Путешествие на Мадагаскар. Часть 1. Один день в ЮАР
Перелёт из ЮАР в Антананариву занял около трёх часов. Мадагаскар встретил жаркой погодой +28 С и небольшим дождиком. Январь считается влажным месяцем , но климат на острове весьма разнообразен. С ноября по апрель приходят с востока, насытившиеся влагой.
Индийского океана, тяжёлые тучи, обрушиваясь дождями и ураганами , а так как остров имеет горную систему, основной удар принимает на себя восточное побережье. Столица расположена в центре острова и закрыта от восточного побережья горами, поэтому дожди здесь не такие сильные.
Распространение наше по планете
Особенно заметно вдалеке…. — пел В. Высоцкий
В аэропорту Антананариву, мы все вспомнили его слова, увидев надпись на 5 языках , включая русский : Нет сексуальному туризму.
Встретившего нас гида зовут Патрик. Глядя на него можно подумать, что он рождён от брака тайки с африканским мужчиной, где гены матери проявлены сильнее. Патрик принадлежит к народности мерина или «те, кто из страны , откуда можно видеть далеко» и это самый большой из малагасийских этносов 26%. На острове проживает 18 народностей , но все говорят на едином малагасийском языке.
Пассажиры, имеющие багаж, его получают. Я сразу в аэропорту меняю 500 долларов и становлюсь миллионером, с пачкой денег, скреплённой металлической скрепкой. Загружаемся в автобус и сразу в путь. По программе переезд в Андасибе , в национальный заповедник, находящийся на восточной части острова, в 135 км. от столицы.
Позже мы имели возможность убедиться, что расстояния на острове занижаются или меряются по прямой, на вертолёте.
По нашей просьбе, гид завозит нас в большой магазин в пригороде, где жена покупает единственный в наличии, почерневший от времени купальник, и, ждавший нас не менее трёх лет чемодан. Я хватаю огромную, словно чехол для танка, футболку. Далее становится немного спокойней на душе за своё будущее.
Не заезжая в столицу огибаем Антананариву по объездной дороге. Из окон автобуса любуемся представшей картиной. Аккуратные домики облепляют склоны холмов , а всё ровное пространство отведено под рисовые поля.
По употреблению риса Мадагаскар занимает первое место в мире, на человека приходится 135 кг. в год. Можно только предполагать сколько веков, используя одни и те же примитивные методы, люди потратили на освоение земли , выкорчёвывая камни и создавая на склонах холмов террасные поля.
Отъехав от города на приличное расстояние жилые строения появляются реже , то тут то там проглядывают торчащие из земли огромные валуны. Мальгаши давно истребили в этих местах вековые леса и теперь потихоньку, что бы издалека не возить, пилят для своих нужд камни. Начиная с середины 19 века каждую осень по всему острову днем стлалась по ветру дымовая завеса ,а по ночам багровело зарево пожара.
Известно, что в середине 18 века, француз Майер двигаясь по нашему маршруту, шел под сплошным пологом деревьев. В 20 веке здешние жители получили прозвище «амбаниандру» — те, кто живет под открытым небом. На рынках Антананариву дрова уступили место траве.
Дорога, петляя вправо и влево, потихоньку ползет вверх. Переезжаем горный хребет. Дневная жара отступает, в окна автобуса пробивается приятный ветерок с ароматами горной травы , эвкалиптов и хвои. Появляется спасшийся от вырубки редкий лес. На вершине перевала любуемся видами вокруг, и видно, как далеко на востоке, сверкают вспышки молний.
Восточный склон хребта более крут, чем западный, 7-8 поворотов дороги, и мы внизу. На встречу попадается, натужно штурмующий подъем грузовик, сзади к нему, экономя силы и утопая в парах углекислого газа , прицепились два местных велосипедиста .
Оставив позади горный серпантин движемся по зажатой горами долине. Проезжаем городок Мураманго, бывшее место, где торговали рабами, свезенными со всего острова. Но одно дело торговать рабами, и совсем другое дело жить в рабстве.
В июне 1896г. Мадагаскар был объявлен французской колонией. Королева Ранавалуна 3 и премьер министр были отправлены в ссылку. Управление островом перешло в руки французского генерал-губернатора. Он использовал принцип «разделяй и властвуй», играя на исторических противоречиях между жителями центральных (Мерина и Бицелу) и прибрежных (Котье) районов. Французы объявили себя освободителями , а Мерина завоевателями и угнетателями.
29 марта 1947 г. группа малагасийцев разгромила военный лагерь французов. Захватив склад оружия, патриоты развернули борьбу, нападая на французские плантации и на сотрудничающих с колонизаторами соотечественников. Здесь стоит объяснить, что отстранённая от власти народность мерина является на острове исторически доминирующей.
По устным преданиям первым их королём начавшим объединение был Андриадзака (около 1616-1630 г.). Сидеть на пороховой бочке колонизаторы не захотели, в мире набирало движение за независимость, французы предпочли Мадагаскару её предоставить. 26 июня 1960 г. Мадагаскар стал независимым и суверенным государством. События в городке Мураманго считаются предвестниками этого.
На острове московское время, темнеть начинает в 19 ч., в отель пропадаем около 21 ч., в кромешной темноте. Ночное небо южного полушария совсем другое. Выглядывая в 20 ч. из окна автобуса, я призывал своих спутников обратить внимание на интересное созвездие – Южный крест. Крест этот висит неправильно, верх его размещён как бы внизу, боковые звёзды так же несколько неровно расположены , вдобавок с левой стороны прикреплена ещё одна, пятая звёздочка.
В 20 ч. созвездие отлично просматривалось , а через час земной шар немного сместился, и я созвездие уже не находил , вдобавок появилась половинка Луны, своим светом загасившая на чёрном небе картину пульсирующих ночных светлячков. Все последующие дни ночное январское небо почти всегда было закрыто облаками, и я не смог насладиться его божественной красотой.
Размещаемся все по бунгало. Вокруг громко стрекочут цикады, комариков пока не видно, хотя все пугали, что на восточной стороне острова их много, и нужно принимать препараты от малярии, или пользоваться репеллентами. Наши мази остались в чемоданах, а чемоданы в ЮАР. Будь что будет. День был тяжёлый, и сон пришёл от одного соприкосновения с повидавшей многое подушкой.
Вечером в ресторанчике отеля находились компании туристов, и люди вели себя шумно. С рассветом галдёж повторился, только теперь он усиливался каким-то непонятным звуком, будто кто-то смеялся или наоборот ревел и ухал, затем что-то постучало по соломенной крыше, затарахтел двигатель автомобиля, запели птицы.
Сон стремительно улетучился. Я вышел осмотреться. Рядом нависала гора с густыми лесными зарослями , отделённая от нас выпускавшей утренний туман речушкой. Патрик уже не спал. Завидев меня он поднял вверх указательный палец и с появлением непонятных звуков произнёс : «ЛЕМУР».
Конечно, как я мог сразу не понять, такие звуки издают из джунглей именно Лемуры. После завтрака мы отправляемся на встречу с ними.
Патрик убеждает, что во избежание неприятностей нужна одежда с длинным рукавом, обязательно мазаться мазью . В итоге странное дело , ни одного комара на восточном побережье я не заметил, а ходить по влажному лесу во взятой напрокат толстовке тяжело. Ситуацию позже успокоили встречающиеся по пути, оголенные, будто для съемок немецкого кино, голландцы и итальянцы.
Нам дают гида, дорожки в лесу знакомы ему как свои пять пальцев. Вначале, проходим через поляну, где в квадратных запрудах разводят креветок и рыбу, рядом люди собирают лекарственную траву. Причудливая птица, с изогнутым клювом завидев нас, сразу прячется, а огромная стрекоза и бабочка наоборот сопровождают до входа в зеленый массив.
Фотоальбом - Путешествие на Мадагаскар. Часть - 2
Джунгли не предстали непроходимой стеной, вековых стволов мало , высота шапки деревьев около 20 метров. Солнечные лучики скользят через зеленый ковер, создавая неповторимую игру тени и света, иногда указывая на натянутые паутинки, где в центре сидит мелкий паучок. Гид обращает внимание на подвешенные в форме вопросительного знака птичьи гнезда , затем, освободив из листьев причудливого растения влагу, извлекает крохотною лягушку. Длинный таракан, замерев, сидит на листьях позирует для фотографий, а диковинные гусеницы на земле, сворачиваются калачиком, давая возможность изучить их панцирь.
Наконец послышались крики лемуров, отклоняемся от тропинки , стараясь не шуметь подходим ближе. Вначале замечаем одного мохнатого , серо-коричневого зверька.. Зацепившись лапками за ствол, и, подняв мордочку вверх, он орет свои песни. Выше расположилась самка с прикрепленным на спине детенышем. На людей они не обращают внимания, а криками заявляют другим семьям о своих правах на данную территорию. Гид объясняет, что лемуры принадлежат к семейству индри , питаются исключительно молодыми листьями, а криками обозначают свое жизненное пространство.
Довольный собою самец, видимо посчитав, что напугал в лесу всех конкурентов, ловко прыгнул на другое дерево, затем на следующее и скрылся из виду. Самка последовала за ним. Нужно заметить, что дама занимает главенствующее положение, она всегда держится выше, там встречаются более молодые и сочные листики. Если же муж, по мнению жены, забирается слишком высоко, то она его может побить.
Из деревьев особо запомнился огромный куст, с листьями похожими на банан, это Слоновье дерево. Оно довольно редкое, растёт возле воды и шевелит длинными вытянутыми листьями от малейшего ветерка, чем действительно напоминает слоновьи уши. Интересно дерево под названием Пуансеттия, точнее его листочки. Если сложить лист пополам, то получится карта Мадагаскара (восточное побережье ровное, а западное идёт полукругом).
После обеда Патрик предложил посетить деревню Андасибе. Проживающие здесь мальгаши принадлежат к народности Бецимисарака , или «те кто многочисленны и неразделимы» , и составляют 15% населения острова. По преданию, сын английского пирата и местной принцессы, объединил в начале 18 века несколько прибрежных племён в единую народность.
Андасибе мало чем отличается внешне от других бедных деревень.
По пешеходному мостику переходим речку , поднявшись в гору, упираемся в железнодорожный вокзал. Когда-то поезда возили пассажиров, теперь только грузы. Патрик указывает на высоте 3 м. отметку, так поднималась вода во время циклона 2000 г. Вокзал находится на возвышении, деревня внизу, что творилось жутко представить. Невольно становится жалко этот несчастный народ , ураганы здесь явление обыденное, возможно действительно нет нужды строить добротные дома.
Загружаемся в свой автобус и едем в небольшой национальный парк, находящийся от Андасибе в 30 мин. езды , он называется Мантадиа. Наверно посещение Мантадиа главное событие для туриста, прибывшего на Мадагаскар, во всяком случае, так считают многие. Доехав до места, спускаемся к речке, и лодочники попарно перевозят уже порядком уставших за день женщин.
Тут случается настоящее чудо. По дорожке, прыгая, отталкиваясь от земли, словно ребёнок при игре «бег в мешке» и размахивая над головой лапами, словно приветствуя новых людей, выскочил лемур сифака. Начался ажиотаж, дамы, забыв про усталость, хотели его потрогать, угостить и сфотографировать. Зверёк ростом примерно полметра, имеет на теле тёмную и белую шёрстку с обязательной чёрной мордочкой , что делает его удивительно милым.
Быстро набив брюхо бананами, он будто пьяный человек уселся возле тропы на пятую точку, широко раскинув в стороны лапы и выставив полный (так и хочется сказать пивной ) живот. Затем появились уже знакомые нам индри, они прибежали вдвоём. Карл Линней (1707-1778г.) – шведский учёный первыми встретил именно этих зверьков и назвал их лемурами в честь духов усопших римлян, глаза которых по преданиям светились в темноте. Днём приматы не менее интересны.
Лемуры, своими большими жёлтыми глазами, напоминающими пуговицы, внимательно смотрят от кого ждать угощение. Смотрители подманивают для фотографирования зверьков людям на плечи, вкладывая в руку человека банан. Лемур аккуратно прыгает на спину, его взгляд при этом говорит : «Ты что, как можно не делиться!»
А когда я держал в кулаке банан, один из них, подскочив сзади, аккуратно разжал мои пальцы! Индри бурой шерстью напоминает медведя, забавный — как детская игрушка, ловкий — как обезьянка и при этом зверьку присуща кошачья интеллигентность. Видимо это качество не позволило лемурам выжить на материке.
Пообщавшись с приматами трудно поверить, что местное население употребляет их в пищу, перед разделкой обязательно отрубая, так похожие на человеческие кисти лап.
Далее всех вновь загружают в лодки, плывём по реке, любуясь видами вокруг и растительностью.
Вдруг впереди что-то высунулось из травы и вновь скрылось, раздался клокочущий звук. Подплываем ближе и видим, над травой поднялась голова лемурчика. Дозорный издаёт призывы к своим сородичам, которых долго звать не нужно. К месту, куда должны причалить пироги, уже спешит целое стадо зверьков с полосатыми хвостами.
Это кошачьи лемуры, у них светло-серая спина, белое брюшко, тёмные кольца возле глаз, на хвосте чёрные и белые полосы. Размером зверьки с кошку. Самки везут на себе детёнышей, самцы при движении держат хвост знаком вопроса, и те и другие гордо распрямляют спину, вставая на задние лапы для осмотра прибывших. Поймав банан, один из зверьков начинает его уплетать, другой, видя, что нет опасности, прыгает к нам в лодку, и вот уже все пироги взяты на абордаж.
Лемуры хватают угощение, едят и отбегают. В стаде действуют какие-то свои чёткие правила поведения. Нужно заметить, что кошачьи лемуры живут дружными семьями по 12-15 особей, с другими породами жутко дерутся. Самцы имеют пахучие железы у подмышечных ямок и большую твёрдую бляшку с ороговевшей шпорой на каждом запястье. С их помощью они наносят метки на молодые растения. Кроме того, животные зажимают хвост между запястьями, затем встряхивают им перед соперником, во время «зловонных состязаний» за расположение самки.
Для общения приматы используют широкий набор сигналов: мурлыканье при близком контакте, щёлкающие звуки и мяуканье, при движении, они хором тявкают при виде хищников и пронзительно кричат, в случае нападения ястреба.
Все породы лемуров боятся воды, благодаря такому обстоятельству удаётся держать их на островках в естественных условиях. Парк Мантадиа является частной собственностью, хозяин поселил в нём три вида лемуров, которым наверняка не совсем комфортно живётся. Но турист имеет здесь возможность пообщаться с лемурами, увидеть их рядом, погладить и сфотографировать, оставив часть денег в этих, совсем не богатых краях.
Мадагаскар занимает 150 место в мире по уровню жизни. Создание национальных парков стало спасением не только для зверей и тропического леса, но и для местных людей.
