Утро шестого, последнего дня пребывания в Британской столице я решил посвятить обзору центральной части Лондона. Здесь я уже бывал до этого, но погода тогда, как говорится, не задалась, и посему прогулка особого удовольствия не доставила. Нынешний же день обещал быть погожим, что, несомненно, способствовало наполнению моей груди и остальных частей тела гораздо большим оптимизмом. И если вы не против, то попытаюсь этот оптимизм разделить с вами.
Поскольку наступили выходные, то я рассчитывал, что на Трафальгарской площади, куда я добрался пешочком налегке по утру, меня не встретят обычные для этого места туристические массы, и я смогу здесь пройтись без особых с их стороны помех.
Прогноз мой отчасти оправдался, поскольку упомянутые турмассы здесь, на самом деле, не присутствовали, зато было другое, что перечеркнуло мой скромный замысел. Площадь была загромождена какими-то конструкциями, которые, очевидно, предвещали проведение этим днём некоего многолюдного мероприятия. Уже ближе к вечеру, проезжая мимо площади на автобусе, я понял, кто "виновник" моей неудачи. Здесь проходил какой-то шумный индийский фестиваль, правда, с чего он в это день свалился на мою голову и головы лондонцев, выяснить мне не удалось.
На площади я запечатлел снаружи "свободную" от индийского мероприятия Национальную галерею. National Gallery считается одним из лучших музеев мира, коллекция которого включает около 2,5 тысяч картин, среди которых работы Леонардо да Винчи и Рембрандта, Моне и Родена, Боттичелли и Веронезе, Тициана и Рафаэля, Микеланджело и Ренуара, произведения Гейнсборо и Констебля и пр. Внушительная, согласитесь, компания! Но сегодня мне не до них.
Национальная галерея.
Бросив небрежный взгляд на скандальный четвёртый постамент Трафальгарской площади и более нежный — на самого симпатичного из представленных здесь царей природы, отправимся в путь, в сторону Сент-Джеймсского парка.
Четвёртый пьедестал.
А проходит он у нас через улицу Пэлл Мэлл.
"Улица имени известной марки сигарет?"- спросит внимательный читатель. Нет, разумеется. Считают, что улица Pall Mall получила своё название в 17 веке от проводившихся тут игр в "paille maille" — предтечи крикета.
На улице Пэлл Мэлл.
Современный вид Пэлл Мэлл приобрела в 19 веке, после победы над Наполеоном, когда здесь, как грибы, стали расти роскошные особняки. В некоторых из них до сих пор располагаются знаменитые закрытые английские клубы для мужчин. В таких клубах, как минимум, в течение 200 лет решались судьбы империи, заключались самые крупные сделки и пари.
Признаюсь, с юных лет я бредил желанием хотя бы периодически влиять на судьбы мира, это дело удавалось ниже среднего, но в момент, когда я воочию увидел это воплощение закулисных рычагов власти, стать её (власти) винтиком, не скрою, искушение возникло чрезвычайное.
Однако, как выяснилось, "попендикулярно" этому желанию сразу возникли два препятствия. Оказывается, чтобы вступить в клуб, нужна рекомендация от других его членов. Чувствуете, чем напахнуло? Пожившие люди помнят, что в былые годы, чтобы вступить в другой клуб (КПСС), нужно было также заручиться поддержкой членов этого клуба. У меня же в Лондоне была в наличии лишь одна приятельница, Королева, да и та в подобных сообщества, кажется, не участвует по причине дамского своего пола.
Ещё одна неприятная подробность членства в клубе — необходимость ежегодного взноса из своего кармана в размере примерно равном £900. Не знаю, как для вас, для меня — это слишком завышенная расценка за право управления миром. Хотя если в рядах "Турбины" найдётся щедрый спонсор, то идею вступления в английский клуб я, пожалуй, ещё раз рассмотрю, тем более, что с некоторых пор членами клубов могут быть не только подданные Её величества, но и иностранцы, в том числе, к слову, и представители прекрасного пола. Последнее, разумеется, ко мне не относится. Не так уж я, если приглядеться, прекрасен.
Кто-то, очевидно, скептически заметит, мол, на какой ляд я вас должен спонсировать, сэр? А ляд здесь, дамы и господа, есть! Предположим через год-другой вас тоже посетит идея стать членом джентльменского сообщества. Деньги у вас, я полагаю, есть, а вот "рекомендателей"... Вот тогда-то и всплывёт нужда в вашем лондонском засланце и, как в песне поётся: "ты всё поймёшь, ты всё увидишь сам!"
Ещё не получив вашего письменного согласия на спонсорство и, в подтверждении его, денежного перевода, я мысленно прикинул, какой из лондонских клубов мне мог бы подойти, в принципе. Однако знакомых мне "Челси" или, скажем, "Арсенала" на Пэлл Мэлл я не встретил, поэтому за разъяснением обратился к первому попавшему прохожему, судя по всему, — члену одного из здешних клубов.
Он, исходя из моих персональных особенностей, порекомендовал некоторые из действующих на сей день известных клубов. Первый — "Boodle’s" (он, правда, расположен на Сент Джеймс Стрит) мне не подошёл, поскольку туда можно ходить только в тёмно-синем пиджаке, которого у меня не было в наличии. Да и представьте, £900 взносов плюс стоимость пиджака из дорогой английской шерсти. Такую финансовую нагрузку не только я, даже мой спонсор не потянет!
Требования "Travellers Club" мне показались не столь обременительными. В прошлом (а этот клуб существует около 200 лет) каждый его член должен был в своих путешествиях удалиться от Лондона не менее чем на 800 км., и хотя сейчас требования несколько возросли (нужно хотя бы раз побывать за границей), я тем не менее вполне соответствовал его критериям. Одно плохо, фасад здания клуба показался мне не достаточно представительным. А, значит, "Travellers Club" не подходит к моим критериям.
"Travellers Club".
В общем, не буду дальше вас томить. Остановиться в своём выборе я решил на более престижном клубе "Athenaeum", что находится уже в самом конце улицы Пэлл Мэлл, на углу площади Ватерлоо.
Клуб "Athenaeum".
"Атенеум", с его точной копией фриза греческого Парфенона на фасаде и позолочённой Афиной, недвусмысленно намекает на то, что в нём собираются представители интеллектуальной элиты, видные адвокаты, правительственные чиновники и дипломаты. Сквозь толстенные, кремового цвета стены клуба я разглядел, что в его роскошных залах не только витает дух закулисной дипломатии и политических интриг, но и висят картины, по значимости не уступающие полотнам Национальной галереи.
Учитывая это мысленное проникновение в святая святых клуба, я уяснил для себя две очевидные выгоды от членства в нём: возможность влияния на глобальные политические процессы в сочетании с экономией на посещении Национальной галереи.
Удовлетворившись моими радужными перспективами членства в лондонском джентльменском клубе, пройдёмся с площади Ватерлоо в сторону улицы Мэлл.
Спустившись по лестнице, имеет смысл оглянуться назад, на колонну герцога Йоркского, которой завершается площадь Ватерлоо. В отличие от своего соплеменника и, одновременно, современника, адмирала Нельсона, получившего такую же колонну на Трафальгарской площади, этот военачальник за пределами Англии не очень-то известен. Зато здесь, в Англии, как пишут, он превратился в поистине фольклорного персонажа — "старого доброго герцога Йоркского", героя считалки, которую знают все английские дети. Я не отношусь к числу всех английских детей, уже в силу преклонного возраста, поэтому содержание этой считалки мне не известно, впрочем, до сих пор от этого незнания я не очень комплексую.
Колонна герцога Йоркского.
Итак, мы на улице Мэлл. The Mall нередко называют "официальными воротами в Лондон". Во время официальных визитов глав государств в Великобританию здесь проезжают торжественные кортежи, а улицу по такому случаю украшают государственными флагами двух стран.
Мэлл.
Во время своего визита я не увидел не только российских, но даже и британских флагов. Из чего сделал логичный вывод, что моё посещение Лондона пока не дотягивает до уровня официального визита. Ну, и не надо! Уже хорошо, что к моему приезду по Мэлл закрыли автомобильное движение или... в тот день был всего лишь выходной? Загадка.
Прямая, как извилина интеллекта всех моих оппонентов, дорога, связывает Букингемский дворец с Трафальгарской площадью, начинаясь Аркой Адмиралтейства и упираясь, в конце-концов, в мемориал королевы Виктории. А проложена улица Мэлл в начале 20 века специально для торжественных церемоний с участием британских монархов и других важных мероприятий.
Арка Адмиралтейства.
На этой улице, неподалёку от Арки Адмиралтейства расположен Институт Современного Искусства.
Институт Современного Искусства.
Сам институт был основан в послевоенные годы Рональдом Петроузем, Питером Вотсоном, Гербертом Риддом, Питером Грегори и бельгийцем Теодором Мессенсем как альтернативное Королевской академии место собраний деятелей искусства. ICA, как предполагали организаторы, должен был стать точкой сбора писателей, ученых, художников для обсуждения и продвижения новых идей, находящихся за пределами традиционных границ Королевской академии.
Однако в последствие он приобрёл, как говорят, неоднозначную славу. С одной стороны, здесь была проведена первая английская экспозиция работ Пикассо и Джексона Поллока. С другой, — в 1994 году в одном из туалетов института была установлена видеокамера, транслирующая посещавших кабинку людей на большой экран, что являлось частью ультрасовременной экспозиции Розы Санчез. А по прошествии нескольких лет на фоне здания позировали обнаженные снизу до пояса девушки для не менее скандального видео Ванессы Бикрофт.
Дело дошло до того, что на одного из "неоднозначных" руководителей Института, Нормана Розенталя, однажды напала группа жильцов с верхних этажей здания (в те времена оно было частично жилым). Последствия нападения — кровь на стене офиса. Говорят, что они до сих пор сохранены, накрыты стеклом и снабжены подписью: "Это кровь Нормана". В назидание его потенциальным приемникам, видимо.
Как уже говорилось выше, "стартует" Мэлл с Арки Адмиралтейства. В сущности, это даже не арка, а комбинация из целых пяти арок. Построить её распорядился король Эдуард VII для своей матери королевы Виктории. А, собственно, Аркой Адмиралтейства она названа в честь соседствующего с ней Штаба Королевского флота.
Центральная арка используется только в торжественных случаях. Две большие арки по сторонам предназначены для автомобилей, а меньшие по размеру — для пешеходов. Само же здание, где проделаны эти арки предназначалось для офисных и жилых помещений Морской палаты лордов, начальников Королевского флота Великобритании, а одно время служило общежитием для людей, оставшихся без дома. В настоящее время там расположено несколько английских правительственных учреждений. Внутри арки находится часть библиотеки Адмиралтейства.
Вот, собственно, мы уже и добрались до Сент-Джеймского парка, но не спешите радоваться, ведь "нормальные герои всегда идут в обход". Поэтому парк мы прибережём себе на десерт.
Royal Artillery Boer War Memorial.
А сейчас пройдёмся в сторону улицы Уайтхолл через плац-парад конной гвардии. Уже сейчас, несмотря на то, что на дворе начало мая, здесь установлены трибуны для того, чтобы разместить зрителей, которые страждут увидеть здесь через месяц церемонию праздничного парада в честь Дня рождения Королевы.
Плац-парад конной гвардии.
"Знатоки" возразят, что Елизавета 2 родилась 21 апреля 1926 года, то и, соответственно, к началу мая уже отпраздновала свой 88-летний юбилей.
Помните, песенку крокодила Гены в известном советском мультфильме, который сожалеет, что День рождения происходит только раз в году.
Так вот, британской королеве не ведома такая скорбь, ибо, кроме празднования реальной даты своего рождения, она "вынуждена" ещё раз "родиться" официально. Обычно День рождения празднуется в первую, вторую или третью субботу июня. Основанием для выбора даты праздника служит прогноз погоды, с которым сверяется непосредственно сама королева. Так что она, в каком-то смысле, сама выбирает день своего рождения. Нынче празднование проходило 14 июня... И меня на него, увы, опять забыли пригласить.
Из Интернета.
А традиция официального Дня рождения монарха берет свое начало со времен короля Эдуарда VII (1841 — 1910 гг.), который родился поздней осенью, 9 ноября, но пожелал отмечать свой день рождения летом, так как хотел видеть толпы счастливых своих верноподданных, гуляющих и радующихся этому празднику, а это возможно, согласитесь, только в хорошую летнюю погоду.
Из Интернета.
А мы, не дождавшись и обычной ежедневной церемонии конной гвардии (она начинается в будние дни с 11.00, в выходные — с 10.00), нырнём под арку на улицу Уайтхолл, несмотря на грозный вид гвардейца, охраняющего непонятно кого, хотя, нет, запамятовал, конечно, понятно — Королеву.
Кого охраняем?
Если вы спешитесь с коня, то гвардеец не станет препятствовать вашему проходу здесь с 7:00 до 20:00 часов. Если же упрямо попытаетесь проехать верхом на лошади, то вас могут неуважительно шпырнуть шпагой в заднюю часть тела без всяких сантиментов.
Что касается горячо любимых туристами конных гвардейцев, то их можно застать на посту со стороны улицы Уайтхолл с 10:00 до 16:00 часов. У нас с вами час ранний — гвардейцы с конями ещё не проснулись.
Horse Guards Конная охрана — главный офис Королевской конной гвардии.
Фотография с первой прогулки по Уайтхоллу.
Прежде конная гвардия охраняла вход во дворец Уайтхолл, который располагался на месте одноименной улицы. После того, как в 1698 г. он сгорел, а двор переместился за парк Сент-Джеймс в Сент-Джеймский дворец, гвардейцы здесь попросту бьют баклуши. За что только им платят жалование? Правильно, чтобы нам с ними фоткаться и почёсывать за ушком их боевого коня.
Слева — Банкетинг-Хаус — самая большая сохранившаяся часть дворца Уайтхолл.
Чувствую, мои "вокруг да около" уже начинают утомлять даже терпеливого читателя, поэтому дальше — несколько фотографий известных мест по пути к Парламентской площади.
Уайтхолл — правительственная улица. Практически вся её территория занята зданиями основных Ведомств, а также Министерств Великобритании.
Памятникам женщинам времен Второй мировой войны.
Даунинг-стрит — здесь резиденции двух самых важных персон правительства: первого Лорда Казначейства, то есть премьер-министра и Второго Лорда Казначейства – канцлера казначейства.
Это место закрыто для массового пользования с помощью ворот безопасности, которые были установлены еще в 1989 году после массовых беспорядков.
Вдали — чёрное здание — Даунинг-стрит,10 — это и есть резиденция британского премьера.
Парламентская площадь.
Вестминстерское аббатство.
Часовая башня Вестминстерского дворца (до сентября 2012 года). Сейчас — Башня Елизаветы. В общем, всё-равно Биг Бен.
Вестминстерский дворец — парламент Великобритании.
Солнечные часы.
Сколько там натикало?
Верховный суд.
Ну, и на обещанный десерт — парк Сент-Джеймс — самый посещаемый парк в Лондоне.
Старейший из Королевских парков Сент-Джеймс так назван в память о когда-то стоявшей здесь богадельне имени св. Якова (Джеймса). Расположенный в самом центре Лондона, на площади 23 гектара, он образован на месте королевских охотничьих угодий. Этот парк был когда-то болотом, но Генрих XVIII осушил его, чтобы включить эту территорию в свои королевские охотничьи владения.
Приехавший из Франции после реставрации монархии Карл II переделал парк на манер версальских садов. Дизайном парка тогда занимался Андре Моллет. Чарльз II открыл парк для посещения всеми желающими и сам был частым посетителем.
С моста, перекинутого через озеро, можно полюбоваться замечательными видами лондонских дворцов.
Вдали — Букингемский дворец.
В парке можно прекрасно выспаться, как этот джентльмен, очевидно, без определённого места жительства, поваляться на шезлонге, устроить пикник для себя или местной живности.
Кстати, парк славится своей коллекцией птиц. Здесь живет их более 30 видов, в том числе колония пеликанов. Первую такую птицу подарил для парка русский посол в 1664 году.
Кстати, говорят, что члены королевской семьи нередко прогуливаются и устраивают пикники в этом парке. Правда, за этим полезным занятием мне не удалось их обнаружить. Не знаю, как на ваш вкус, по мне, Сент-Джеймсский парк — самый уютный и приятный из лондонских парков, во всяком случае из тех, которые мне удалось увидеть.
Ну а мы, тем временем, вышли к Букингемскому дворцу. Здесь пора перевести дух, пожалуй.
Букингемский дворец.
