Я завершила рассказ о туре к гейзерам Татио (Захватывающие краски и пейзажи Долины Гейзеров Татио. Ч.46) описанием последнего мирадора (Вулканическая зона Анд, ее реки, долины, флора и фауна. Ч.47), на котором мы сделали остановку перед моментом нашего прибытия в небольшую горную деревню, Мачука.

Как это обычно случается с вымирающими деревнями, жизнь уходит там, где молодежь покидает свои традиционно насиженные места.

Однако сами чилийцы называют этот поселок городом, пусть и самым отдаленным в их стране. Мы же видим только 20 домов и церковь, словно застрявшие в прошлом. Существующее посреди холмов с ландшафтом, типичным для чилийского плато на высоте более 4000 метров над уровнем моря, это человеческое поселение находится в 80 км от Сан Педро де Атакама и в 40 км северу от главного шоссе, что займет у вас пару часов езды.

Стоит признать, что в этом регионе Альтиплано есть несколько заброшенных деревень, которые пострадали от исхода населения, вызванного закрытием серных шахт, которые до 1992 года давали работу жителям. Однако сейчас муниципальные власти прикладывают усилия, чтобы улучшить жизнь местного населения и восстановить здесь сельское хозяйство. Оставшиеся горожане живут своим трудом, держа скот и производя сыр на продажу. Также доход приносит туризм, поскольку проезжающие мимо приобретают собранные в горах травы.
.

Даже пакеты для трав носят запоминающиеся следы местности – изображение белоснежной часовни Мачука с синими дверями и синим крестом перед входом.
.

Некоторые дома носят следы недавнего строительства, у них хорошие двери и оконные рамы из дерева, но все равно они выглядят заброшенными.

Проголодавшимся туристам здесь предлагают вкусить шашлычки из мяса ламы – «антикучос», которые жарит на улице на углях франтоватый местный житель. А пройдя дальше, в местном кафе можно полакомиться жареными пирожками, чаем и безалкогольными напитками.

Недалеко около заболоченной территории пасутся викуньи, добавляя колорита общему пейзажу.

Признаюсь, я не стала подыматься вверх к церкви, посчитав, что это небольшое культовое сооружение с украшенным искусственными цветами алтарем, вряд ли удивит меня чем-то.

Она носит чисто утилитарное предназначение и открывает свои двери в 9 утра для местных жителей, которые посещают ее ежедневно, молясь Деве Марии о ниспослании дождя и туристов, чтобы последние могли купить изделия их ремесла.
.

Таких деревень в нашей стране масса, да еще иногда и в худшем состоянии, и они хороши тем (впрочем, только для туристов), что отражают глубочайшую традиционную культуру народа. Здесь это касается жизни крестьян, живущих достаточно изолированно в Андском нагорье, единственным развлечением которых являются набеги туристов и путешественников, проезжающих мимо, чтобы ощутить ритм жизни деревень пустыни Атакама.

Правда моя напарница все же рискнула подняться наверх и принесла мне фото этой церкви с простым дизайном белого фасада, сине-зелеными порталами и соломенной крышей. Я же прошла вдоль единственной улочки поселка, и обнаружила, что двери и окна домов украшены крестами, обмотанными красочными нитями.
.

Домики жителей кажутся одинаковыми, и они настолько хорошо вписаны в окружающий ландшафт, что это вызвало у нас вопросы.
.
.

Оказалось, что в соответствии с муниципальным законом, охраняющим местные особенности, стены всех сооружений возводятся из глинобитного кирпича в цвете пустыни.
.
.

Я уже писала, что основное занятие тех, кто живет в Мачуке, — это выпас лам и уход за ними, причем альпак и викуний можно увидеть совершенно рядом, мирно пасущимися на изумрудно-зеленых полях.
.
.

Эти длинноногие красавцы прямо созданы для модельного бизнеса, и думаю они не оставят равнодушными ни одного туриста.
.
.

Тем более что большинство туристов – городские жители, и где, как не здесь, они (да и мы) могут увидеть домашнюю живность.
youtu.be/1yPKMcD1vCQ
Cтоит признать, что как только людям дают «не рыбу, а удочку», они начинают проявлять удивительную смекалку, неожиданно к своему удивлению понимая, что их нехитрая еда из мяса лам или альпаки, их традиционные жареные пирожки эмпанада и пончики сопайпилья (Sopapillas) сильно востребованы туристами.
.

Поскольку север Чили все больше и больше привлекает туристов со всего мира, жители Мачуки стали активно включаться в туристический бизнес (правда, не знаю, как с этим сейчас), открывая магазинчики, кафе и даже просто прилавки на открытом воздухе.
.

Голодные туристы, а если они еще и искупались возле гейзера Татио в термальном источнике, набрасываются на эту немудреную еду, ценящуюся за свои большие размеры.
.
.
.

Конечно, мы, как и множество других туристов, проедем мимоходом, и никто из нас не задумается, что можно было бы остаться здесь на ночевку, чтобы при абсолютно ясной погоде полюбоваться ночным небом, взглянуть на Млечный путь и определить созвездия Южного полушария.
.
.
.
.

Эту возможность мы не упустим несколько лет спустя в Австралии, где для этих целей туристам предоставляются специальные утепленные спальные мешки. Если туристический поток не иссякнет, то вскоре в Мачуке появятся отели с солнечными батареями и прочая туристическая инфраструктура, но вот останется ли там то очарование тишины и покоя, которое так тянет нас из суеты городской жизни с ее небоскребными домами-муравейниками…

Как оказалось, январь и февраль – это самые жаркие месяцы в этой области, но и в другое время года здесь выпадает мало осадков, а голубое небо радует вас круглогодично. Однако повторюсь, что высота здесь существенная и нужно пить много воды для разжижения крови, чтобы ничего плохого не случилось.

Несмотря на то, что, говоря про север Чили, все упоминают его засушливость, мы в этой поездке к гейзерам не ощутили этого. Наоборот, вокруг были пышные водно-болотные угодья, которые стали домом для уток, андских чаек и фламинго, которые с удовольствием лакомятся этим растительным миром и его фауной.

Мы поджидаем гида и задаем ему пару вопросов, и в ответ узнаем, что здесь проживает один из матриархальных народов региона Атакама, где женщины отвечают за дом, скот и т.д., в течение многих месяцев, когда мужчины уходят на работу в другие места. А еще он поведал нам об обычае народов Аймара и Атакаменьо, связанных с плодовитостью и защитой животных. У них даже есть праздник, посвященный фертильности (//«способности половозрелого организма производить жизнеспособное потомство»//). Это праздник, при котором крупный рогатый скот украшают красочными шерстяными нитями и цветами, как на ушах, так и на шее. Здесь такие украшения мы не увидели, а вот позднее в Перу – в полной мере.

В отель мы вернулись к 12.15 в предвкушении купания в бассейне, но наш друг Виктор на ресепшн сообщил, что, к сожалению, выписка из отеля в 12.00. Он разрешил нам немного задержаться в номере, чтобы собрать вещи, после чего поставив чемоданы около него, мы все же искупались в прохладной воде. Сидеть нам надо было до 15.00, и мы успели не только искупаться и высохнуть, но и перекусить остатками утреннего ланч-бокса.

Впереди у нас перелет на остров Пасхи, и мы должны были для этого проехать более 100 км до аэропорта Каламы, затем перелететь обратно в Сантьяго. Поскольку мы прилетали в Сантьяго поздно вечером, то еще дома согласились с Ольгой, что лучше заночевать рядом с аэропортом. Нам предстоял релакс в отличном отеле, и об этом и о том, как мы, было, не проворонили свой рейс на о. Пасхи будет мой следующий рассказ – Перелет в Сантьяго,ночь в 5*,изменение вылета на о.Пасхи.Ч49

Продолжение следует...