Первым делом мне хотелось забраться повыше. Из главного зала 259 ступеней ведут в Галерею шепота (Whispering Gallery), преодоление еще ста девятнадцати позволяет попасть в Каменную галерею (Stone gallery), откуда надо сделать еще 152 маленьких подъема, чтобы взойти в Золотую галерею (Golden gallery). От уровня к уровню лестницы становятся все круче и уже, так что если первый бросок наверх сделать легко, то дальнейшее восхождение для немолодых людей весьма затруднительно. Так вышло, что на самый-самый верх, к подножию башенки купола я попал один, и провел там достаточно много времени, чтобы матушка в обители шепотов заскучала. Извиняет меня вдохновенная панорама, открывающаяся всякому, кто найдет в себе силы 85-метровый вертикальный путь. С одной стороны возносились небоскребы Сити, с другой наливались жизнью Bloomsbury и Soho, вдалеке крутился "Лондонский глаз", а над Темзой распростерся крохотный, словно игрушечный Тауэрский мост (Tower bridge).
Вернувшись на место рандеву, я обнаружил матушку за исследованием акустических свойств Галереи шепота. К сожалению, толком изучить их нам не удалось из-за обилия конкурентов; кругом было столько желающих нашептывать, что все шепоты быстро слились в бессодержательный шум.
Вернувшись на уровень земли мы принялись изучать убранство собора. Страшно подумать, что всего этого великолепия человечество могло запросто лишиться: во время одного из налетов Люфтваффе попали почти в собор мощной бомбой. То ли Господь хранил свой храм, то ли святой Павел о нем позаботился, но "подарок" с небес не сдетонировал, был с великим предосторожностями увезен в безопасное место и там взорван, оставив после себя тридцатиметровый кратер. Больше инцидентов, связанных с этим местом не было, хотя как-то раз вокруг полыхало порядка 1400 пожаров. Считается, что немцы оставили громадину неповрежденной, чтобы использовать ее в качестве ориентира при налетах.
Ближе к концу осмотра мы спустилиcь в крипту, самое большое помещение такого рода в Европе. Здесь захоронены многие люди, чья деятельность принесла славу Британии, в том числе герцог Веллингтон и адмирал Нельсон (Nelson). Рядом с флотоводцем лежат его коллеги Джеллико (Jellicoe) и Битти (Beatty). Первый возглавлял в Первую Мировоую войну Гранд-флит, а второй командовал эскадрой линейных крейсеров в Ютландском бою, после чего стал начальником Главного морского штаба. Битти, к слову, стал последним человеком, погребенным под сводами собора, и случилось это в 1936 году. Поблизости устроен памятник английским солдатам, павшим в 1982 году во время войны с Аргентиной из-за Фолклендских (Мальвинских) островов; погибшие, что необычно, перечислены в алфавитном порядке, без различия чинов и рангов.
В тех же краях расположена могила Флоранс Найтингейл (Florence Nightingale); если перечисленные выше военные давали поживу смерти, то эта женщина, немало сделавшая для развития санитарного дела, и сама, и через воспитанных ею медсестер вырвала из лап костлявой множество раненых.
Было бы ошибкой полагать, что только бранным делом славна была Англия, ведь она дала миру множество ученых, художников и зодчих, кое-кто из которых лежит в земле под храмом. Среди наиболее известных личностей надо назвать изобретателя пенициллина Александра Флеминга (Alexander Fleming), живописца Джошуа Рейнольдса (Joshua Reynolds), скульптора Генри Мура (Henry Moore) и самого автора собора Кристофера Рена, на надгробье которого имеется надпись: "Если ты ищешь памятник этому человеку, взгляни вокруг!". Замечу, что лишь поэты Соединенного Королевства отсутствуют в крипте должным числом: их последним домом обычно становилось Вестминстерское аббатство (Westminster Abbey).
Покинули жемчужину архитектуры мы лишь сильно за полдень, отставая, таким образом, от графика почти на два часа, потерянных поутру. Поскольку собор открывается в 8.30, то и надо, соответственно, ехать к нему с утра пораньше, чтобы дневное время посвятить другим достопримечательностям. Таким, как, например, Тауэр.
