Живой среди мертвых
- Он настоящий?
Такой вопрос возникает непроизвольно, когда смотришь на посеревший со временем человеческий череп, у которого отсутствует нижняя челюсть.
- Вроде бы да. Похож на детский, - отвечает мой попутчик Марк, ссылаясь на свое медицинское образование. Оно подразумевает некоторые познания в анатомии.
Разум отказывается воспринимать полученную информацию. Приходиться верить ему на слова, так как элементарно я не могу заставить себя прикоснуться к предмету, в натуральности которого так сомневаюсь. Череп аккуратно поставлен на камень таким образом, что его пустые глазницы встречали каждого, кто посмеет подняться сюда, к отвесной известняковой скале, закрывающей собой солнце. Свет сюда проникает еле-еле, от чего создается еще более мрачная обстановка, а по телу пробегает слабая дрожь. Это не место для живых, это место для мертвых, беспокоить которых не стоит. Это понимаешь сразу же, как только находишь в себе силы осмотреться по сторонам. Десятки человеческих черепов разбросаны по периметру вместе с костями предков тех людей, которые сегодня проживают на Земле Тораджа (Тана Тораджа), что на острове Сулавеси. Это одно из многочисленных кладбищ, куда продолжают доставлять усопших даже в наши дни.
Другие останки покоятся в разбитых гробах, небрежно брошенных тут же. Заглянув внутрь них, понимаешь, что это братские могилы. Но это, так сказать, производственный брак. По древней традиции тораджи хоронят мертвого в висячем гробу, который устанавливают на отвесной скале. Они вбивают в известняковую породу две балки, на которые и ставится погребальная конструкция. Понятное дело, что это не самый долговечный способ захоронений, ведь гроб когда-то сорвется и разобьется об землю. Так и произошло здесь, после чего уцелевшие останки собрали и положили вот в такие братские могилы.
Но почему несчастных не перезахоронят? Может быть, местные ритуалы не позволяют этого делать, а может это слишком дорого или родственников усопших также уже нет в живых. Поэтому мертвые так и лежат, встречая незваных гостей своими пустыми глазницами. А мы уходим, подложив к костям незакуренную сигарету.
Пещера чудес Висячие гробы далеко не единственный способ захоронений. Для некоторых гробов в скале выдалбливается целая комната, другие размещают в пещерах, в то время как в деревне Кембира скончавшихся младенцев оставляют в стволах деревьев. В оригинальности тораджам уж точно не занимать. Все эти места находятся в свободном доступе для иностранцев, даже королевские захоронения. Местные жители гордятся традициями своих предков и всячески стараются это показать.
В деревне Лондо мы направились в одну из пещер, которая настолько обширна, что с нашими фонариками там просто нечего делать. На помощь пришли деревенские ребята, которые работают здесь. Они сопровождают посетителей, вооружившись газовой лампой, света которой достаточно для экскурсии.
Перед входом в пещеру нас встречал очередной череп. На этот раз он расположился в чаше, что выглядит весьма эффектно. Мы поздоровались с ним, и пошли внутрь.
Стоит отметить, что похороны на земле Тораджей не ограничиваются лишь размещением мертвых в необычных местах. Вначале они сопровождаются ритуальной церемонией, которая длится не один день. Во время нее приносят в жертву буйволов, которым перерезают глотку на глазах у семьи и всех гостей. Жестоко, но таковы традиции этих людей.
Пещера представляло собой лабиринт, а так ничего особенного за исключением одной мелочи – все те же гробы и все те же черепа, без которых не может обойтись не одно солидное захоронение, предназначенное для туристов. Но наши нервы в этом мрачном месте пощекотало нечто другое, а именно пауки с длиннющими лапками, ярко-зеленые мохнатые насекомые и прочие мерзости. Проблема в том, что местами ход сужался до размеров дырки в заборе. Поэтому приходилось ползти практически на брюхе. Лампа у проводника, он впереди. За ним Марк. Я замыкающий, что подразумевает отсутствие света, так как чья-то пятая точка его заслоняет. Вот так и ползешь себе, беспокоясь о том, чтобы какой-нибудь паучище не забрался тебе за шиворот, а в перерывах ударяешься головой о потолок. Хорошо, что таких узких проходов было немного.
Но как тораджи смогли протащить все эти гробы в отдаленные комнаты пещеры? Это осталось загадкой, а проводник и двух слов не мог связать по-английски. За все то время, он произнес лишь одну фразу: «Ромео и Джульетта», когда мы остановились у захоронения, где покоились двое влюбленных с трагичной судьбой. Они лежали череп к черепу, кость к кости, двое несчастных выставленные на всеобщее обозрение. В эти минуты я задался вопросом, почему тораджи не оставят своих мертвых в покое, не придадут их земле как это и положено, ведь многие из них христиане! Ответ на этот и многие другие вопросы мне предстояло выяснить для себя в дальнейшем, а пока я оставался живым среди мертвых на земле людей, которые по первому впечатлению живут только ради своей смерти. Пещеру я покинул со странными чувствами, и только потом я узнал, что «Ромео и Джульетта» всего лишь коммерческий ход.
Путь к предкам
В Тана Тораджа можно попасть из города Макассар, который расположен на юге Сулавеси. Здесь вы узнаете, что такое типичный густонаселенный индонезийский город: неубранный мусор на улицах, несчетное количество мотоциклов, затрудняющих движение, жуткие трущобы и другие неприятные особенности. Макассар удручает своей монотонностью. Но такое положение вещей, пожалуй, компенсируется изящными мечетями и неповторимыми закатами. Тем не менее, ни туристы, ни путешественники долго не задерживается в этом городе. Они либо уплывают на другие острова архипелага, либо отправляются по дороге на север.
Эта дорога следует вдоль побережья, а потом резко устремляется в горы, оставив позади живописную равнину. Здесь воздух становится прохладней и свежей, а трасса зигзагами стелется все выше и выше. Потом на вашем пути возникает арка подобно воротам в другой мир, а встречаемые до этого мечети моментально сменяются церквями. Здесь и начинается Тана Тораджа – земля горцев, живших до начала двадцатого века в почти полной изоляции.
Административный центр региона – Макале, в то время как туристическим центром является Рантепао, куда мы и направились в первый же день. Пастор церкви, в который мы остановились, как-то двояко относится к ритуалам и обычаям местного населения. С одной стороны, говорит он, жестокая расправа над животными в стиле языческих обрядов и усопшие в висящих гробах – по сути, все это является чем-то кощунственным или даже вопиющим для людей, которые считают себя христианами. С другой стороны, уникальные в своем роде традиции и обряды привлекают в регион тысячи туристов, на деньги которых удается сберечь культурное наследие тораджей. К тому же местные могут продолжать заниматься своими ремеслами, ведь пока есть приезжие, будет и спрос. Прямо напротив церкви расположился отель, выполненный в характерном для региона стиле. Есть поблизости и бюджетные ночлежки для бэкпекеров, бары, рестораны, турфирмы, то есть инфраструктура, необходимая для того, чтобы поддерживать туристический бизнес. С 2009-го Тана Тораджа внесена в список ЮНЕСКО, что, конечно же, обеспечит стабильный поток туристов в будущем. В список попали 10 деревень вместе с домами, захоронениями, церемониальными площадками и даже ступенчатыми рисовыми полями.
Первые церкви появились на этой земле в двадцатом веке благодаря деятельности голландских миссионеров. Сегодня большинство тораджей христиане-протестанты, остальные мусульмане. Но несмотря на это, от старых верований никто не отказался, и, по сути, в Торадже ритуальные обычаи оказались сильнее навязанной религии. Дело в том, что верования здешних горцев – это целая система социальных взаимоотношений, основа общества, которая делит людей на касты, указывает каждому свое место и объединяет их. Называется она Алук Тодоло или «Путь предков». Как понятно из названия, все сводится к тому, чтобы жить так же, как жили предыдущие поколения. Но это не совсем верно. Под предками здесь подразумеваются некие Легендарные Предки, которые спустились с небес и установили первый тонгканан – жилище на сваях с изогнутой крышей. Сейчас такие встречаются по всей Торадже. Похоронная церемония и следующее за ней погребение – это способ вернутся к тем Легендарным Предкам, которые пользуются здесь большим почетом и уважением. Поэтому Алук Тодоло – это скорее не путь предков, а путь к предкам и пусть даже если он сопровождается жестоким кровопролитием, ведь без этих странных для нас обычаев тораджи не будут больше тораджами.
Опубликовано в журнале ВЛАДЕЛЕЦ.
Продолжение истории в конце июня…
