Переход по мосту дружбы в Тибет
Во второй день пути из Ньялама в Лхаце главным событием дня стало лицезрение величайшей горы в мире - Эверест (8848 м), и не однажды, а целых три раза. Но обо все по порядку.
Из-за пограничных формальностей и строгого досмотра мы лишь к 5 часам вечера прибыли в городок Джангму. Здесь поужинали в тибетской кантине, я попробовал тукпу (тибетский суп с лапшой). Первые впечатления не слишком отличались от Непала, лишь деньги в ходу юани, а не рупии. Бойкие местные женщины-менялы сразу же атаковали туристов в ресторане, меняли все (доллары, евро, рупии) на портреты Мао Цзедуна. Я попытался разговориться за ужином с семейной парой из Барселоны, но их познания в английском оказались очень скромными, муж почти совсем не владел, а жена могла сказать несколько слов.
После ужина мы опять сели в автобус и с большими задержками лишь около 10 ч вечера поднялись в Ньялам, в (как уверял потерянный мною на границе путеводитель ЛП) лучший отель Nyalam Nga Don. Разместились в комнатах по пять человек, у меня соседи - все канадцы, трое из Квебека, говорят по-французски, и один из англоязычной Оттавы.
Отель держит приветливая тибетская семья, угостила нас жасминовым чаем в приемной зале, где мы отогревались вокруг железной печки. Уже было поздно и нырнув в свои холодные спальники все быстро заснули. Кроме меня - мне взбрело в голову посмотреть еще раз фильм "Семь лет в Тибете", где Генриха Харрера играет Брэд Питт. Он у меня записан на нетбуке. Посмотрев почти до половины, когда Харрер уже добрался до Лхасы, меня наконец сморил сон - завтра мы должны были увидеть Эверест. Мне не терпелось сравнить, как он выглядит с китайской и непальской стороны.
Утро было отчаянно холодным и по астрономическому времени стояла еще ночь. Китайские власти, вероятно борясь с сепаратистскими устремлениями уйгуров и тибетцев, заставили их жить по пекинскому времени. Надо ли говорить как это неудобно - местным приходится вставать глубокой ночью, и долго ждать солнышка, когда оно появится на горизонте после 9 ч утра. И ведь Тибет находится почти у субтропиков, там нет полярной зимы.
Разница во времени между Непалом и Тибетом составляет 2 ч 15 минут - если в Непале 9 ч утра, то в Тибете уже 11 ч 15 минут. Такое возможно только здесь в мире, везде, насколько мне известно, время на границах отличается лишь на час. Поэтому второй день путешествия начался очень рано - мы проснулись в 6.30 (реально в 4 ч ночи), пошли все гурьбой в ресторан на первом этаже, чтобы выехать из Ньялама хотя бы в 7.30. Зачем нужно было гиду поднимать нас так рано выяснилось в обед.
Завтрак как и вчера в Дуликеле (Непал), был неважным - яичница (а мне яйца не нравятся после Индии, где только их и приходилось есть), тосты, чай или кофе.
Сели в промерзший за ночь автобус. Сперва ландшафт был довольно интересным, пока поднимались из долины Джангму на Тибетское плато. После 9 ч утра, когда выглянуло солнце, он стал довольно однообразным - по бокам высились горные вершины, но у большинства не было ни снежных шапок, ни тем более растительности. Поэтому горы больше напоминали огромные песчано-каменистые дюны.
Я заметил, какую великолепную дорогу выстроили китайцы - как немецкий автобан, наш автобус катился как по столу. Даже дорожных швов не чувствовали. Лишь в одном месте у ручья, помню, дорогу разрыли и мы этот участок должны были объехать. А так везде в центральном Тибете - великолепные трассы. Я о них сейчас вспомнил, когда пришлось на такси по российскому безобразному "хайвею" ехать до дома целый день.
Вернусь к поездке. В программке тура говорилось, что мы увидим Эверест из Тингри. На самом деле величайшую гору на планете мы видели три раза - два раза, еще не доезжая до Тингри, и один раз - после. Эверест выглядит очень маленьким из-за большого расстояния, лишь после Тингри он выглядел повыше и с более классическим (по фотографиям) видом с конусообразной вершиной. Мой совет - если хотите увидеть Эверест, езжайте в Непал, там к нему можно вплотную подобраться. Например из Гокьо или Кала Паттара.
Кроме этого мы периодически останавливались на перевалах, где тибетцы строят церемониальные ворота. Все объекты около ворот и сами ворота увешаны разноцветными буддистскими флажками. Эта еще шаманская традиция до сих пор живет и здравствует в Тибете несмотря на власть коммунистов. Местные жители обычно устраивают чайхану около таких ворот или держат сувенирные лавки, чтобы продавать поделки из камня туристам втридорога.
В общем, после моих многолетних странствий по индийским и непальским Гималаям ничто не могло меня поразить в Тибете. Пока мы не доехали еще до крупных городов.
Тингри - эта маленькая деревушка у поворота дороги к Эвересту. Мы остановились на ланч в гостинице Tingri Snowland Hotel прямо у этого поворота. Путеводитель описывал гостиницу как какой то сарай - ничего подобного, все комнаты с коврами и новой сантехникой (даже с ванными) просто сияли. Мы туда заглядывали по пути в общественный туалет, некоторые туристы дивились зачем в пустых комнатах стоят вентиляторы - неужели жарко. Я думаю штат их использует чтобы быстрее проветрить номера, например от табачного дыма.
Ресторан в отеле роскошный, с красивым резным баром-буфетом и мягкой мебелью с низкими тибетскими столиками чогце. Недолго думая я выбрал тибетское тали - рис с приправами из овощей. Жасминовый чай тибетцы дают бесплатно. Покушав, мы вышли на улицу. Сперва около нас терлась стайка бродячих собак, некоторые выглядели жалобно, потом стали одолевать местные попрошайки - одна старушка, а за ней подтянулись дети.
Наконец собравшись мы поехали дальше. Вместо того, чтобы ночевать в Тингри (где-то 4300 м над уровнем моря) или в Лхаце (небольшой городок вдоль трассы, где в начале стоял монастырь) мы решили доехать вечером до Шигадзе - второго по численности населения города в Тибете. Там находится резиденция Панчен-лам, вторых после Далай-лам тибетских иерархов.
Приехали в город очень поздно (ради этого гид и поднимал нас так рано), когда уже стемнело. Остановились в гостинице Qomolangma Friendship Hotel на южной стороне города (этот отель путеводитель Лонли Планет бранил за постоянно отсутствующий штат и безразличный сервис). Комнаты на первый взгляд выглядели приличными, был даже телевизор и ванная, но как оказалось позднее вода приходила с перебоями и в номерах было очень холодно. Я еще с Ньялама заболел горлом, меня стал мучить кашель. В номере я жил с немцем Майклом, не знаю как он засыпал под мой хриплый кашель.
Вечером сходили с австралийской парой (Николь и Дэвид) и с Майклом в центр города в тибетский ресторан, где хоть меню было на английском. Я заказал блюдо из мяса яка и овощей, и местное пиво "Лхаса". Мясо пошло хорошо, пиво отдавало мылом, неважное.
На том и закончился день второй. Из-за холода все легли в спальные мешки и быстро заснули с мыслями о следующем дне. Завтра мы должны сходить в знаменитый монастырь Ташилхунпо, а это целый город у подножия скалы.
