Посещение Вестминстерского аббатства – важная и очень ответственная часть программы пребывания в Великобритании! Я была в нём дважды – в 2014 и в 2017 гг. Первое посещение – с экскурсоводом – оставило у меня чувство глубокой неудовлетворённости. Нет, экскурсовод Мария работала добросовестно, но у неё была своя программа. Нам рассказали обо всём понемногу: вот мемориальная плита в честь Черчилля, вот Уголок поэтов, вот часовня Св.Георгия, в которой собирается вся высшая знать в честь коронаций и свадеб… Средневековые надгробья? Помнится, Мария даже слегка возмутилась, когда я её об этом спросила: «Туда уже давно запрещён вход! Там пол проваливается!» И только бегом-бегом я успела в Пикс Чэпел и в Чаптер Хаус (о них позже).
Да, самостоятельный поход в Вестминстерское аббатство сопряжён с определёнными трудностями: надо встать очень рано и приехать хотя бы за час-полчаса до открытия. Или можно попытаться забронировать билет по Интернету. Я приехала около 8.30 и была далеко не первой в очереди. Зато нас очень любезно встретили, выдали буклеты и аудиогиды на родном языке. Аудиогид рассказывает всё медленно, торжественно, с органными проигрышами, поэтому я его особо не включала. И народу было ещё не очень много. Увы, минус один, но огромный: фотографировать в соборе нельзя. За этим строго следят. Что ж, их собор — их правила.
Итак, Собор Святого Петра – вот что мы обычно называем Вестминстерским аббатством. Само же аббатство, то есть монастырь, включает в себя и другие постройки.

Вход для взрослых был на тот момент 20 фунтов (в группе – 18 ф.). Работает с 9.30 до 15.30 по будням и с 9.30 до 13.30 в субботу. В воскресенье, как и другие английские храмы, закрыт для туристов – проходят церковные службы.

История у Аббатства интереснейшая!
Предание утверждает, что в начале VII в. (по мнению большинства исследователей – в VIII в.) на островке близ брода через Темзу, к западу от Лондона, где некогда существовало поселение римских времён, был основан монастырь (аббатство) с церковью Св.Петра и Павла, откуда и появилось название Вестминстер – «Западный монастырь». Основание его приписывают королю Сиберту (ум.в 616 г.). В интернетовских источниках повторяется информация о том, что его могила якобы до сих пор сохраняется в стенах аббатства. Однако в других источниках, менее популярных, сообщается, что гробница Себерта (или Сиберта, или Саберта – Saebert) была обнаружена 2003 году в Приттлвелле (в эстуарии Темзы).
Но первое абсолютно достоверное свидетельство о Вестминстере относится к 1065 г., когда король Эдуард Исповедник богато одарил монастырь и полностью перестроил существовавшую здесь церковь. Он же построил рядом с аббатством королевский дворец, до 1512 г. служивший резиденцией английских королей, а затем – местом заседания парламента.
Построенная Эдуардом церковь норманнского стиля не уступала размерами современному собору, но от неё сохранились только небольшие фрагменты:
— капелла Pix Chapel, прилегающая к ней часть двора;
— Norman Undercroft – большая крипта-усыпальница.
Чтобы представить, как выглядел Вестминстерский собор во времена Эдуарда Исповедника, советуют посетить церковь Св.Варфоломея. (Напомню, что о ней я уже писала).
Зато изображение первоначального Вестминстера сохранилось на вышивке ХI в. – «ковре из Байе». (Хранится в Байё во Франции). Судя по изображению и рисунку-реконструкции, ничего особенного здание собой не представляло.

Существующее здание было возведено в 1245-1269 гг. при Генрихе III, а современный облик приобрело примерно к середине ХV в. Окончательно строительство здания было завершено в 1745 возведением Западных Башен по проекту сэра Кристофера Рена и Николаса Хоксмура.



Башни представляют собой яркий пример неоготического стиля. Ну а статуи, украшающие северный вход, – это вообще «новодел» ХХ века.
Я не буду писать обо всех стилях и зодчих – это было бы списывание чужих работ из Интернета. Расскажу о том, что запомнилось лично мне.
Если войти через Большую Северную дверь (а через неё обычно и запускают туристов-одиночек), то лучше идти по левой стороне.
Очень хотелось посмотреть на пол в часовне Св. Андрея – в его орнаменте использованы рисунки рыб и других морских существ. Ведь святой заступник Шотландии и России, апостол Андрей Первозванный был рыбаком.(Помните песню "Наутилуса": "С причла рыбачил апостол Андрей"?) Но часовня была наглухо закрыта. «Наглухо» — это значит, дверью, а не решёткой, через которую всё же можно попытаться что-то рассмотреть.
Напольное покрытие перед главным алтарем Вестминстерского аббатства — уникальный и замечательный объект. Оно было выполнено итальянскими мастерами в стиле известном как Cosmati в 1268 по приказу Генриха III. Это мозаичный "ковёр" из разноцветного камня. Центральный круг выполнен из оникса.
Г.Мортон взволнованно и поэтично пишет и о самом Генрихе, и о покоящихся здесь королях и королевах. Возможно, это и заставило меня с таким интересом искать их гробницы.
Главная святыня собора – гробница Эдуарда Исповедника. Она расположена в капелле за главным алтарем. Этот король из англосаксонской династии ещё при жизни пользовался авторитетом не за свои государственные таланты, а за истинно христианское смирение и аскезу. В XII в. король Генрих II добился его канонизации.
Установленная в 13 веке гробница была создана итальянскими мастерами.
Вокруг гробницы Эдуарда Исповедника похоронены средневековые короли и их супруги, в том числе Генрих III, Эдуард I и Элинор Кастильская, Эдуард III, Ричард II и Энн Богемская и Генрих V. На верхней части саркофага обычно располагались выполненные в полный рост фигуры умерших, одетых в богатое, тщательно вырезанное платье. В некоторых надгробиях мастера добивались портретного сходства.
Принц Эдмунд «Горбун», граф Ланкастера и его жена Авелин де Фор были первой королевской парой, которая была обвенчана в недавно построенном Вестминстерском аббатстве в апреле 1269 года. Он изображен в рыцарских доспехах. Голову поддерживают ангелы, у ног лежит лев. На цоколе гробницы из мрамора вырезаны фигурки плакальщиц и рыцарей.
Надгробье Генриха III. «Пешком, босой, в монашеском одеянии, король шёл от собора Св.Павла до аббатской церкви Св.Петра и держал над головой хрустальный фиал с кровью Спасителя, присланный ему из Иерусалима», – пишет Мортон. Говорили, что он не сводил глаз с этого сосуда и слёзы катились из глаз его. Таков был человек, построивший этот собор.
Эдуард I. Вёл войны с валлийцами и шотландцами. Он так часто пропадал на войне, что его дети рождались в самых разных местах: один – в Акре, в Палестине, другой – в Уэльсе. Во время переговоров с валлийскими вождями те согласились покориться правителю, который родился на валлийской земле и не говорит ни по-английски, ни по-французски. Эдуард представил им своего трёхмесячного сына. Так к наследникам английского престола пришёл титул принца Уэльского.
Когда Эдуард I лежал при смерти, он услышал, что шотландец Роберт Брюс вышел на тропу войны, и приказал сыновьям не хоронить свои останки, а нести через границу впереди английской армии. Сердце же своё Эдуард приказал донести до Святой Земли. Ни один из этих приказов выполнен не был.
Элеонора Кастильская – жена Эдуарда I, разделявшая с ним тяготы военных походов. Когда в Святой Земле король был ранен отравленной стрелой, она спасла его, высосав яд из раны. Когда Элеонора умерла в Линкольншире, опечаленный Эдуард воздвиг 12 памятных крестов в тех местах, где останавливался траурный кортеж. Деревня Чаринг стала последней остановкой – вот что такое Чаринг-Кросс, крест, стоящий до сих пор. «И обрати внимание на чугунную калитку с чередой трезубцев на навершиях… Вечером в канун дня Св.Андрея, в годовщину смерти Элеоноры, на эти зубцы насаживают свечи, и они горят каждый год уже на протяжении 200 лет». (Г. Мортон). Я по понятным причинам этих свечей не увидела.
Эдуард III и его супруга Иоанна. В «Проклятых королях» М.Дрюона они описаны как трогательная и добродетельная супружеская пара, особенно по контрасту с развратным отцом и матерью – «французской волчицей». Между тем этот король, вступивший на престол в 15-летнем возрасте, со временем отстранил от власти свою мать и казнил её любовника; начал Столетнюю войну за французский престол; в ходе этой войны, осадив город Кале, он потребовал, чтобы ему выдали на казнь шестерых самых уважаемых граждан. Но Иоанна умолила мужа помиловать этих несчастных, позже запечатлённых в камне Огюстом Роденом. Эдуард пережил своего наследника, «Чёрного Принца», и престол перешёл к внуку. А так как у этой супружеской четы было аж 12 детей, через поколение их потомки стали сражаться за престол в войне Алой и Белой роз.
В основании гробницы этого короля сделаны ниши, которые первоначально содержали бронзовые изображения детей Эдуарда и Филиппы. В наше время фигурок осталось только шесть. Лицо Эдуарда, как полагают, было создано на основании посмертной маски.
Анна Богемская и Ричард II изображены вместе. Королева умерла в возрасте 28 лет, по всей вероятности от чумы. Король приказал на надгробье изобразить их вместе – он лежит, сжимая руку любимой супруги. Сам он умер только через 5 лет.
«В Вестминстерском аббатстве есть место, где человек может стоять, будто бы на небольшом холме, и смотреть одновременно в прошлое и будущее», — пишет Г.Мортон. Это прекрасная часовня короля Генриха V. Победитель битвы при Азенкуре возлежит в приподнятой гробнице. С одной стороны от него покоятся Плантагенеты, мечтавшие о покорении Святой Земли, с другой – Тюдоры и Стюарты, внёсшие свой вклад с освоение Америки.
Супруга Генриха V Екатерина после смерти мужа влюбилась в Оуэна Тюдора, бедного молодого валлийца, и родила ему трёх сыновей и двух дочерей, законнорождённых или внебрачных – неизвестно. Сыновьями были Эдмун и Джастин Тюдоры, а третий стал монахом, жил и умер в Вестминстерском аббатстве. Знать не приняла этого брака, однако Генрих VI, выполняя волю матери, позаботился о сводных братьях. Сын Эдмунда Тюдора и Маргарет Бофорт и стал впоследствии первым Тюдором на троне – королём Генрихом VII. Но дворянство жестоко отомстило королеве за "недостойное поведение": после смерти её тело было выставлено на всеобщее обозрение до ХIХ в. и захоронено только при королеве Виктории!
Часовню Генриха VII называют «наивысшей точкой развития архитектурных стилей Вестминстерского аббатства», «кульминацией семи веков строительства», «прекраснейшим в мире образцом тюдоровской готики». «Когда вы стоите у входа в часовню и смотрите на алтарь и наверх, на потолок, подобный сталактитовой пещере в раю, кажется, что вы попали в такое место, где камень перестал подчиняться законам гравитации».( Г.Мортон). Через решётку в восточной части капеллы можно рассмотреть надгробные изображения Генриха VII и его жены Елизаветы Йоркской в часовне Богородицы. Гробница выполнена в итальянском стиле скульптором Торриджиано из Флоренции в 1518 году. Торриджиано был современником и соперником Микеланджело. Это он когда-то в юности в драке сломал Микеланджело нос. Затем за какие-то грехи Торриджано был выслан из Флоренции и переехал в Англию.
Всё это мне приходилось по большей части воображать, разглядывая очень высоко расположенные и ограждённые решётками надгробья королей и королев. Но всё же я рассмотрела гораздо больше, чем во время групповой экскурсии. Например, остромордых собачек и грифонов, похожих на тех, что я в этот же день заметила на White Hall St.

Что это за порода и как она связана с Генрихом VII, я выяснить не смогла.
По бокам от знаменитой часовни два интересных места – Северный и Южный проходы.
Северная проходная галерея.
Здесь находится гробница двух королев, Елизаветы I и Марии Кровавой. Соперницы при жизни, после смерти они лежат в одной могиле, на которой написано: «Связанные королевством и могилой, мы, сестры, Елизавета и Мария, лежим здесь с надеждой на воскресение». Поразительно, но факт: Елизавета действительно захоронена над Марией; памятник установлен только Елизавете. Так что ни о каком примирении речи быть не может: гордыня и торжество над ненавистной сестрой-соперницей. Сестру, правда, не жалко: она жестоко расправлялась с протестантами. Не знаю, правда ли, но приходилось читать, что день смерти Марии Кровавой долгое время был чуть ли не официальным общенародным праздником.
Неподалеку от могил Елизаветы I и Марии Тюдор расположен маленький саркофаг, в котором хранятся (как считается) останки принцев, убитых в Тауэре по приказу Ричарда III. (Хотя, возможно, вовсе не по его приказу).
Пишут, что «рядом с ними» находится надгробие Марии Стюарт. Оно не рядом, а в противоположной точке – в Южном проходе.
Пишут, что «в небольшой комнатке в северном крыле апсиды можно видеть восковые фигуры множества деятелей английской истории: Карла II, королев Елизаветы 1 и Анны, герцога Бэкингема, адмирала Нельсона и др. Эти изображения несли впереди похоронной процессии». Не видела. Наверное, этот паноптикум закрыли для посетителей.

Южная проходная галерея.
Гробница Марии Стюарт. Меня очень интересовал вопрос: каким образом шотландская королева, казнённая как государственная преступница, могла быть захоронена в главной королевской усыпальнице Англии? А вот оказывается, прах Марии был перенесен в Вестминстерское аббатство ее сыном, ставшим королем после смерти Елизаветы Первой.
В этой же проходной галерее покоится и мать Генриха VII, Маргарита Бофор, графиня Ричмонд, интриганка, знакомая тем, кто смотрел сериал «Белая королева».
Мемориал Королевских ВВС с витражом «Битва за Британию». Придел, пострадавший от налётов, чтит память 1497 пилотов и членов экипажей, погибших в боях: 1300 лётчиков из Великобритании, 47 канадцев, 47 новозеландцев, 24 австралийцев, 17 южноафриканцев, 35 поляков, 20 жителей Чехословакии, 6 бельгийцев и 1 американца.
«На уникальном витраже изображены небожители, принимающие души погибших в раю. Свет четырёх прожекторов падает на командира эскадрильи, склонившегося перед Младенцем Христом; офицера, преклонившего колени перед Богородицей, которая держит на коленях мёртвое тело Христа; механика перед распятым Спасителем и бортстрелка перед видением Воскресения».
В действительности а витраже изображено ещё много чего, и рассмотреть композицию непросто. Это надо как в Сикстинской капелле – долго, с биноклем…
Перед «Битвой за Британию» в полу находится камень с надписью о том, что здесь в течение трех лет находилось захоронение Оливера Кромвеля — лидера Английской революции XVII века. Революционеры казнили короля Карла I, а после восстановления монархии трупы Оливера Кромвеля, Генри Айртона (его зятя) и Джона Брэдшоу (Председателя трибунала) извлекли из гробниц в Вестминстерском аббатстве, протащили по Лондону и повесили в Тайберне (на месте этом сейчас стоит Мраморная Арка), где они провисели сутки, после чего останки были выброшены в навозную кучу. Череп Кромвеля укрепили на пике, установленной на крыше Вестминстерского дворца, где он и находился четверть века. Вот такие были развлечения в те времена. Со временем череп пропал и долго было неизвестно, куда он делся: ходили слухи, что его украли студенты Кембриджа. И точно: в 1960 году череп Кромвеля захоронили в часовне Сидни кембриджского колледжа Сассекс.
Южный трансепт (южное поперечное крыло). Где-то здесь (пишут неопределённо) сохранились остатки фресок 13 в. Они изображают Христа со Св. Томасом и Св. Кристофером. Честно говоря, не помню, нашла ли я их. Какие-то средневековые фрески я помню, но что именно это было?..
Уголок поэтов расположен в южном трансепте Вестминстерского аббатства. Вы не пропустите помпезный памятник Ньютону, так возбудивший фантазию Дэна Брауна (могила-то находится не под ним, а напротив него, под полом). Вообще эта западная манера хоронить людей под полом и потом топтаться по их могилам меня смущает. Хотя и знаю, что покойные именно этого и хотели – так проявлялось истинно христианское смирение. И ещё: не все знаменитости, в честь которых установлены памятники и мемориальные плиты, действительно захоронены здесь. В знаменитом Уголке поэтов, например, реально лежат Чосер, С.Джонсон, Теннисон, Браунинг и Диккенс; Шекспиру же, Милтону, Китсу, Шелли, Блейку и другим только установлены различные памятники. Это, конечно, путает и сбивает с толку: здесь ли глубоко чтимый прах? Стоит ли замереть почтительно?
Чаптер Хаус (Chapter House)– готическая постройка 1250 г. С 1265 по 1547 гг. здесь заседала Палата общин английского Парламента.
Это тоже одно из лучших сооружений английской готики. Да что там! Она великолепна!!! Высоченный потолок, поддерживаемый тонкой колонной в центре. Кажется, что стен нет – запоминаются только высокие витражные окна. Но в этот раз я рассмотрела и стены. Точнее – фрески на них.
Считается, что находящаяся слева роспись 1395 г. посвящена Апокалипсису. Но на ней можно увидеть и музицирующих ангелов, и разнообразных животных, заботливо подписанных: олень, дикий осёл (узнала, что в староанглийском писалось “asse”, поэтому пошлых ассоциаций не вызывало; эк я скаламбурила – аssоциации!), отдельно Dromader и Kameyl, а также загадочный Ro (жаль, не помню, как он выглядел). Три нестрашных всадника Апокалипсиса на белом, огненном и чёрном конях – четвёртый стёрся.
По правой стороне изображён был Страшный Суд. Здесь сохранились какие-то явно портретные изображения, фигуры демонов, а также Жена на семиглавом драконе.
В Чаптер Хаус расположена экспозиция, рассказывающая об истории аббатства. В ней, в частности, находится посмертная раскрашенная маска Генриха VII. Здесь же я узнала, что в 2018 г. откроется The Queen’s Diamond Jubilee Galleries – новая выставка в башне, недоступной для публики в течение 700 лет! Оттуда можно будет полюбоваться видом на окрестности.
Сразу слева при выходе из Чаптер Хаус расположена старинная дверь. Анализ древесины показал, что дверь сделана из дуба, росшего с 924 года по 1030 год в обширных лесных угодьях на востоке Англии, предположительно на территории графства Эссекс. Таким образом, реликвия предшествует эпохе завоевания Англии норманнами.
Пикс Чепел – самая старая часть аббатства, построенная в 1065 г. Вход в неё – с внутренней галереи монастырского дворика. Перед выходом на галерею придётся сдать аудиогид. Так что, если вы ещё не всё осмотрели, отложите выход в галерею напоследок
Эта часовня называется PIX, т.е. Шкатулка, или Дарохранительница, т.к. долгое время служила монастырской, а затем королевской сокровищницей. Норманнские своды на толстых колоннах, средневековые сундуки и двойные двери с шестью замками и огромными ключами сохранились в неприкосновенности. Часовня выглядит не «ветхой», как пишут в Интернете, а просто очень старой. Подвал с низкими каменными сводами освещён лампадами. Смотреть там особо не на что, поэтому мало кто туда заходит.
Дальше по галерее находится музей Аббатства, расположенный в Норманнской крипте (Norman Undercroft). Мне очень хотелось попасть в это помещение 11 в. Там располагается выставка уникальных королевских изображений, образцы средневекового искусства из стекла, точные копии коронационных регалий и т.п. Но музей без всяких объяснений был закрыт.

А затем можно по крытой галерее обойти монастырский сад, именуемый Cloister Garth. Основанный приблизительно 900 лет назад, это один из самых старых культурных садов в Великобритании. Однако значительная часть арок была загорожена и сада не видно.

Кстати, попасть в этот сад можно, но не каждый день. Зато если побродить по галереям подольше, то найдёте выход в другой сад и полюбуетесь Аббатством изнутри.

Место прекрасное! Народу там мало; есть скамеечки, на которых можно посидеть. Прекрасный газон, величественные огромные, видимо очень старые деревья, горшки с цветами…










В одном из уголков огромной лужайки что-то затевалось: развевались разноцветные флажки, ставились ряды стульев. А по периметру газона были развешаны портреты английских монархов с краткими сообщениями. Из них можно было узнать, что Георг II умер в туалете, Ричард II заморен голодом в тюрьме, юный Эдуард VI умер от туберкулёза, Эдуард I – от дизентерии, точнее от диареи; Марию Стюарт ударили топором три раза, прежде чем голова отделилась от тела; Генрих V умер опять же от диареи, но на поле боя… Про остальных я не читала. Но информация явно заботливо отобранная. Не победы и достижения, а постыдные подробности смерти. Особенно впечатляет смерть от поноса на поле боя…

Я не большая поклонница монархии вообще и английских королей в частности, но в этом явно чувствуется какое-то издевательство.

Эдуард VI, младший единокровный брат Елизаветы Первой, кстати, стал героем романа М.Твена «Принц и нищий» (сюжет – полнейшая выдумка). В реальности милый мальчик, видимо, был совершенно безвольным, и при нём творился полный беспредел. Он даже назначил своей преемницей Джейн Сеймур, не имевшую ни капли королевской крови, но зато бывшую его невестой. После чего она преспокойно вышла замуж за другого. А Эдуард – ничего, стерпел…
В самой же галерее находится множество мемориальных досок – как довольно старых, так и новёхоньких.
Эта посвящена плаваниям Френсиса Дрейка, Джеймса Кука и Френсиса Чичестера. Последний, видимо, тот самый Чичестер, который в возрасте 65 лет совершил кругосветное путешествие на яхте. До этого пытался обогнуть земной шар на гидроплане, участвовал в океанских регатах до 70 лет...

Надпись на этой видно плохо – посвящена, кажется, «мужчинам и женщинам» из Королевских военно-воздушных сил, и ещё что-то про Содружество… Мне понравилась как красивая и оригинальная.

Вернувшись в собор, мы попадём в Западный неф. Опять мрамор разных цветов – на полу, в колоннах. Здесь находится Могила неизвестного солдата и Мемориал Уинстона Черчилля (похоронен он в родовом поместье). А также православные иконы современного художника.
Если встать лицом к Западной двери, то слева будет отгороженный уголок с коронационным креслом. А вот Скунского камня под ним уже нет – Елизавета II вернула его шотландцам. Скунский камень — это грубо обработанный блок песчаника, на котором короновались шотландские короли (а потом и английские, подтверждая таким образом своё право и на Шотландию). Камень должен каким-то образом закричать, если на него сядет незаконный правитель. Но такого не зафиксировано, из чего можно сделать вывод, что все короли и королевы Великобритании со времён Эдуарда I — законные. Ну, или камень был ненастоящий, а подлинную реликвию патриоты Шотландии утопили ещё в XIII веке...
Выйдя, оглянемся.

Над Западным входом установлены фигуры христианских мучеников ХХ века, в том числе Великой княгини Елизаветы Романовой (четвёртая слева, рядом — Мартин Лютер Кинг).

Старшая сестра Алисы-Александры, последней русской императрицы, Элла-Елизавета тоже была немецкой принцессой и внучкой королевы Виктории. Вышла замуж за великого князя Сергея, дядю императора Николая II. Перешла в православие, много занималась благотворительностью, создала Марфо-Мариинскую обитель.
Смерть Елизавета приняла поистине мученическую: вместе с другими членами царской семьи была расстреляна в Алапаевске и сброшена в шахту, где не сразу умерла… Раны тех, кто лежал рядом, были перевязаны лоскутами её монашеского одеяния, а из шахты какое-то время слышалось пение молитв. Похоронена Елизавета была в Святой Земле, как ей и хотелось.
Неподалёку от Северного входа и Двора декана

можете найти памятник британским воинам, погибшим в 1854 г. в Крыму под Балаклавой (в войне, которую принято называть Крымской). Почему-то я его не сфотографировала, а жаль — интересная подробность.
И раз уж пришлось к слову, отмечу: в Великобритании очень много памятников солдатам и офицерам, погибшим не только во Второй мировой, но и в Первой, и в Крымской, и в колониальных войнах. Могилу Неизвестного солдата и другие мемориалы по памятным датам украшают красными маками. Устраивают чествования ветеранов не только Второй, но даже Первой мировой (ещё недавно таковые были живы; не знаю, как сейчас). Я очень рада, что в этом мы с британцами тоже похожи!
При аббатстве также есть сувенирный магазин. Там продаются и милые пустячки (блокноты, закладки), и бесполезное барахло – всё дорого. Отдельная комната – ювелирные украшения, шёлковые шарфы и т.п. – не дорого, а очень дорого. Что я там действительно полезного купила – так это англо-американский словарик (т.е. наиболее существенные расхождения в лексике британского и американского английского). Есть также англо-австралийский.
В заключение ещё информация об Аббатстве, почерпнутая мной из программки.
• Вы можете загрузить аудиотур по аббатству на свой телефон. (Вообще не пренебрегайте сайтами британских музеев и храмов! Масса полезной и интересной информации).
• На территории аббатства проводятся экскурсии на английском языке, включающие в себя осмотр раки с мощами Эдуарда Исповедника и королевских гробниц (то есть того, что обычно закрыто); записаться можно на стойке информации у Большой северной двери. Жаль, что я этого не знала.
• В двухэтажном кафе с террасой на открытом воздухе постоянно подаются завтраки, британские ланчи и послеобеденный чай. Кафе находится в бывшей кладовой (cellarium) 14 века.