Сюжет основан на реальных событиях. Любые совпадения с вымышленными фактами и персонажами «Волшебника страны Оз» случайны. Автор ни за что не несёт ответственности ни за что.

Страна Ож реально существует. Перевод может звучать и как Страна Ож и как Земля Ож.
Я поперекатывала на языке и то и другое звучание, взвесила всё и вся привычное-обычное-принятое… в общем посмотрите какая она и решайте сами: СТРАНА ли она или просто провинция. На упоительном французском звучит Pays d'Auge — Пей д’Ож.

Во Франции в принципе много чего пить можно. Кстати получается, что… Франция это вообще алкогольный супермаркет, с отделами (департаментами): Коньяк, Шампань, Кальвадос и тд и тп и пр, тпр-р-р-р… тормозим и оставляем на стеллажах половину бутылок, а выдержку оставляем себе. Выдержку, не пыль. Пыль во Франции не едят (вроде). Во Франции едят плесень. И без натренированной алкоголем выдержки не реально есть вонючую плесень и оттопырив мизинец с выражением благодати в затуманенных влажных (слёзы от жалости к себе) глазах с придыханием сообщать окружающим – божественно вку-у-у-сно…

В Стране Ож проложены весьма съедобные дороги. «Дорога Сыра» и «Дорога Сидра».
Кстати… подумалось вот: самое яркое переживание каждого детства (совершенно уверена, что каждого) — это когда есть не хочется, а заставляют. И сидишь ты с несчастной мордочкой и полным ртом того, что глотать вообще не хочется, и ты совершенно уверен, что тебя заставляют есть отраву (вместо эклеров) и окрик взрослого «за-пи-вай!!!» Так что быстренько рисуем образ мамы Нормандии, которая строго говорит «я кому сказала, ешь Дорогу Сыра, это вкусно и полезно», а папа Кальвадос добавляет «за-пи-вай! ДорОгой Сидра. И пока всё не съешь, гулять не пойдёшь!». Поэтому теперь-то каждый уверен, что сыр с плесенью это изысканная вкуснятина для продвинутых гурманов, и кальвадос на дижестив придумали, что бы хватило выдержки съесть заплесневевший сыр и понтануться перед соседями «мы вот испорченные продукты не выбрасываем, мы ими гостей угощаем, и говорим, что это де-ли-ка-тес». Не, ну сейчас исправлюсь (а то оксюморонить можно до бесконечности) и признаюсь, что Камамбер – это правда вкусная гадость)). Ещё понравился сыр, не помню, как называется, он в форме сердечка сделан. И Ливаро и Пон-л’Эвек даже)). И окончательно спалюсь симпатией к нормандским сырам: в Бретани сыры не такие вкусные. Нормандские сыры рулят!
Так что… гулять! мамапапа разрешили.

Pays d'Auge — Пей д’Ож — Страна Ож. И никаких фантазий. Вполне себе объективная реальность, данная нам в ощущениях вкусов и запахов.
Организационные моменты: для прогулки по дорогам Страны Ож арендовала автомобиль с экипажем. Полдня мне обошлись в 250 евро. При этом водитель – наш соотечественник. И, конечно, в эти 250 входит болтовня (услуги гида и переводчика). И не важно, нужен ли вам гид и переводчик. Всё включено. Сразу честно скажу: если вылазка в Нормандию спонтанная, и Вы вообще ничего не читали о Нормандии, то этих рассказов гида-водителя будет достаточно, а если Вы вдумчивый путешественник, то… ну-у-у, сами расскажете гиду-водителю историю Нормандии, то же ведь болтовня по дороге. Автомобиль – вообще самое оптимальное средство перемещения по Нормандии. С автобусами не смогла разобраться. Конкретно в Пей д’Ож вообще не нашла информации о них. Только Инга (Inga-i-Denis) смогла как-то найти и прислала мне информацию о школьном автобусе, за что огромнейшее спасибо!!! В Бёврон я даже видела табличку с указателем к автобусной остановке. Но вот самих автобусов не нашла. И даже издалека не видела. При этом на Дороге Сидра дегустация напитков бесплатная. Как потом за руль не ясно, и за что так с водителем не ясно вообще. Так что автомобиль с экипажем – было очень разумным вложением денег.
История с географией. Название Auge впервые письменно упоминается в девятом веке, но в виде Algia, что гипотетически может быть корнем от латинского alg- и тогда возможна взаимосвязь с понятием «влага» или «влажность». Для русского звучания – просто настолько в тему, что надо утвердить и больше не пытаться ничего искать: Pays d'Auge — Пей д’Ож – Пей Влагу. В одиннадцатом веке появляется письменно зафиксированная романская форма Alge которая позже стала Auge. Этот латинский корень так же присутствует в названии Augerons в департаменте Эр (Eure), что по соседству с Кальвадосом. Столица Пей д’Ож – город Лизьё. Не названия территорий, а ответ на вопрос "что делать". Куда ни кинь взгляд, кругом молочные фермы, конюшни и яблонево-грушевые сады. Самое любимое моё развлечение придумывать, как называются жители. Наверно Ожане: Ожанцы и Ожанки с детками Ожиками.

Вся прелесть Истории с Географией Страны Ож в отсутствии внимания со стороны значительных персон. Все события в Оже очень местные и очень личные. Единственное, что откопала, это вроде бы в Лизьё состоялась свадьба короля Генриха II и королевы Элеоноры Аквитанской в мае 1152 года. Но как-то источники слабоваты и их маловато. А проверять лень стало, ведь не о них «песня». Зато просто люди в Оже очень творческие личности. Производитель велосипедов Поль Корню первый в мире построил вертолёт, который смог поднять 13 ноября 1907 года вертикально в воздух на высоту 50 см. Вертолёт провисел в воздухе 20 секунд.

Вот с таким настроем я и отправилась ранним весенним утром в путешествие по дорогам Страны Ож. Ожик в тумане. Раннее утро.
Среднее утро. Кревкёр-ан-Ож

Деревенский Замок. Заявлено 10 веков… какой-то домашней и даже кухонной, невероятно уютной истории. Можно увидеть аж XII век. Музеем Кревкёр стал с 1973 года. На тот момент это было самое сохранившееся средневековое сооружение в округе. И в Кревкёр дособирали другие более-менее уцелевшие руинки и развалинки, тщательно привели в порядок, внутри сложили сохранившиеся предметы быта региона. Сайт Кревкёра chateau-de-crevecoeur.com

План Замка

Вход — сторожка, XVI век. Постройка была перевезена сюда в 1973 году из остатков замка Бёвиллер (рядом Лизьё). В настоящее время он служит домом и магазином. Здесь же продаются билеты на вход. Цена 7 евро, для детей 7-18 лет 5 евро.

Ферма, XV век.
Часть здания – место жительства фермера, часть – хранилище для кормов. Ферма сохраняла свою сельскохозяйственную функцию до 1970-х годов. Сейчас там музейная экспозиция.

Голубятня, XV век.
Голубятня – это символ феодальной власти и богатства. И это (неожиданно) очень интересная часть истории. Для современной жизни вообще не понятно в чем символ-то? А вот в далёком XV веке голубятня была привилегией seigneurial лорда. Повелитель предоставлял разрешение на строительство голубятни на своих землях. Это называлось «юридическое право de colombier». Размер и пропорции голубятни зависели от важности просящего, что конечно пропорционально всем его (местного дворянчика) строениям и земельным владениям. Вообще все птичьи вольеры были объединены с конюшней и/или сараем и были разрешены в использовании при хозяйстве не меньше, чем 2,5 гектара пахотной земли (очень надеюсь, что я правильно разобралась с сельскохозяйственным французским). Почему такие условия? Потому что голуби – это не только превосходное удобрение, но и головная боль для соседних земель, особенно в посевную. Для владельца же голубятни, кроме удобрения это пища для стола господина. Чуть позднее право обладать голубятней было сохранено исключительно для подтверждения благородства. Окончательно во Франции это право было отменено законодательно 4 августа 1789 г.
Насколько я смогла разобраться в Кревкёре голубятня размером на 1500 голубей, что хороший такой показатель благородства. Не самый крупный, но и не завалящий какой.

Сарай, XVI век
Сарай переехал сюда в 1970-е годы. Здание, разрушенное в XIX веке, было сараем и коровником. Его восстановили и разместили в Кревкёре. В сарае показывают кино про то, как строить фахверковые дома традиционным способом.

Не «под фахверк», а именно метод предков. Я с большим удовольствием посмотрела. Это кино очень помогает теперь рассматривать фахверковые дома типа XIV века. Благодаря этой подробной и понятной инструкции я прониклась симпатией к кривым фахверкам Ренна годом позже.

Ещё на территории есть часовня XII века и сад рядом. Но почему-то я часовню не сфотографировала. Хотя знаю почему. Я услышала звуки живого и грозного жителя Кревкёра, и мне было уже не до религии и цветочков. Смотрите, какой красавец.

Рядом очень упоительная картинка какого-то нереально настоящего средневекового крестьянского быта. К сожалению я была сильно ограничена во времени, а так хотелось разлечься на этой бархатной траве и дразнить гуся. Уж очень суров бродяга…

Господский дом, XV век.
Дом был заселен до 1970 года. Дом имеет три уровня: первый этаж: зона обслуживания, и снова 1-й этаж: приемная, 2-й этаж: частные жилые помещения. Дом находится внутри фортификационной системы XII века.

Ещё одна (точнее основная) причина создания в Кревкёре музея – это история семьи Шлюмберже – промышленные приключения братьев Конрада и Марселя Шлюмберже.
В 1876 году, часть семьи промышленников из Эльзаса Шлюмберже перебралась жить в Страну Ож благодаря браку Павла и Маргариты Шлюмберже де Витт. Маргарита внучка Франсуа Гизо — министра при Луи-Филиппе. И вот с 1836 года в 10 километрах от Кревкёр-ан-Ож молодожены обустроили свой семейный дом Валь-Рише. Они родили шестерых детей, среди которых Конрад (1878 г.) и Марсель (1884 г.). В 1912 году Конрад проводит первые испытания … по-моему электрического … если я правильно поняла( метода разведки месторождений нефти. Несколько лет спустя Конрад и Марсель благодаря своему методу … то ли найдут нефть, то ли что-то изобретут ещё полезного для нефтедобычи… Википедия нам в помощь: «Schlumberger («Шлюмберже́») — крупнейшая нефтесервисная компания. Основана в 1926 году. Название происходит от имени основателей — французов братьев Конрада и Марселя Шлюмберже». В общем, в 1970 Шлюмберже выбрали Кревкёр местом музея изобретений двух братьев. И после трёх лет реставраций, в 1973 году Кревкёр-ан-Ож открыл свои двери для публики.
Утро. Дорога без начала и конца …

Вот так выглядят указатели дороги Сидра. Маршрут Дороги Сидра и Дороги Сыра можно и нужно взять в любом тур-офисе Нормандии. Непостижимым образом в наших инет-источниках почему-то никто «картинки» не выложил. Описания есть, где-то чуть конкретней, где-то малоинформативней, но есть. У меня тоже нет). Просто я сама не вожу и не было мне смысла брать листовку-брошюру. Маршрут я дома ещё проложила с зачином на такси, а нанятый автомобиль с бОрзым водителем отечественного разлива ломал маршрут со всей пролетарской дерзостью поэта-музыканта... И Дорога Сыра оказалась для меня невозможной… Но воспевая нормандские сыры я поделюсь сейчас подборкой 10 самых деликатесных, изысканных и ароматных сыров мира. Информацию находила давно и не сохранила названия сайта. Поэтому просто благодарю неизвестных авторов за потрясающий труд и отвагу при дегустации:
«И вот она, призовая вонюченькая десяточка. Начну с самых «терпимых».
10. Талледжио. На вид страшнее, чем на вкус. Родина – Италия. Говорят, что Талледжио изобрели в далеком и мрачном 10-м столетии от рождества Христова. Тогдашние сыроделы оставляли продукт созревать в приморских гротах, периодически обмывая головы сыра губками с соленой морской водой. Сегодня температурные и влажностные кондиции древних пещер воспроизводятся с помощью ультрасовременных автоматов. Может, именно поэтому Талледжио стремительно теряет репутацию деликатеса-вонючки.
9. Стилтон. Изъеденый синеватой плесенью, Стилтон считается «королем английских сыров». Чем Стилтон старее, чем сильнее он пахнет, и тем больше напоминает странное такое маслице. Для фанатов аромата сыра Блю Стилтон выпускает туалетную воду «О де Стилтон». Нескольких капель сего парфюма превращают пышущего здоровьем молодого британского хулигана в старого заплесневелого холостяка — истого английского джентльмена, сэр.
8. Зловонный Епископ. Один из самых древних сортов сыра на Земле, так называемый Зловонный Епископ известен со времен ордена Цистерцианских монахов (10-11 в.в.). Этот сырок производят из пастеризованного молока коров глочестерской породы и вымачивают в соке груш определенного «монастырского» сорта. Из-за чего Зловонный Епископ приобретает оранжевый оттенок и становится очень и очень липким.

7. Лимбургер. Выпускается в Германии. Лимбургер — это, пожалуй, самый популярный из всех сыров с душком. Лимбургер ферментируют культурами бактерий Brevibacterium linens. Эти же микроорганизмы несут значительную долю ответственности за дух человеческого пота. Поэтому, когда люди говорят, что Лимбургер пахнет немытыми подмышками, они почти правы.
6. Рокфор. Рокфор — один из самых востребованных сыров в мире. Тем не менее, до недавнего времени он был под запретом в Австралии и Новой Зеландии. Производимый из сырого овечьего молока, созревающий в пещерах вблизи деревеньки Рокфор(т) (Южная Франция), этот специфический продукт питания считается... опасным для здоровья. Поскольку молоко перед заквашиванием не пастеризуется, от кусочка зеленоватого Рокфора можно легко подхватить листериоз, бактериальную хворь, которая может быть смертельной.

5. Бри де Мо. Учтите, это далеко не тот Бри из пастеризованного молока, который лежит на полках наших супермаркетов. Мы говорим о Бри из сырого(!) молока, который большинство французов, кто явно, кто втайне, но обожает. Бри де Мо — общепризнанный деликатес, но если ваш нос особенно не любит запах аммиака, вы даже не захотите приближаться к этому сыру — как аристократ к общественному бесплатному сортиру.
4. Эпуасс. Этот сыр с очень ярко выраженным душком очень любил сам Наполеон Бонапарт. Если вам удастся понюхать сыр Эпуасс, то вы поймете, почему Эпуасс во Франции нельзя провозить в общественном транспорте. Сыр готовят из сырого, непастеризованного коровьего молока и вымачивают в местном виноградном самогоне. Эпуасс — это очень пахучий, почти жидкий сыр, но если он начнет вонять аммиаком — значит, его пора вынести на помойку. А если он пахнет, как если бы кто-то неделю не мылся в тропическую жару, тогда все окей, приятного аппетита!
3. Мюнстер. Во Франции любители сыра обзывают Мюнстер «Монстром», из-за невыносимого «амбре» этого деликатесного молочного продукта. Мюнстр — чудовищная брынза из сырого молока, которая созревает в сырых подвалах и регулярно вымачивается в рассоле. Мюнстр пахнет по русским меркам незатейливо — потными ногами.
2. Камамбер. Насыщенный соединениями аммония, хлоридом натрия и янтарной кислотой, Камамбер из Нормандии пахнет, словно аварийный выхлоп из трубы секретного химического комбината. Аромат Камамбера ценители одарили эпитетом «Ноги Бога». Тем не менее, этот сыр — гордость французской молочной промышленности. Сегодня мелкие производители ведут войну с крупными концернами, которые пытаются «опошлить» Камамбер, варя его из пастеризованного, "мертвого" молока.
1. Понт Левек. Этот чрезмерно, демонично пахучий французский деликатес имеет длинную «родословную». Он известен своим запахом и вкусом уже 8 столетий. В 13-м столетии головкой Понт Левека могли рассчитаться за работу, как деньгами. Если честно, то и воняет Понт Левек так, словно пролежал восемьсот лет вне холодильника (или в холодильнике, где повесилась огромная жирная мышь). Если все же захочется вам вкусить Понт Левека, то, дабы избавиться от гнилостного запаха, достаточно сковырнуть плесневую кожуру. Внутри вас ожидает мягкий, многогранный — немного ореховый, слегка фруктовый — вкусище. Понт Левек хорош в компании с листиком салата».

Э-хе-хе… конечно я накупила сыров домой (в городе Валонь, что на Котантене). Тщательно их упаковала и уложила в багаж. Утром вышла из отеля в Шербуре при температуре плюс 8, проехала 3 часа в электричке до Парижа, 3 часа гуляла по Парижским улицам при плюс 20 и тщательно обнюхала багаж перед тем как войти в аэропорт, прикидывая как буду выкручиваться в случае если мои сырные подарки заговорят… Но всё обошлось, сыр дремал в багаже и доехали мы с ним благополучно. Самое смешное началось при раздаче подарков дома. Ну про друзей, живущих по соседству не интересно. Они просто меня же и кормили сыром. Со словами «приходи почаще, пока всё не съешь, а потом долго не приходи, ибо видеть тебя не хотим». А ещё есть у меня коллега на работе, с которой несколько лет назад началась увлекательная игра «привези магнитик из отпуска». Чего только не было. После полученного табаско мне трудно было соответствовать. И вот – фанфары! — нормандский сыр! Всё утро на полэтажа разнозилось «фуууууу» и хохот. После обеда коллега всё та же заливисто хохотала, а всё юр-управление сообщало, что ненавидит меня. Хохотунья к вечеру заявила, что на этой позитивной ноте магнитики перестаём возить, сыр не переплюнуть ни чем.

Зато часть Дороги Сидра была объезжена, и я смогла получить новый жизненный опыт при дегустировании крепких алкогольных напитков. Вот сейчас пришло время сказать, что вся дорога Сидра – это 40 километров, на протяжении которых производители обязаны!!! вас встретить в погребке, заставить!!! вас дегустировать продукты и передавать вам страсть своей профессии… — это между прочим не прикол, это перевод тур-сайта городка Камбремер (не Камамбер с сыром), откуда рекомендуется отправиться по дороге Сидра, которая проходит через Грандуе (Grandouet), Монтрей-ан-Ож (Montreuil-en-Auge), Сент-Уан-ле-Пан (St-Ouen-le-Pin), Ля Рок-Бэняр (La Roque-Baignard), Боннбоск (Bonnebosq), Бёфур-Дрюваль (Beaufour-Druval), Сент-Обан-Лебизэ (Saint-Aubin-Lébizay), Бёврон-ан-Ож (Beuvron-en-Auge), Ото-ан-Ож (Hotot-en-Auge), Викто-Понфоль (Victot-Pontfol) и Румеснил (Rumesnil) и маршрут возвращается в Камбремер.

Почти полдень

Я же приехала дегустировать Кальвадос от Pierre HUET

О кальвадосе полно информации. Я совсем краешком для сцепления слов упомяну, что о производстве кальвадоса (о практике дистилляции сидра) в 1553 году в дневнике упомянул Жиль де Губервиль. Напиток получил название от региона сначала в разговорной речи в середине XIX века, а позже его закрепили в 1942 году в «Правилах подлинности происхождения» (фр. Appellation d’origine contrôlée) (AOC). В соответствии с этими Правилами существует три вида стандартов на подлинный Кальвадос: AOC calvados, Calvados Pays d’Auge и Calvados Domfrontais.

Calvados Pays d’Auge: в географических границах стандарта зарегистрировано 2500 производителей, из которых 40 крупных. Благодаря комфортным глинистым почвам закрепил за собой право использовать только яблоки. Попробую по-человечески для не специалистов: сидр должен пройти как минимум 6-месячный процесс ферментации, потом уже дистиллят выдерживается минимум 2 года в дубовых бочках.

Кальвадос, как и арманьяк – эдакие домашние любимцы, напитки «для себя» избежавшие громкой славы коньяка. Поэтому сразу поделюсь опытом, что бы не повторяли моей ошибки. Находясь в Нормандии не откладывайте покупку кальвадоса до duty free. Там найдёте всего три бутылки причем одного производителя. Мне в тот год повезло с парнем-консультантом в duty free, он и объяснил, что максимум бывает 1-2 производителя (3-4 вида бутылок/выдержи), которые признаны официально как «марка Франции», что на самом деле не «вау-круто», а ширпотреб для шопоголиков-любителей «фантиков», всё самое настоящее, для своих-для ценителей-для избранных там, в Нормандии.

В отличии от виноградарей для жителей Нормандии выращивание яблок и груш никогда не было основным видом деятельности. Сейчас в садах Нормандии выращивают в основном сорта для сидра. Они были выведены специально. Обычно кальвадос на 10 процентов производится из горьких сортов, на 70 процентов — из горько-сладких и на 20 процентов — из кислых. Груши сопоставимы с категорией кислых яблок. На вид они все страшненькие и чрезвычайно не аппетитные. Яблоки для сидра мельче обыкновенных и весьма богаты танинами (горчинка). Главными критериями отбора как раз и являются содержание танинов в получаемом сусле и его кислотность. В отличие от вина, которое может быть сделано только из одного сорта винограда, кальвадос требует тщательного подбора различных сортов. Правильное смешивание различных спиртов (не сортов, а уже спиртов из сортов) позволяет поддерживать одинаковый вкус на протяжении многих лет, независимо от годовых вариаций качества яблок и груш. Для производства сидра официально рекомендованы 48 сортов. Пропорции смешивания – страшная тайна, которая передаётся из поколения в поколение. Так уж повелось, что выдержка прославленного Ремарком нормандского бренди редко длится более 10 лет (обычно от 2 до 10 лет). Выдерживают кальвадос в бочках из дуба или каштана, где напиток окрашивается в сочный янтарный цвет и приобретает все более мягкий вкус, все более богатый букет и, разумеется, все более внушительную стоимость.

Кальвадос подают комнатной температуры. Наливают в коньячные рюмки и рюмки-тюльпаны. Он хорош с фруктами, шоколадом и кофе. Кальвадос — король дижестива, идеальный напиток для завершения трапезы. Хотя в Нормандии есть стародавняя традиция опрокидывать рюмку кальвадоса при каждой смене блюд. Этот ритуал называют «trou normand», что можно перевести на русский язык как «нормандская ямка». Ну что-то типа – сделать ямку для новой порции еды. Можно оттенить вкус кальвадоса сигарой. Но я однажды поняла, что мой крепкий характер после крепкого алкоголя говорит твёрдое «не хочу» крепкой сигаре.

Так уж сложилась моя жизнь, что ни какого вида алкоголя большой выдержки я не пробовала. Читала-слушала про то, что чем старше, тем лучше и мысленно представляла боже-е-ественный нектар… И вот шикарная возможность составить своё мнение о фразе настоящих мачо и джентельменов «жизнь удалась, если коньяк, который мы пьем, старше женщин, с которыми мы спим».

Но сначала я всё же пару слов скажу о винокурне Pierre HUET calvados-huet.com Семейная традиция в поместье Бриер де Фонтен в Лизье Франсуа-Ксавье HUET началась в 1865 году предком по имени Франсуа Уэт (1859-1925), который занимался производством для себя и семьи и не делал из хобби коммерцию. Его сын Пьер HUET (1890-1975) стал заниматься не только производством но и продажей продукции в престижные рестораны, такие как Поль Бокюз, Taillevent, Guerard. Младший сын Франсуа HUET (1921-2013) стал совершенствовать процесс, дистилляцию, производить винтаж, который до сих пор являются гордостью семьи. Пьер и Филипп HUET – следующее поколение, которое включилось в семейный бизнес в 1970 и 1972 годах и увековечили искусство производства напитков в отношении к традициям. Сейчас производством занимается Франсуа-Ксавье HUET — пятое поколение.

На винокурне будут рады и индивидуальным посетителям и группам. Продолжительность тура плюс дегустация: 1ч15. Языки: французский и английский. Будьте внимательны ко времени посещения. Вся Франция – это точное следование расписанию. Я наверно в Германию именно поэтому никак не захочу, мне ближе «души прекрасные порывы», где «души» — это не глагол, а реально существительная душа. Отвлеклась. Цена: € 3 за взрослого, бесплатно до 18 лет. Кстати, мы ничего не платили. Преимущества не сезона – не устали ещё хозяева от туристов и есть силы для красивых жестов.

Семья Pierre Huet на 30 гектарах садов усадьбы выращивает 25 сортов яблок. На сегодняшний день производится и продается из груш и яблок: кальвадос Pays d'Auge, кальвадос, Pommeau de Normadie, сидр, яблочный сок, и яблочный усус.

И вот только тут я прониклась переводчиком (это который водитель-гид). Как-то сразу почувствовала себя индивидуальной иностранной делегацией с переводчиком который трещал без умолку, и тянул какположено «э-э-э-э» перед тем как перевести, прямкаквтелевизоре… ну не удержалась я и выдала максимально пафосно «ну давайте уже, заставляйте меня дегустировать» и изящным жестом указала на табличку «18 лет». Чем старше, тем лучше- вспомнила я, и спросила «а винтажные где?». Мне перевели, что если мадам желает, то всё будет. «Угу», — кивнула я и сделала глоток.

Леди исчезает в полдень

Дальше всё проходило быстро снаружи моего организма и о-о-о-очень замедленно внутри.
Снаружи это было так: глаза мои, как в диснеевских мультфильмах, выскочили из орбит на пружинках, быстро вернулись, я зажмурилась что бы они снова не выскочили, вдохнуть я вдохнула в процессе глотка, а вот выдохнуть не могла, то есть вообще не могла и так и стояла как статуя.

Внутри это было так: глаза мои, как в диснеевских мультфильмах, выскочили из орбит на пружинках быстро, а обратно не торопились. Я успела увидеть, что водитель-гид-переводчик (все трое) поют … ну, если честно, то сонет № 130 Шекспира, а у БИ-2 музыка круче (и оркестр), так что поют:
Её глаза на звёзды не похожи
В них бьётся мотыльком живой огонь…
…Где-то ангелы кричат
«Прости — прощай!»…
…Она одна и от меня уходит
Давно проторенной тропой…

Честно так и было, водитель-то музыкант и поэт.

Глаза открыла, слеза скатилась, дышать начала. Перевела взгляд на табличку «12 лет» и кивнула.

Лучше пошло. То есть с глазами всё тоже самое, но без замедленной версии, и теперь я сразу смогла шумно выдохнуть пхо-о-о-о-о…. и уже не зажмурилась, а веки смежила и обожённый нюансами рот ладошкой прикрыла, отдышалась и томно объявила «восемь!»

Всё-таки восемь лет – это тот возраст алкоголя, с которым мне хорошо по жизни. И, дорогие мужчины, не участвуйте в этих дурацких соревнованиях «алкоголь должен быть старше женщин…». Спите с той женщиной, которую запивать не надо, и пейте тот алкоголь, от которого на языке остаётся вкус любимой женщины.

Восьмёрка – думаете это … пьяный знак бесконечности? Нет. Восьмёрка – это ахтунг. Просто поверьте, я в школе немецкий учила, я знаю о чём говорю. Ахтунг – это не просто «внимание», а «внимание, пора нервничать», или попросту «ой, всё». С учётом того, что в полседьмого утра я вышла из отеля, естественно без завтрака, и вместо маковой росинки в полдень накушалась кальвадоса, на цифре восемь на меня снизошло откровение: надо пойти цветочки пофотографировать. Поэтому я пихнула в руки водителю деньги, прочертила воздухе пальцем знак бесконечности и показала другой рукой викторию. После я резво развернулась на 270 градусов, отмотала 90 обратно и нетвёрдой походкой направилась в сторону выхода.
В это время ЗанозаПоЖизни P!nk запела в моей голове:

I-i-i-i-i-i'm comin' up so you better you better get this party started…

На этой позитивной ноте водитель с двумя бутылками восьмилетнего кальвадоса подлетел ко мне и я ему призналась:
— хочу булочку, — и добавила, — ик…

Представляете, в Стране Ож эклер стоит всего 1-20 евро, а не от 2,5 до 3,5 как у соседей.

Пока я фотографирую яблони в цвету, почитайте про 18-летний кальвадос (информация с сайта, продающего кальвадос): «что же это за зверь такой? Каков он на вкус, когда и как его пить? Данный кальвадос 18 лет старел, развивался и обрастал различными нюансами – неудивительно, что в его вкусе и аромате присутствует бессчетное множество разных оттенков. Это бренди поистине исключительного качества! Кальвадос с выдержкой 18 лет имеет тонкий букет с нотками яблок, меда, ванили, дуба и пряностей, сладкий вкус свежеиспеченного яблочного пирога, безупречно оттеняемый тонами лакрицы и орехов, а также невероятно длительное послевкусие. Кальвадос 18 лет выдержки своими удивительными свойствами словно переносит нас в солнечную Нормандию, где в жаркий летний денек так здорово сидеть в тени раскидистых яблонь, вдыхать аромат их спелых плодов и неспешно потягивать роскошный выдержанный бренди. После каждого глотка напитка по телу разливается приятное тепло, от насыщенного запаха начинается легкое приятное головокружение, а из мыслей уходят все проблемы и заботы».

Так… Нормандия это не Грузия Прованс, она редко бывает солнечной, жаркие деньки летом там на перечёт. А в остальном чистая правда: всё бессчетное количество нюансов выносит все мысли разом, и забота остаётся только одна: Шекспир или БИ-2. И главное – не пейте стоя! Приятное тепло внутри вас должно удобно сидеть, дабы головокружению было комфортно.

И пусть в её словах ни капли правды
Она божественно права

«Кальвадос 8 лет выдержки нельзя назвать совсем «юным» бренди, однако и гордого имени «старожила» он тоже не достоин. Но это вовсе не значит, что напиток этот плохой и что тратить на него свое время и деньги не стоит. Кальвадос с восьмилетней выдержкой можно назвать «золотой серединой», поскольку он уже достаточно времени провел в дубовой бочке, чтобы приобрести уникальные вкусовые и ароматические качества, позволяющие считать его элитным алкоголем. Он имеет очень нежный и приятный вкус с отчетливыми сладкими нотами. А еще восточные мудрецы и знатоки нумерологии считают восьмерку числом удачи и процветания».

Вывод в паре слов: он мягче.

Ещё одно моё упущение: я так и не попробовала Pommeau de Normadie (Поммо де Норманди) – это напиток, полученный из соединения сидра и кальвадоса 50х50. Поммо выдерживают в дубовых бочках не меньше 14 месяцев. Его крепкость — 17%, ещё его называют «дамским кальвадосом», ибо он необыкновенно мягок и нежен.

Сидр. Яблоки, собранные в августе поступают на винокурню, где определяют их зрелость. Сразу яблоки не моют. Их мытье и очистка происходят во время движения в потоке воды в специальный накопитель. Потом их дополнительно ополаскивают родниковой водой, а затем сушат. После выжимают сусло. Натуральное брожение сусла длится пять недель и дает сидр — слабоалкогольный напиток крепостью от 4 до 6%. Сидр бывает сладким, полусладким, полусухим и сухим. У сидра своя ниша в ряду алкогольных напитков. По сути сидр недорогая и оригинальная альтернатива шампанскому. Уж не знаю что было раньше: случайно разлили в бутылки из-под шаманского и закупорили корковой пробкой – и так попал нишу, или пузырьки навеяли мысль о шампанском и поэтому стали разливать в бутылки из-под шампанского. Я уже писала, что коктейль Кир Норманди на основе сухого сидра (а не традиционно шампанского) – очень хорош. Недистиллированный сидр в полном объеме сохраняет легкий и тонкий аромат спелых, сочных яблок. У нас такого нет продаже. Про несимпатичные бутылки в которых у нас продается сидр вообще молчу.

После полудня

…все мы немножко лошади… (с)
Самое удивительное, что вдоль дорог я наблюдала вовсе не коров и овец, а лошадей.

За аккуратными оградками в Кальвадосе расположено около 1200 частных конюшен. Кроме них, в Нормандии есть и государственные конезаводы. Нормандцы по серьёзному увлечены скачками, и помимо пород лошадей для скачек, в этих краях выращивают породы для конкура и стипль-чеза (это когда с препятствиями). Мне встречались длинноногие красавцы, но я вообще не разбираюсь лошадях. Зато благодаря тому, что готовясь к поездке узнала, что коренная порода Нормандии – першерон (мощная лошадь, чей вес приближается к тонне), я опознала першерона на празднике Кинтаны в Итальянском городе Фолиньо в прошлом сентябре. В Стране Ож мне першероны не встретились. Вероятно я видела рысаков (7 чемпионов из 10 родились в Нормандии). В Довиле семь месяцев в году устраивают престижные конные бега. Кроме того прогулки верхом на лошадях по пляжу во время отлива (особенно если вы умеете сидеть седле) это весьма романтичное занятие. Если не умеете, но уверены, что ради романтики не боитесь рассмешить подковы лошади, то это даже круче романтики – это настоящая любовь.
Бёврон-ан-Ож (в Петропавловске-Камчатском полночь)

Открыточный Бёврон конечно мил, но… чересчур декоративен и идеален. Бёврон — красивый фантик. А я люблю конфеты, а не фантики. Это когда сначала хватанёшь яркую блестюшку, разворачивая быстро пошуршишь и выкинешь. Потом внимательно посмотришь на конфету: всмотришься в глазурь, лизнёшь, чуть-чуть надкусишь и на языке смакуешь начинку и глазами ещё начинку рассматриваешь, сравнивая ощущения от увиденного и съеденного. Потом принимаешь решение есть медленно-премедленно смакуя или быстро слопать и взять ещё одну такую же конфету. Бёврон интересно созерцать несколько минут, под фантиком нет ничего манящего. Во-первых, потому что таких милых деревень во Франции как гуталину – завались. Во-вторых, в этих декорациях нет жизни. Чуть-чуть жизни есть если свернуть в один из дворов. Справедливости ради замечу, что одна деталь меня всё же удивила. Фонарь. Мне показалось, что в середине дня уличный фонарь горел электрическим светом. Я очень удивилась, ибо не свойственна рачительным французам такая безалаберность. И тут я поняла: это фонарь сияет на солнце! Да-да, как начищенный самовар. Вообще в Нормандии все фонари «золотые», и все начищены до блеска. Просто у меня это был единственный полностью солнечный день, от которого фонари сияли как золотые.

В Стране Ож:
Трактир на Кот-Флери
Кукольное королевство Кабур