Всё замечательное в нашей жизни когда нибудь имеет неприятное свойство заканчиваться.

Подошли к своему логическому завершению и мои рассказы о нашем первом двухнедельном пребывании в Африке, в Сенегале.

Ну а самое интересное из-за чего мы, в общем-то, и прилетели в Африку
я решил оставить напоследок. Это, конечно, САФАРИ.

Ведь Африка — это прежде всего ПРИРОДА!

Наше сафари это как вишенка на торте в нашем первом путешествии по этому континенту.

Желание поездить с рейнджерами по африканской саванне и лесу точило нас и не давало покоя давно.

Что такое сафари? Все из Вас знают что это и с чем едят, но на всякий случай повторю уже слышанное и, возможно, виденное Вами.

Итак, Вы приезжаете с гидами на автомобилях в национальный парк и нарезаете круги по саванне, любуясь местной флорой и фауной.

Выходить из авто категорически нельзя, но можно вылезти с крыши и наблюдать зверей из машины без стекла.

Впечатления, как Вы понимаете, весьма натуральные.
Это несравнимо ни с каким зоопарком.

Это Вы ощущаете себя в клетке, а звери вокруг как посетители.

В общем, эта буржуйская забава рисовалась нам в воображении как верх мечтаний путешественника по Африке. Я представлял себя во внедорожнике в ковбойской шляпе, типа, сам себе рейнджер.....

Как мы сподобились на поездку, как безуспешно искали попутчиков в Африку и на сафари, я уже подробнейшим образом излагал здесь: Как посмотреть настоящую Африку назло курсу доллара? Сенегал

Коротко уже описал что из этого всего получилось: Бюджетно по Африке? Ещё как возможно! Шатание по Сенегалу

Ну а теперь пришла пора, наконец, рассказать более подробно об этом удивительном дне.
Дне поездки на Сафари.

Я себе, конечно, отдаю отчёт что это не знаменитая многодневная поездка в Масаи-Мара.
И то что хищников мы здесь не увидели.

И всё же.......

Как говорится, по доходам и расходы.

Нам очень понравилось, и это не то слово которое можно здесь привести для оценки увиденного и наших впечатлений от этого места.

Животных на воле мы посмотрели в заповеднике Бандия.

Поскольку этот заповедник расположен на пол пути между деревней где мы отдыхали неделю и Дакаром, то мы решили совместить полезное с приятным.

А именно, посетить это место по пути в Дакар заканчивая путешествие, а не мотаться туда-сюда.
Так и сделали.

Предварительно спросили у нашего таксиста Папе сколько будет стоить доехать до Бандия, подождать нас там и отвезти в Рюфикс (пригород Дакара). Тот назвал сумму 25 000 KFA (42 $).
Уступать не хотел, говорил что далеко.

С Папе мы ездили в дельту Салум.
Путь в парк "Дельта Салума". Африканские саванны и пустыни

Ну что же, не беда.

Чуть позже подошли к первому попавшемуся местному водителю с далеко не новом авто и без труда договорились на 10 $ дешевле. Мы же поставили себе задачу путешествовать бюджетно.

От идеи поехать в Бандия на автобусе с пересадками решили отказаться из-за ставшими тяжелыми от покупок рюкзаков и желания прибыть в Дакар засветло.

Да и вообще, хватит нищебродить. Во всём должна быть мера, даже в экономии.
Вся поездка на сафари, если всё посчитать, обошлась нам на двоих около 100 $.

А вот и наш водитель. Знакомьтесь, это месье Бенджамин, но не Франклин.

Как следовало из визитки, что он нам презентовал:
"Месье Бенджамин, импорт-экспорт, коммерческий агент, туристический гид, ресторатор и ещё куча всяких плюшек". Крутяк, короче.

В назначенное утро отъезда в заповедник наш Бенджамин подъехал к отелю не на раздолбанном авто, на котором мы его видели днём ранее, а на вполне сносном внедорожнике.

Ну что же, всё понятно. Видимо, наш франкоговорящий "туристический гид" решил убедить нас кататься по заповеднику на его авто, чтобы он заработал дополнительно к уже оговоренной сумме.

Но мы так не договаривались. Но нас ожидает в заповеднике неизвестность с транспортом по самому парку, так что посмотрим по ситуации.

Домчались до Мбура, а затем до заповедника Бандия быстро, за час.
По пути случилось маленькое ДТП. В задний бампер авто Бенджамина въехал какой-то раздолбай. Наш месье вышел, недовольно осмотрел бампер, на котором я не увидел никаких царапин.

Никаких сенегальских "аварийных комиссаров" вызывать он не стал, ввиду наличия туристов и отсутствия видимых повреждений авто. Он просто махнул рукой и погрозил раздолбаю пальцем.

Дорога в заповедник Бандия.

Как и следовало ожидать, по прибытию в заповедник начался типичный африканский национальный спорт — "разведи белых лохов на деньги".

Мы надеялись здесь на входе скооперироваться с такими же как мы одинокими путешественниками.

Потом снять одно из вот таких специальных открытых авто, скучающих здесь же на стоянке.
Одно на всех.

Во-первых так дешевле, во-вторых лучше обзор для фото и осмотра животных, чем на авто месье Бенджамина.

Но не тут-то было.

Эти наши планы, естественно, не нравились ни Бенждамину, ни реализатору билетов. Они нас путали в цифрах, прайсах. Здесь не всё просто. Согласно непонятному прайсу на не менее непонятном французском мы должны были заплатить за гида, за своё авто или вышеприведённое мною авто заповедника (за въезд в парк).

Мы стояли у кассы и слушали "сказки Венского (сенегальского) леса" в исполнении Бенджамина и кассира.

Все прибывшие туристы были в сопровождении своих гидов из турфирм.
К кассе, соответственно, подходили и всё делали гиды и мы им "на хвост" были не интересны.

Минут через 10 безуспешных переговоров с кассиром на предмет дискаунта, наконец, прибыли четверо самостоятельных французов без гидов. Не пенсионеры, как и мы.

Мною уже замечено, что иностранцы — европейцы, не достигшие пенсии трепетно относятся к евро и не прочь, при случае, сэкономить.
У нас в стране, кстати, всё наоборот. Самые прижимистые и бедные — именно пенсионеры.

Когда дело касается сэкономить монет, то путешественники понимают друг-друга даже не зная языка. Мы поняли французов в миг, как и они нас.

Вшестером нанимаем один из этих замечательных, высоких, открытых машин и гида по парку (без него нельзя).

А вот, собственно, и гид. Прекрасный гид, я его понимал даже на французском.

За пару недель пребывания в этой стране я уже худо-бедно кое что стал понимать на языке Бальзака и Жуля Верна.

Последннее, что я увидел на стоянке перед кассой — это разочарованно-злобные взгляды месье Бенджамина и кассира.

Как впоследствии оказалось "разбор полётов" с этими господами ещё ожидал нас.
Но об этом ниже.

А сейчас о приятном, о заповеднике.

Итак, что такое заповедник Бандия?

Бандия — небольшой частный заповедник-парк.
Его основал один из африканских миллионеров на собственные средства.

Здесь нет клеток, загонов. Территория огорожена сеткой, к которой лучше не прикасаться.

Африканским животным тут хорошо, и мыслей о побеге ни у кого из них не возникает.

Конечно, ведь здесь им хорошо. Здесь мирно сосуществуют между собой не хищные травоядные.

А хищникам здесь не место, иначе бы они пообедали всеми не хищниками.

Хотя в интернете читал что здесь где-то живёт всего один лев, но он нам так и не попался.

В общем, животные тут сосуществуют как в мультфильме "Мадагаскар" и размножаются.

А что ещё делать если и травы вдоволь, и туристы подкармливают?

Разве что покушать вкуснейшей мякоти поверженного баобаба? Всей дружной травоядной семьёй заповедника.

И хищников боятся не надо.

Из хищников мы обнаружили здесь только одинокую гиену,

если не считать крокодилов, но о этих зубастых и беспощадных ниже.

Трусливое существо-падальщик напоминало гиену из советского мультфильма о Маугли:
"А мы уйдём на север, а мы уйдём на север".

Впервые вижу гиен, смотрите какие мощные челюсти и угловатая голова!

Такие челюсти, видимо, специально даны природой чтобы разгрызать и дробить даже кости.
Чтобы ничего от павших животных не осталось без внимания этих тварей.

Итак, кого мы здесь ещё увидели?

Прежде всего зебр.

Это подрод рода лошади, включающий виды: зебра Греви, бурчеллова зебра и горная зебра.

Несмотря на общий признак — чёрно-белых полос, все три вида зебр между собой не являются более близкими родственниками, чем по отношению к другим видам лошадиных.

Гибридные формы между зебрами и домашними лошадьми называют зеброидами, а формы между зебрами и ослами — зебрулами.

Для чего природа придумала для этих созданий такой странный "матросский" окрас?

Согласно одной теории белые полоски на черном теле (именно так, а не наоборот) являются маскировкой от свирепых хищников, так как из-за них труднее оценить очертания животного.

Согласно другой полоски служат для маскировки против слепней, которые реагируют на поляризацию света, которая отличается при отражении от полосок разного цвета. Также на них не нападает муха цеце, которая воспринимает это просто как мелькание черных и белых полос.

Каждая зебра имеет уникальный рисунок из чёрно-белых полосок,
Это как уникальный отпечаток пальцев у человека.

По рисунку полосок детёныш учится узнавать именно свою мать. Первое время после рождения зебрёночка мама прикрывает его своим телом от сородичей, чтобы он запомнил её окраску.

Зебры живут маленьким стадом, состоящими из самок с детёнышами и всего одного жеребца.

Между этими двумя баобабами шаткий мостик.

Вот и сам мост.

Носорог-рог-рог идет.......

Крокодил-дил-дил плывёт......

Только я, всё лежу.

На бандерлогов не гляжу.

А теперь покатай меня, большая черепаха.

Страусиные яйца, собственной персоной.

Кстати, о страусах.
Африканский страус это самая крупная из современных птиц. Это нелетающая птица.

Самцы как джентльмены имеют чёрный окрас, девочки — разнообразный.

Страусиная семья включает в себя взрослого самца, четырёх-пяти самок и птенцов.

Очень часто страусы пасутся вместе с табунами антилоп, зебр. Вместе с ними совершают долгое кочевание по африканским саваннам.

Благодаря своему росту и отличному зрению, страусы первые замечают хищников и опасность.

Они при бегстве развивают скорость до 70 километров в час и при необходимости круто меняют направление бега, не снижая скорости.

На птенцов страуса охотятся хищники.

Однако, взрослые страусы крайне опасны даже для крупных хищников. Удар их сильной ноги с твёрдым когтем может серьёзно ранить или убить льва.

Иногда птицы могут даже напасть на людей, защищая территорию.

То, что испуганный страус прячет голову в песок — полная ерунда.

Просто самка, сидящая в гнезде, при виде опасности распластывается на земле, пытаясь таким образом замаскироваться в пестрой саванне. Так она поступает при виде хищников.
Если ей это не удаётся, то она вскакивает и быстро убегает.

Также страусы роняют голову на землю после продолжительной погони за ними.
В этот момент у них уже не остается сил бежать и даже держать голову высоко поднятой.

У страусов отсутствуют зубы, поэтому для измельчения пищи в желудке они глотают всё, что им попадается: гвозди, куски дерева, железа, пластмассы, камешки и другое.

Страус сильная птица, на ней можно ездить верхом.

Когда приходит время ухаживания, то самцы токуют, привлекая этим самок.

Ухажёр опускается на колени, ритмично бьёт крыльями, запрокидывает голову назад и трётся затылком о собственную спину. Шея и ноги у самца в этот период приобретают очень яркий окрас.

Из-за перьев, идущих на наряды модницам в XVIII — начале XIX веках, эти птицы оказались на грани уничтожения. Сейчас их разводят на фермах.

Интересно наблюдать за обезьянками в природе, а не в качестве попрошаек.

Здесь, в саванне, они добывают себе пропитание не разбоем в отношении туристов, а трудом-собирательством.

Я спросил у гида что это за обезьяны: тамарины, капуцины, мартышки?

Гид ответил, что это "манки".

Я так и не понял "манки" по русски означает "обезьяна" или "мартышка" (род приматов).
Посмотрите, какие они забавные.

Меня всегда интересовал этап эволюции когда человек, благодаря труду, пошёл своей дорогой.
А манки навсегда остались на своей звериной тропе.

А вот и чудные парнокопытные жирафы.

Жираф четвертое по величине наземное животное. Больше него только слон, бегемот, носорог.

Во время бега шея и голова жирафа сильно раскачиваются, выписывая пируэты, а хвост либо мотается из стороны в сторону, либо высоко задран и закручен над спиной.

Для прокачки крови из сердца вверх, к головному мозгу, нужно высокое кровяное давление. Поэтому у жирафа огромное сердце!

Здесь женщины скажут, АХ!

Но это когда голова животного находится "под облаками".

А при опускании головы давление в ней могло бы опасно возрастать.
Поэтому мозг жирафа защищен специальными сосудистыми образованиями.
Клапаны в венах пропускают кровь только в одну сторону, к сердцу, и препятствуют ее обратному оттоку, в мозг.

Дневную сиесту жираф переживает либо стоя с опущенной шеей,
либо с головой, положенной на ветвь дерева или спину товарища,
или лежа, подняв шею и голову, чтобы следить за опасностью.

"Ох голова, головушка тяжела. И надо было так вчера надраться".

Спят жирафы ночью, но только несколько минут подряд.
Продолжительность глубокого сна не превышает 20 мин за ночь.
Спящий жираф лежит, согнув шею, так что его голова лежит на задних ногах.

Жирафы миролюбивые животные, но они могут вступить в схватку за свою жизнь если не успевают убежать от врага.

В битве с хищником жираф лягается передними или задними ногами.

Самый главный враг жирафа человек-браконьер. За ним следует лев.
Лев нападает на длинношеего животного, когда тот склонил голову для еды или питья.

На молоденьких и старых жирафов охотятся также леопарды и даже гиены.

Кто главный в стаде выясняется с помощью поединков или угрожающих поз (нагибание головы для как-бы бодания).

При поединках два или более самца встают рядом и размахивают шеями, как гигантскими молотами, стараясь ударить друг друга.

Схватка часто условна и не причиняет вреда жирафам. Но иногда, особенно если несколько самцов соперничают за готовую к спариванию самку, может окончиться нокаутом.

Полюбовались на жирафиков и поехали дальше.......

Безбилетные пассажиры едут покататься, а может поймали такси-буйвола по пути на водопой.

Кстати, о буйволах (буффало).

Обладая хорошим слухом и чутким обонянием, буйволы имеют плохое зрение.

Быки-буйволы всегда находятся начеку и на охране поголовья стада.

При опасности поголовье сбивается в стадо и быстро покидает место выпаса.
Сбор стада происходит по стандартной схеме: по бокам стада встают быки, а телята и самки жмутся в центре.

В естественной среде саванн опасность для телят африканского буйвола представляют львы.

Быки всё же иногда забредают на место проживания людей, разрушая изгороди, уничтожая урожай. Хотя они стараются избегать человека.

Ежегодно из-за чёрных быков погибает большое количество жителей Африки и даже спортсменов — охотников.

Буйвол – опаснейший из «большой пятёрки» африканских зверей.
В пятёрку входят ещё и лев, леопард, носорог и слон.

Мы видели, скорее всего, суданского буйвола обитающего в Западной Африке.
Этот вид небольшой до 600 кг.

Вообще, здесь обитают следующие виды буйволов:
Кафрский, Карликовый, Суданский, Горный, Чёрный.

В период брачного сезона самцы борются за лидерство между собой за самку.

Поединки смотрятся очень впечатляюще. Свирепые самцы ревут, фыркают, разрывают землю копытом, сталкиваются с разбегу рогами. Побеждённый бык убегает, не преследуемый самцом победителем.

А вот и антилопы.

Мясо всех антилоп очень вкусное, поэтому истребляются тиграми и львами.

Человек тоже не прочь полакомиться вкуснейшим мясом.

Но только не здесь, в парке Бандия. Эти милые существа здесь под охраной.

У антилоп много общего с быками, например копыта.
Животные с такими копытами называются парнокопытными.

Особенность всех антилоп и быков их рога.
Их рога это костный стержень, развивающийся на выростах из лобных костей.
Этот стержень одет роговым чехлом, который растет вместе со стержнем на протяжении всей жизни.

Рога эти не сбрасываются ежегодно, как у оленей и косуль.

Прошерстив интернет я так и не нашёл какой из многочисленных видов антилоп мы увидели в парке. Их великое множество, имя им — легион.

И вот, встречайте.

Пумба, африканский бородавочник.

Сразу же бросаются в глаза шесть подкожных жировых отложений, напоминающих бородавки.
Они расположены симметрично по периметру морды.

Ниф-Ниф, Наф-Наф, Нуф-Нуф.

Три поросёнка. Серьёзная команда.

Третьим будешь?

Вообще, об этом животном я уже подробно писал здесь Где птицы зимуют? Африканский птичий базар. Джудж, ЮНЕСКО
Повторяться и занудствовать не будем. Пощажу Вас.

Птичий мир здесь также богат, но о птицах я уже написал кучу прежних заметок.
Например, про Джудж и Салум.

И пернатый мир здесь неплохо уживается с хищным. Мир, дружба, жвачка.

Если бы ещё не эти надоедливые люди на авто.

А то только и успевай уносить ноги от джипов и визжащих от восторга туристов.

И грызунам тут тоже вольготно.

Орехов хватает.

А вот и знаменитое место.
Захоронение сказителей-гриотов в баобабе.

Видите череп, это оно и есть. Гриоты это музыканты из касты неприкасаемых.
Чтобы не осквернить землю их хоронили в дуплах баобабов.

Вот здесь подробнее о гриотах, кто не читал Всем кладоискателям посвящается. Поиски бутылки. Баобабы

Баобаб — элефант, слон.

Похоже?

Затем выгружаемся на одной из остановок.
Здесь затариваемся сувенирами в память о посещении Бандиа.

И в окружении чудной растительности заказываем обед в кафе, что рядом.

Из-за столиков открываются фантастические виды на озеро.

Обратите внимание какая разноцветная вода.

Это зависит от угла съемки.

И, соответственно, крокодилы тоже неотразимы.

О африканских нильских крокодилах я уже писал Где птицы зимуют? Африканский птичий базар. Джудж, ЮНЕСКО

Ну что можно ещё добавить?

Ну, например, что нильский крокодил, как и гребнистый, людоед.
От его зубов погибло больше людей, чем от всех других крокодиловых.

Ежегодно их жертвами в Африке становятся несколько сотен человек.

Не так давно нильский крокодил протаранил лодочку, в которой целая семья переплывала через реку. Когда люди оказались за бортом, то чудовище по очереди утащило всех на дно. Окружающие, находящиеся на берегу, ничем не смогли помочь.

Даже если стрелять в рептилию, то не скоро его убьёшь.

А ещё был случай, когда нильский крокодил угодил в капкан. Еле из него выбрался при этом поранившись серьёзно. От боли он обезумел.
Так получилось, что эта рептилия забрела в деревню. От безумной боли крокодил стал нападать на всех. Пострадали 14 человек. Несколько дней он терроризировал деревню, пока не был убит.

"Маленькие крокодильчики питаются насекомыми, например, различными стрекозами. Более крупные особи — рыбой, моллюсками, ракообразными.

Иногда их жертвой может стать рептилия, птица или млекопитающие, такие, как буйволы или даже носороги. Иногда крокодилы нападают на тигров и львов.

Свою будущую добычу крокодил поджидает в воде, возле самого берега. Может пройти несколько часов, пока к водопою подойдет какая-нибудь живность. Тогда крокодил подплывает поближе к жертве и выжидает на расстоянии всего в нескольких метрах от нее, а в это время все тело крокодила находится под водой, за исключением ноздрей и глаз.

Неожиданно крокодил выскакивает из воды, вцепляется пастью в голову жертвы, утаскивает ее на глубоководье и топит. После этого своими мощными челюстями крокодил вырывает куски мяса.

Охотясь на рыбу, крокодил бьет хвостом, для того чтобы испугать ее и оглушить, а оглушенную он заглатывает. Кормятся рептилии часто, хотя могут обходиться без пищи несколько дней, иногда год и даже больше."

Источник: alins.ru/article48.html

Но встречаются и вот такие бесстрашные птицы.

Но хватит пугать Вас ужасами в рассказе об этом прекрасном месте.

Давайте лучше полюбуемся вновь на маленьких воришек, теперь уже не в саванне, а в кафе.

А Вы знаете, что обезьяны живущие в неволе быстро учатся делать указующие жесты, чтобы получить от людей лакомство.

В общении среди себе подобных обезьяны такие жесты не используют. Какой смысл делать то, что не принесёт еды? Ведь сколько не указывай никто из обезьян выполнять чужие желания не поторопится.

Туристы же более покладисты. Люди с удовольствием выполняют капризы этих милашек.

А ещё интересно, что эти манки научились аплодировать, хлопать в ладоши.

Причина также прозаическая. Это не Вам они радуются, а пытаются привлечь к себе внимание, также для получения еды.

Но часто эти смышлёные создания, наши дальние предки не просят, а просто воруют.

Промышляют в этом кафе, что плохо лежит.

Вот так и закончилось наша сафари. Но это ещё не конец истории. Впереди нас ещё ожидало одно "приключение".

Незнание языка сыграло таки с нами злую шутку. Когда прибыли в кафе, то не сразу поняли из объяснений гида, что это завершение экскурсии.

Вот и не торопились. Не спеша заказали обед, покушали. Поснимали крокодилов, обезьян.

Смотрим, никто не торопится, никуда не разъезжается, все в кафе сидят.
Наши французы попутчики так же не спешат. Вот мы и подумали что впереди опять какие-то зрелища и наш гид с авто ещё вернётся.

Когда через часа полтора после приезда в это кафе мы почувствовали что что-то не так, то обратились к нашим попутчикам за соседний столик:

— "Пардон, мизами, финиш?"
— "Уи, финиш".

А мы — то не торопимся! А нам ещё искать где здесь нас ждёт наш Бенджамин и добираться до Дакара сегодня.

Срочно начали искать нашего водителя.

Он, оказывается, ждёт нас вот на этой площадке.

Весь злой, что мы так задержались и от того что не получилось нас "развести" утром по прибытии в парк у кассы.

Короче, кипит его разум возмущённый. Праведный гнев написан на лице и слышен в резких словах на незнакомом языке.

Африканец начал требовать доплатить. Пытаюсь его урезонить, говорю о договорной сумме поездки, ненамного мы и задержались.
Да и, вообще, как он представлял нашу поездку без обеда?

Водитель не успокаивается, стоит на своём. Игра "разведи туриста" продолжается.

Тут уже у меня начинает заканчиваться терпение.
За две недели путешествия мы уже поняли что это спокойная страна, ничего нам здесь не грозит страшного и местные просто иногда пытаются в конфликтных ситуациях взять белых "на испуг".

Поэтому я просто беру свой огромный рюкзак из его машины и решительным видом даю понять, что и без его помощи мы на перекладных доберемся до пригорода Дакара, разве только чуть попозже. Также давлю таким образом на психику сенегальца.

Тот хватает за другой ремень рюкзака и не пускает. Страшно вращает белками глаз вокруг своей оси, аж потемнел ещё больше чёрным африканским лицом, что тот хамелеон.

Что-то вопит на французском.

И началось наше состязание под названием "Перетяни рюкзак".
Бенджамин тянет бедный рюкзак в сторону авто, я с не меньшим усилием в противоположную.

Никто не хочет уступать, усилия по перетягиванию только увеличиваются. Оба не сдаёмся, упираемся.

Не сдаётся и мой видавший виды рюкзачёк. Трещит по швам, кряхтит старый служака, но не сдаётся. Не рвётся добротная брезентовая ткань. Слава отечественной лёгкой промышленности!

Не зря я положил на него глаз в спортивном магазине, на его крепкую ткань, проигнорировав более красочных-модных но хлипковатых конкурентов. Может он неказист на вид, недорог как его именитые собратья, но вот в такой ситуации рюкзак показал себя молодцом!

Короче, никто из троих участников перетягивания-состязания не уступает. (Трое это вместе с рюкзаком).

Тут жена меня начинает увещевать. "Да дай ты ему этих денег и поехали уже".

Но я уже заведён, раззадорен и упрям, и это уже дело принципа. Русские не сдаются.

Хочу сказать что в юности я занимался карате и иногда я тренируюсь чтобы не потерять совсем форму. И меня вполне ещё хватило бы на хороший удар пяткой в африканский нос.

Меня так и подмывало "съездить" сенегальцу от всей души. Но в последний момент меня остановило благоразумие. Ведь это была уже вторая половина пятницы, а в ночь на воскресенье самолёт с пересадкой в Мадриде. В Москве должны быть поздно в воскресенье, сразу поезд с Курского, прибываем в 7:00 в понедельник в свой город, а в 9:00 я уже должен быть на работе.

Сами видите, всё впритык. Так что объяснения в полиции по поводу инцидента неизвестно чем и когда закончатся. Доказывай там что не верблюд и прибыл в страну путешествовать, а не "обижать" местных. Конечно, заметка из полицейского участка Сенегала здесь получилась бы интересная, но давайте в другой раз.

А тут ещё на шум прибывают местные работники парка. Ну торговец, охранник, ещё какие-то лица.

Мы с мусье Бенжамином прерываемся от увлекательного занятия перетягивания рюкзака.

Наш упрямый водитель начинает тараторить на непонятном французском. Жалуется на наглых путешественников.

Когда замолкает, я, как могу с помощью бумажки, авторучки и числительных пытаюсь объяснить ситуацию.

Заканчивается конфликт тем, что африканцы, глядя на мой решительный вид, всем скопом увещевают Бенджамина довезти нас за сумму которую обговорили днём ранее.

Водитель нехотя соглашается и мы отбываем в Рюфикс.

Пока час ехали я остыл, успокоился и мне показалось что в претензиях водителя есть доля правды. Ведь мы достаточно долго сидели в кафе, ожидая непонятно чего. Возможно, Бенджамин на такое не рассчитывал. Возможно, не мытьём так катанием хотел взять с нас больше оговорённой заранее суммы.

Наше бюджетное путешествие получилось. Потрачено даже меньше чем ранее планировалось.
Страна оказалась спокойной, нас здесь не убили, не ограбили. А ведь опасения перед поездкой у меня были серьёзные.

Короче, по прибытии в Рюфикс я отдал водителю сколько он хотел и мы пожали друг-другу руки, довольные. Всё-таки Сенегал очень позитивная страна оказалась! Рекомендую всем.....

Ну вот и всё о нашей первой (надеюсь, не последней поездке в Африку).

После поездки на сафари у нас ещё были некоторые приключения за два неполных дня перед отлётом:
Ремесленная деревня Сумбедиун
Музей западноафриканских масок "ИФАН"
Прогулка по прибрежной улице Корниш в Дакаре

А также перед сафари было следующее:
Город в песке Дакар. Лица Африки
Эротический Монумент африканского возрождения. Маяк Мамеле
Самая западная точка африканского континента. Мыс Альмади
Сенегальская национальная борьба лаамб. Первобытные страсти
Остров рабов, объект ЮНЕСКО. Хлебнуть горя на Горе́
Озеро Ретба. Розовое на белом
Всем кладоискателям посвящается. Поиски бутылки. Баобабы
Огромные черепахи Африки
Где птицы зимуют? Африканский птичий базар. Джудж, ЮНЕСКО
Сен-Луи, осколок колониальной французской архитектуры
Отдых в африканской деревне на берегу океана
Ночной поход на самобытную африканскую дискотеку. Закаты...
Жоаль-Фадиут. Ракушечный островок. Мысли о вечном
Сенегальские ликеры и банкноты
"Фешенебельный" по африкански курорт. Сали
Путь в парк "Дельта Салума". Африканские саванны и пустыни
Парк "Дельта Салума". Вода - вода, кругом вода....
Посёлок Наньнин (Nanning). Побережье Сенегала

Бюджетно по Африке? Ещё как возможно! Шатание по Сенегалу

Хочу всем читателям сказать спасибо за терпение в изучении моих бесконечных опусов по Африке. Путешествовал всего 2 недели, а писал "всего" полтора месяца.

Спасибо всем за "лайки".

Не за горами майские выходные, а значит снова в путь! Ждите заметок о новом путешествии!