Водопад KIMANI, где много диких обезьян — предыдущий рассказ.
Замбия, Замбези, Виктория! Эти места ещё в школьном возрасте представлялись мне загадочными, таинственными и совершенно недосягаемыми. Часами просиживала над географической картой, вновь и вновь всматриваясь в очерченные контуры африканских и латиноамериканских стран. Нашёптывала себе их чарующие названия. Там было удивительным всё, люди не похожие на нас, говорившие на иноземных языках, невиданные звери и неведомые тропы. Там реки низвергались радужными водопадами, а леса звенели многоголосием птиц. Океаны и моря устилали берега разноцветными раковинами, а горы роняли свои глыбы к зелёному подножию. Мне хотелось туда! Так хотелось, что просто до слёз! Я не знала, как это сделаю, но сделаю обязательно!
Три года назад подруга посоветовала посмотреть фильм «Секрет», сказав, что он про меня. Посмотрела. Про меня ни слова. Это фильм о том, как исполняются мечты. Я была поражена. На протяжении жизни я всё делала именно так, как тому учит фильм. Поэтому очередная мечта, вновь становилась явью. Я ехала в Замбию, что — бы увидеть водопад Виктория!
***
Сколько денег нужно миру? Вечная нехватка!
Ещё домик не достроен, а машина «Вятка»
Срочно требует замены, вроде для порядка.
Да и шуба в магазине лучше той, последней
У соседки по квартире, сапоги заметней.
Сколько денег нужно мне? Видимо, не мало
Столько, что бы было всё! И на мечту хватало! ;)))
В Африке сезон дождей. Они шли каждую ночь, разбив все обочины в грязь. Не ласковым пасмурным утром танзанийцы потянулись на замбийскую границу. Да и со стороны Замбии длинная очередь всё нарастала. Мне тоже пора.
Погранпункт устроен так, что сначала замбийцы проходят контроль, а потом танзанийцы. Судя по количеству желающих попасть в Танзанию, стало ясно, что подождать придётся. Автобусы лениво выстроились друг за другом вдоль улиц, ожидая своих пассажиров. Торговки с подносами предлагали относительно съедобные продукты, только мне что-то ничего не глянулось.
Варёные бананы и жареная кукуруза была нарасхват, а сахарный тростник грызли почти все вокруг, видимо вместо утреннего кофе.
Решила, поем в Замбии, продолжая бесцельно слоняться по приграничной зоне.
Грузчики возили тюки и коробки с одной границы на другую. Их тележки, напоминавшие деревянные лестницы с приделанным колесом, были громоздки и тяжелы.
Каких только в мире нет тележек! Они месили грязь, превращая её в непроходимую жижу.
Продавцы валюты напрягали, поставив своей целью поменять все мои доллары на свои замбийские квачи. Делать этого здесь не стоило, в банках хороший обмен, а мудрецы на границе предлагали за доллар в четыре раза меньше. Что казалось очень странным. Ведь ни один белый не станет менять деньги, не зная курса банка. Правда белых-то кроме меня не было.
САПАДИ
Я лениво рассматривала жителей Замбии, пытаясь уловить разницу с танзанийцами, но одни от других ничем не отличались.
То же равнодушное отношение к своему костюму, те же сланцы на босу ногу. Стоп! Я замерла. Странные ноги в максимально закрытых шлёпках попали мне на глаза.
Человек маленького роста, в неопрятно спущенных брюках имел по два пальца на каждой ноге. Это даже были не пальцы, а два толстых обрубка без ногтей. Девушка из Ботсваны была моей попутчицей по автобусу, она и сказала, что это человек из племени сапади. Я просто не могла поверить, что смотрю на ноги человека из племени двупалых! Проживают эти интересные люди на границе Зимбабве и Ботсваны, недалеко от г. Фейра. Фотографировать на близком расстоянии было неприлично, только потихоньку издалека, кадр получился не очень чёткий, но он есть. Впоследствии пыталась его улучшить, обрезать, выделить и почти совсем загубила. Осталась маленькая картинка.
Знала ли я об этих людях? Конечно, знала. Я даже помнила когда их племя обнаружили в джунглях и журнал «Вокруг света» опубликовал большую статью с лощёной фотографией, где в ряд сидели аборигены племени с выставленными вперёд ногами, на каждой по два уродливых пальца. Та экспедиция в африканские джунгли была первой официальной экспедицией, где представители разных государств объединились, что – бы отправиться на поиски людей с синдромом клешни. Хотя были путешественники, которые встречали загадочное племя ещё 100 лет назад. Я только лишь не помнила их название. Ведь лет 40 прошло. А тогда по-детски подумала, что хочу их увидеть. И вот!
Готовясь к путешествию, нашла немного информации об этих людях, увидеть их было нереально. Их никому не показывают и к ним никого не возят. Старейшины племён не позволяют смотреть на свой народ, как на диковину. Но слабая надежда на Ботсвану всё-таки была, думала там о них хотя бы расспросить. И вот пожалуйста, совсем в другом месте я смотрю на эти ноги. Да, я довольствовалась малым, зная что мало кто даже слышал об этом феномене, а уж попасть в это племя почти невозможно.
Обычная африканская внешность. Человек был чисто одет в полосатую рубашку, лишь брюки собрались на земле гармошкой. Значит цивилизация наступает и сапади учатся носить вещи, привычные нам.
Называют их ещё люди – страусы, именно по вине двух пальцев и по скорости передвижения, правда тут уж пальцы ни при чём. Они прекрасно умеют лазить по деревьям, собирая плоды и проводя в кронах не одни сутки. Всегда боялись людей, были очень пугливы, а теперь сами вышли к нам.
Странная особенность этого племени, ни что иное, как уродство. За сотни лет, ген «уродливых пальцев» охватил всех представителей племени, передаваясь по наследству, формируя новые навыки и привычки. Люди были изолированы от мира, не предполагая о нём, а их взяли и нашли, то есть открыли. Вот и рассасываются они теперь по нему. Благо туристов к ним пока не возят. Хотя слышала, что ещё и племя каланга на границе с Зимбабве, имеет подобные уродства у некоторых соплеменников. Туда туристы просачиваются.
***
Очередь со стороны Замбии закончилась и стройная шеренга танзанийцев быстро выровнялась. Штамп выездной пропечатали, а на замбийском пункте оплатила мультивизу в 80 дол., получив очередной маленький штамп, и вошла в Замбию. Сразу заметила разницу в строениях.
Домики здесь были глиняные и круглые под травяной, низко спадающей крышей, а оттого напоминали грибы.
С завтраком оказалось сложно, лепёшка под названием чапати (ужас) и кисель коричневого цвета (кошмар), благо в меру сладкий. Другой еды на стороне Замбии не было. Здесь ещё принимали танзанийские деньги, я смогла ими воспользоваться, а уж потом в банке поменяла.
В 12 ч. дня наш автобус, собрав всех пассажиров, отправился в Лусаку. Рисунок у Замбии оказался другой. Леса светлые и прозрачные в беспорядочно разбросанных домиках. Вдоль дороги дети продавали гигантские грибы, размером со сковороду, держа в каждой руке по одному. Сразу в голову фильм пришёл «Грибной человек». Никогда не думала, что грибы такие бывают!
Дорога в Лусаку ужасна, десятки аварий, в основном кувыркались фуры, а их водители и пассажиры забирались на перевёрнутый прицеп и ждали чего-то, предварительно набросав веток впереди и сзади на расстояние в пятьсот метров.
Чем создавали не желательные заторы, усложняя и так не простую дорогу.
А на границе странный инцидент произошёл. Огромный большегруз едва сдвинулся с места, и у него спокойненько так выкатилось среднее колесо, он ехать продолжал, а колесо рядом катилось.
Ну, просто нарочно не придумаешь! Народ закричал и за колесом рванул, а я подумала, что такое можно увидеть только в Африке.
Мой пакет с маракуйей, купленной ещё в Танзании, шёл по кругу, сглаживая напряжение от жуткой дороги. Автобус просто пробирался меж ям и ухабов.
В Лусаку приехали глубокой ночью. Автовокзал угнетал своей убогостью и спящими, где только можно, людьми. Оставив вещи в автобусе, отправилась принять душ, он действительно существовал, как и сказала моя соседка по сиденью. Когда вернулась, с ужасом увидела, что автобус разгружают и все мои вещи стоят без присмотра на улице. Пока я купалась водители всё переиграли и решили автобус отогнать в отстойник, а не ждать утра, как обычно, давая людям возможность переспать в нём, что бы не искать ночлег в ночном городе.
Моя соседка знала, что мне надо в Ливингстон и пошла искать для меня автобус, я даже не предполагала, что автобусы из Лусаки идут круглосуточно по всем направлениям. Транспорт в Ливингстон стоял рядом, отправлялся через 30 мин., пообещав взять и меня. Я была безмерно рада, что покину это место, тем более моя вновь обретённая подруга заявила, вроде как в Ливингстоне всё совсем по — другому. Было около часа ночи.
Ехать 9 ч., выспалась не спеша, маракуйю смакую, небо прояснилось, дожди отступили. Прекрасная дорога с разбегающимися повсюду домиками в травяных крышах, на которых сушатся выстиранные вещи. Слоновая трава набирает силу,
через месяц она вырастет до 3-х м. и эти домики будут утопать в ней вместе со своими крышами, завешанными стиранными цветными накидками замбийских женщин.
Ливингстон уже из окна автобуса оказался приятным городом. Европейский стиль в одежде. Куда только подевались цветные национальные накидки? Вышла в самом его центре. Огромный супермаркет по одну сторону, что для Африки не совсем свойственно, даже в танзанийском Даре, маркеты много скромнее. По другую сторону простирался проспект, это действительно так, с клумбовой разделительной полосой, с банками и офисами вдоль него. Я воспрянула духом, радуясь приятным переменам. К тому же совершенно отсутствовали помогайлы.
Шла вдоль проспекта, рассматривая город. Было утро и можно не спешить. Вещи меня не обременяли, благо, их необходимый минимум. Замбия вокруг меня говорила на английском. Стало ясно, что в этом городе всё под рукой, дело за ночлегом. Знала, что здесь нет дешёвого проживания, поэтому палатку купила в канун Нового года.
Навстречу мне корейцы, дочь с отцом. Они-то и подсказали, где остановиться, вместе со мной повернули обратно, что бы отвести. Встреча с этой семьёй, а их была именно семья их 4-х человек, стала для меня знаковой. Впоследствии нам ещё не раз предстояло встретиться в разных местах и странах, при этом помогая друг другу и давая нужные советы. Вот уж поистине пути Господни!
А пока они привели меня в Jolly boys. Гестхауз вместе с кэмпингом.
Здесь всё было занято и надо было ждать 12-ти часов. Хотя под палатку место было, но я поленилась ею заниматься, тем более, что пообещали кровать в дормиторио не намного дороже. За ночлег заплатила 16 дол., оставив вещи у них на хранение до освобождения места. В этом лодже все останавливаются на один день и одну ночь, что бы побывать на водопаде Виктория, поэтому всегда есть шанс в него устроиться. К середине дня он совершенно пустой.
Решив проблему ночлега, предстояло подумать о водопаде.
Великие водопады мира. ВИКТОРИЯ — следующий рассказ.
