Как я уже говорил, в Лхасе мы остановились в аристократическом доме Тричанг Лабранг Тричанг Лабранг, превращенном в отель. На первом этаже напротив приемной был неплохой тибетский ресторан, но вот завтраки там готовили так себе, тост с омлетом. Я его не стал есть и это было ошибкой, так как нас ждал целый день экскурсий. Осматривать остатки тибетской старины и думать все время про еду – не слишком большое удовольствие. Поэтому я бы советовал туристам не рассчитывать на бесплатные завтраки в отелях Лхасы, а где-то основательно покушать. Или еще вечером купить булочки, бутерброды в кондитерских, так как они поздно открываются.

В монастыре Дрепунг

По плану «Таши Делек» мы должны были провести в Лхасе два полных дня, а на третий день разъехаться, кто куда. Большинство туристов из Тибета планировали ехать дальше в Китай, на поездах в Пекин и Шанхай. Остальные возвращались в Катманду на автобусе, на частной машине и на самолете. Казалось бы восьмидневный тур должен был сплотить группу, но из-за трудностей с акклиматизацией, здоровьем (многие в Лхасе окончательно разболелись), часть группы стала не ходить на экскурсии. К пропустившему все канадцу Пьер-Иву присоединились высокий голландец, его окончательно доконала горная болезнь, малайка Полина (гид Пурба договорился с тибетским доктором и она ходила вместо последних экскурсий на сеансы массажа), австралийская семья с двумя мальчиками и другие.

Чем они были заняты нашего гида особенно не волновало, видимо он уже понял, что никто из туристов не собирается вступать в контакт с тибетским подпольем. Может быть он подозревал лишь меня, с учетом того, что я прожил долго в Дарамсале, столице тибетцев в изгнании, но я то ходил на все экскурсии. Столица ТАР, кстати, довольно большой город, в котором можно потеряться, и китайским властям контролировать иностранцев здесь затруднительно.

Как я написал еще в первой записке об этом путешествии, у меня не было билета из Лхасы, и у меня был соблазн остаться в Тибете подольше. Пермит тибетского турбюро (TTB) и китайская виза (хотя и считается групповой, но только с моим именем) были действительны 28 дней. Казалось, что в Лхасе я смогу устроиться, где подешевле, разузнаю лучшие места. Но в реальности это оказалось не так уж и просто. До достопримечательностей в Тибете нужно добираться на своем транспорте, входные билеты стоят дорого (их стоимость была включена в тур). После Непала в Тибете нам было просто холодно, и без качественной зимней одежды здесь делать нечего.

Стандартная программа пребывания в Лхасе включает два монастыря Дрепунг и Сера, дворец Потала, где раньше жили Далай-ламы, а также храм Джоканг в центре города. Третий самый крупный монастырь Тибета – Ганден – находится в 50 км от Лхасы и в нашу программу не входил. Дрепунг и Сера располагаются на склонах горного хребта, защищающего Лхасу от северных ветров.

Портреты предыдущих Далай-лам во дворце Ганден

Дрепунг находится чуть дальше, в 8 км к западу от центра города, и мы направились туда первым делом на экскурсионном автобусе, который поджидал нас на центральной улице Джянгсу Нанлу. Пилигримов Баркора утром стало еще больше, они передвигались непрерывной цепочкой, ложась плашмя на асфальт. Никто не обращал внимания на них, но на фоне современной Лхасы это выглядело необычно. Китайцев, наверное, бесит такая религиозность тибетцев.

Тибетцы делают простирания на оживленной Джянгсу Нанлу, совершая Баркор

Нас, иностранцев, обычаи тибетцев, напротив, очень интересовали. Многие приехали сюда посмотреть на земную Шангри Лу. Это, конечно, красивый миф, но как у каждой сказки у легенды про страну, где люди живут в гармонии с собой и с окружающим миром, наверное были основания.

После принятия буддизма в VII веке у тибетцев сложились своеобразные представления о власти, мире, и потихоньку буддистские ордена захватили политическую власть. Далай-ламы были даже не первыми монахами-правителями, до них было много других религиозных правителей. Основой власти орденов были монастыри и монастырь Дрепунг играл ключевую роль в последние столетия – здесь первоначально жили Далай-ламы до постройки дворца Потала, да и после они часто переселялись сюда.

Мы поднимаемся в Дрепунг, Майкл вдали крутит барабаны мани.

До китайского вторжения в Дрепунге жили около 6000 монахов, сейчас в 10 раз меньше, 600, но даже эта цифра делает его крупнейшим монастырем в современном Тибете. Так как монахи в Тибете подозреваются властями в поддержке сепаратистской «клики Далай-ламы», то власти установили над монастырем тотальный контроль, с блокпостами на выходах и вооруженными патрулями полиции внутри около каждого здания. Я украдкой сделал фотку, хотя секьюрити тут же отварачивались, уходили от прицелов фотокамер туристов.

Вначале мы посетили дворец Далай-лам Ганден (не путать его с монастырем с тем же именем в 50 км от Лхасы), в нем жил XIV Далай-лама в детстве, здесь он встречался с Генрихом Харрером. В его апартаментах были изображениябожеств, портреты предыдущих учителей, понятное дело что его собственных портретов мы не нашли – они запрещены в Тибете и власти могут заключить в тюрьму любого их обладателя. Это было грустно, правда, я не верю, что такие ограничения эффективны. Если бы меры были действенными, то у китайцев не было проблем в тибетских районах, а о беспорядках, недовольстве слышишь постоянно. Вот в этом году было много самосожжений монахов, из-за чего полиция стала носить баллончики с огнетушителями, но во время нашего визита такой экипировки еще не было ни у кого. Автоматы были.

Секьюрити везде

От дворца Ганден мы пошли на восток, к главному зданию монастыря. Как и дворец Ганден он был в типичном тибетском стиле, а потому интереса у меня не вызвал. В центре зала сидели немногочисленные монахи, читавшие свои мантры. Мне понравились лишь виды широкой долины, в которой находится Лхаса.

Вид на долину Лхасы

Около выхода из монастыря была большая двухэтажная столовая. Там нас ждала Полина, она утром отказалась подниматься в монастырь и осталась в автобусе. Иностранцы думали, что тибетская столовая будет как ресторан с меню, официантами. На самом деле это была столовая самообслуживания, не слишком чистая. На первом этаже меню вообще нет, тибетцы покупали момо и кушали за столиками. На втором этаже выбор был богаче, но не намного, лишь блюда из риса с овощами. Надо было с оплаченным заказом идти в кухню и просить приготовить что-то.

В кухней столовой монастыря Дрепунг готовится блюдо для Полины

Я поднялся на второй этаж вместе с Полиной и одной финкой, и пришлось краснеть в кухне, где Полина устроила целое представление. Ей не нравилось то это, то то, просила обжарить овощи по-особенному, соли, приправ не добавлять, как будто она находилась в пятизвездочном ресторане, где удовлетворяется любая прихоть. Ее совсем не волновало, что у повара столько заказов, все ждут их, ведь здесь поточная система. От индивидуального приготовления вкус блюд ненамного улучшился, ни я, ни Полина, ни финка не смогли ничего съесть, так голодные и пошли обратно к автобусу. Там пришлось посидеть чуть ли не два часа, потерялись австралийка Аншука с американцем-бывшим пехотинцем.

Коза у входа в монастырь, похожа на вещунью из Кунг Фу Панды 2

Некоторые туристы, в том числе и я просили гида Пурбу сделать остановку где-нибудь в городе, чтобы перекусить, но убедить его не удалось, пришлось идти на следующую экскурсию в храм Джоканг на голодный желудок.

Альбом с фотографиями монастыря Дрепунг Кучка риса и центр буддистской духовности