стена, прерывающаяся резными воротами, и вот уже стоянка.



Минут через 40 (18 км от Денпасара) подъезжаем ко второму по величине храму на острове. Храм Таман Аюн (Pura Taman Ayun) был основан на территории одного из многочисленных княжеств острова – Менгви. Pura Taman Ayun расположен в деревне Менгви, к западу от знаменитого Убуда на Бали. Вокруг храма имеются искусственные рвы, вырытые по периметру, и в них цветут лотосы и лилии.


В давние времени на территорию храма можно было попасть по подъемному мосту, перекинутому через ров, сейчас каменный мост утратил функции безопасности. Вторым названием храма является Плавучий цветок, а вообще-то слово "таман" означает сад.


Нас уже не удивляют высокие разорванные ворота, мы их уже видели на Яве (Храм Чето - первый из яванских эротических храмов. Ч.19).

Однако надо отметить, что в отличие от храмов на Яве, храмы на Бали (называемые Пура), становятся частью повседневной жизни балийцев, которые в основном являются индуистами. Балийский храм является местом поклонения, и каждая индусская семья имеет семейный храм для поклонения Хян Видхи (Hyang Widhi), верховному богу индонезийского индуизма. Большинство балийцев почитают его как «Бога все в одном», и этому непостижимому и невидимому Богу посвящены тысячи храмов на Бали.

Риккардо начинает свой рассказ с того, что обозначает полное название храма Пура Таман Аюн как «садовый храм в воде», именно так название переводится с индонезийского. И это поэтическое название обусловлено наличием реального узкого искусственного рва, которым окружен храм. В пруду, как я уже заметила, видны цветы лотоса, что также является характерной особенностью восточных религий.

Риккардо добавляет, что в отдалении храм также окружает река, как бы образуя остров, на котором и построен храм. Гид акцентирует наше внимание на традиционные балийские ворота. Он сообщает, что ворота этой конструкции широко распространены в храмах на Бали; считается, что если злой дух попытается войти в храм, пройдя между двумя половинами ворот, они сойдутся и сокрушат вторгшегося духа.

Эти главные ворота (Кори Агунг, или Канди бентар) ведут внутрь водного сада с храмом, построенным в 1634 году. Храм был посвящен предкам, которые правили княжеством Менгви до 1892 года. Таман Аюн строился как домашний храм для поклонения обожествленным представителям правящей династии Раджа Менгви, и даже первоначально и носил такое название «Pura Kawiten», что означает «семейный храм».

Пура Таман Аюн считается одним из самых привлекательных храмов Бали, и поэтому туристов возят сюда в рамках экскурсии в Убуд (8 км отсюда), куда мы поедем в другой раз, также как и к рисовым террасам Джатилувих (Jatiluwih Rice Terraces). Интересно, что храм Таман Аюн является частью оросительной системы Субак (деревенская ассоциация рисоводов), объекта, признанного ЮНЕСКО в 2012 году под № 1194.


Канди бентар, главные ворота, красиво украшены, и пройдя сквозь них, вы попадаете во внешний двор храма (Jaba). За воротами слева квадратной формы фонтан, а вверх ведут террасы. Риккардо останавливается напротив фонтана и сообщает, что фонтан имеет девять струй воды, четыре из них размещены в важных точках, еще четыре в менее важных точках. Девятая струя бьет из центра. Все они символизируют Дева Нава Санга (Dewa Nawa Sanga): девять самых важных богов балийского индуизма.

Риккардо идет за билетами, а мы оглядываемся по сторонам и любуемся соломенной крышей навеса.

Через изумрудно-зеленую лужайку проложена каменная тропа, ведущая к следующим Candi bentar, и только потом вы попадаете к Jaba Tengah, второму, внутреннему двору храма.


Как и все индуистские храмы, балийские делятся на три части: мир демонов (искушений), мир живых людей и верхняя часть — мир богов.

Эта последняя часть, как и у нас алтарь, скрыта от глаз простых смертных, туда есть доступ только священнослужителям. Интересно, что есть ограничения для посещения храма, и они частично перекликаются с нашими запретами. Храм нельзя посещать «женщинам во время менструации, беременным, женщинам, у ребенка которых еще не прорезался первый зуб, людям, находящимся в печали после смерти усопшего (в течение 3-х дней)».

Мы поднимаемся в первый внутренний двор, но не останавливаемся в нем, только фотографируем ближайшее сооружение.








Идем налево, где расположена колокольная башня Кулькуль.

На верх башни ведет узкая почти вертикальная лестница, по которой и одному-то с трудом можно подняться. Придерживая видеокамеру, насилу взбираюсь на верхнюю площадку. С нее открывается отличный вид на территорию храмового комплекса и парка.


Именно отсюда хорошо видна та запретная часть – джероан, внутри которой в загороженном месте тянутся вверх многочисленные ярусные кровли пагод (меги). И этот лес пагод (иначе не скажешь) также является характерной чертой балийских храмов. Каждая пагода символизирует Олимп местного разлива – Меру, здесь же находится обиталище душ предков после кремационной церемонии. Это звучное слово – ЦЕРЕМОНИЯ – как часто его с придыхом будет далее употреблять наш гид. Эти меги выглядят как наши детские игрушки – пирамидки, и каждый ярус-этаж покрыт темной соломой. Издалека это выглядит, скорее как еловый лес. Сюда привозят множество туристов, так как этот объект находится не очень далеко. Сверху прекрасно выглядит и великолепный зеленый ковер подстриженной травы – прямо поле для гольфа.


А если серьезно, то это поле используется для проведения религиозных церемоний, и как символическая сцена для представления балийских танцев. По дороге к священному джероану размещена сувенирная лавка, в которой продаются картины и устрашающие маски для танцев. Как-то наоборот все на Бали, здесь символ добра – маска с такой мордашкой, что мама не горюй! Да и церемония кремации (местных похорон) – бОльший праздник для балийцев, чем свадьба, так что и затрат требует больше.



Само святилище, как я уже говорила, закрыто для туристов, спасибо, что хоть не сплошным забором, и его можно посмотреть и сфотографировать.


Вокруг по периметру имеется обход, и мы осматриваем 29 сооружений, используемых в церемониях, как место для богов и богинь. Многоярусные кровли мини-храмов имеют, так сказать, разную этажность. Сооружение с 11-уровневой кровлей называется «меру-меру» и символизирует вулкан Агунг – самую высокую точку Бали. А 9-уровневые сооружения возведены в честь вулкана и озера Батур.




Заходим на верхнюю террасу, самый священный двор храма Джаба Джеро (Jaba Jero), и идем по периметру, разглядывая красивые розовые лотосы и лес пагод. Эти святилища с пирамидальной кровлей-елочкой являются саркофагами, так говорит наш гид, причем по количеству ярусов кровли можно определить, чья это гробница. Нечетное количество – для богов, четное – для смертных людей.




В торце внутреннего двора (в его дальней части) имеется скульптура мифической птицы Гаруды – ездовой птицы бога Вишну. Все туристы стараются сделать фотографии с собой на фоне этой птицы за забором. С трудом это получается и у нас. Храмовый комплекс размещен в саду, здесь хорошо гулять по тенистым аллеям, любоваться красивой растительностью и лотосами в прудах.

Только на обратном пути подходим к входным воротам в запретную зону. Эти каменные врата в святилище имеют 2 боковые двери и центральную. С двух сторон центральный вход охраняют статуи охранников со зверским выражением лица – не смей даже думать, чтобы войти внутрь!




Покидаем первый из увиденных на Бали храмов, пока нам еще непривычна такая балийская архитектура, когда нельзя подойти близко. Непонятна и смысловая нагрузка культовых сооружений, мы просто любуемся необычностью конструкций, только пытаясь «дотянуться» до их сакрального смысла.

Следующим на нашем пути будет знаменитый храм Танах Лоти индуистский храм Пура Бату Балонг — Храм Pura Batu Balong – «храм с дыркой в камне». Ч. 45


Продолжение следует...