От закрытой церкви (Многострадальная церковь Святого Эштевау (Стефана). Ч.117), мы спускаемся еще ниже. Alfama является самым символичным кварталом Лиссабона и одним из самых «полезных» для пешеходов и фотографов благодаря своим средневековым улочкам и выдающимся видам.

Здесь на каждом шагу вы найдете полувертикальные улочки, площади и дворы, некоторые из них очень красивые, как «Calçadinha de Santo Estêvão». Но не думайте, что эти узкие и неупорядоченные улицы были сделаны для наслаждения жителей и гостей этим лабиринтным квестом или для того, чтобы заставить отважных водителей чертыхаться, заехав сюда. Нет, они существуют для того, чтобы лучше защищать и проветривать (да-да, как ни удивительно это звучит!) дома.

Будучи построенным на фундаменте плотной скалы, район пережил землетрясение 1755 года, и прогулка по этому старомодному жилому району с домами в трещинах, давно требующими ремонта, сегодня стало неким путешествием «назад во времени», таким полетом в прошлое. Я уже писала, что здесь легко заблудиться, потому что совершенно не видна перспектива и ориентиры, но говорят, что если все же это с вами случится, то идите вверх, и непременно придёте к замку. Хотя мы гуляли практически в одиночестве, нам каким-то чудом удалось избежать неприятностей потеряшек.

Мы идем вниз, забирая вправо, и я думаю, что любоваться этой путаницей живописных улиц хорошо только туристам. А как жить там, где крыши домов почти соприкасаются, где нет зелени, стены облупились, а электрические провода как лианы свисают с домов? Думаю, этот район сродни Венеции, величественной, вечной, неповторимой, но непригодной для проживания и требующей финансового «ботекса». Проходя мимо домов, зачастую чувствуешь себя соглядатаем частной жизни: у большинства жителей открыты не только окна, но и двери. Может быть, кому-то нравится переговариваться с соседями через окно, делясь впечатлениями о просмотренном фильме, кто-то является фанатом совместного приготовления шашлыка на улице, но этот эксклюзив нормальный человек может выдержать недолго. Тем более что квартиры здесь супер-хрущобы, а произвести ремонт практически невозможно, транспорт сюда подобраться не может.

Мы бесцельно бродили по крутым, узким, мощеным улочкам Алфамы, во все глаза глядели на обычную жизнь столицы страны и, как бы это не было ее жителям неприятно, мы были рады увидеть этот традиционный уголок, прежде чем его облагородят.

Большинство пожилых жителей прожили здесь всю свою жизнь и сохраняют сильное чувство общности, как было у нас в свое время в коммуналках, и для некоторых становился большой трагедией переезд в новую квартиру. Однако многое меняется, и все большее число богатых людей инвестируются в недвижимость и переезжает из этого не сильно удобного для проживания района. И наоборот, находятся и богатенькие инвесторы, превращающие отремонтированные здания Алфамы в атмосферные и уникальные отели, а многие из традиционных зданий в настоящее время представляют собой очаровательные апартаменты.


Как я уже упоминала, здесь нет обычного туристического лоска, зато можно в свое удовольствие присесть за маленький столик и выпить чашечку замечательного кофе. Мысленно поблагодарить мавров за то, что они придали этому району такую замысловатую форму, а с ней и незабываемую атмосферу востока. Это они были ответственны за эту сеть улиц, созданных в качестве системы обороны, в то же время, позволяя их домам оставаться прохладными в летнее время.


Здесь совершенно не чувствуется, что ты находишься в столице страны, люди живут как будто одной очень большой семьей, не позволяя скрыть свои тайны, да и как это сделать, если расстояние до соседей в буквальном смысле «рукой подать».

Полюбуйтесь на побеленные дома, украшенные цветной плиткой и балконами из кованого железа, на улицы, украшенные горшками с цветами, клетками с птичками и сушащимся снаружи бельем.

Это белье стало некой визуальной «притчей во языцех», и все туристы гоняются за кадрами этого развешенного белья на улицах.

Помнится, у нас тоже раньше сушили постельное (да и не только) белье во дворах и делали это по разным причинам – в коммуналках собственно вариантов было мало, либо на кухне, либо на чердаках. Однако португальцы подвели под эти уличные «украшения» свою философию – они считают, что лишь, сушась на солнце и ветру, белье приобретает свежий запах.Надо признать, что это так и есть!

Алфама оказала влияние на поэтов и писателей, и хотя район Байрру-Альто является традиционным кварталом Фадо в городе, все же это была Алфама, которая стала вдохновителем для этих песен, поэтому здесь так много Fado Houses.

В мавританские времена это был жилой район высшего класса, да и позднее это был также важный еврейский квартал в 15 веке, но сегодня, как бы не хорохорилась Алфама, гримируясь под романтику проживания в необычном колоритном районе, мне сложно представить, как бы я отправлялась отсюда ежедневно на работу, спускаясь и поднимаясь по многочисленным лестницам.

Все зигзаги Алфамы носят названия «бекуш» и «травесаш» на португальском, и здесь карта не сможет вам помочь. На улицах этого колоритного квартала встречаем практически одних пожилых, с которыми находим общий язык, несмотря на то, что они не сразу могут указать разыскиваемые нами проулка Ду Карнейру (Travessa do Carneiro), Дaш Крузеш (Travessa das Cruzes) и Ду Кардозу (Travessa do Cardoso).

Как правило, это узкие и короткие улицы, часто тупиковые. Топонимика названий характеризуется использованием их особенностей, типа ремесленников, которые там работали, близкие географические места, такие как церкви или другие учреждения, которые могут быть быстро идентифицированы, либо имена их жителей.

Кто-то сказал, что каждый несет свой крест, и Лиссабон не стал исключением, сегодня в нем 25 улиц, в имени которых запечатлено слово крест: это и переулки, и аллеи, и калькады и улицы. Распространение христианства способствовало установке различных видов крестов на улицах и дорогах, сделанных из различных материалов, камня или дерева. Такие кресты были в Лиссабоне в изобилии, но они постепенно исчезли после различных городских реконструкций, которым город неоднократно подвергался. В районе Алфама осталось только воспоминание об этом в имени улицы Дaш Крузеш.

В конце концов, мы находим Ду Карнейру (переулок Овна) и делаем на этой узкой (расстояние менее метра между стенами) и крутой улице-лестнице фотографии, раскинув руки и касаясь двух стен одновременно.




Внизу улицы чуть пошире, и даже ездят машины и мотоциклы, а стены домов пестрят вывесками о выступлениях с фадо, а также приглашением выкушать морепродуктов (маришкуш по-португальски), запив их глотком вино верде.

На одной из этих нижних улиц мы встречаем необычную процессию из одинаково одетых деток в клетчатые голубые платьица и в ярко-алые панамки.


Удивительно, но и некоторые воспиталки имели такую же униформу.


А на какой-то из улиц, неожиданно видим керамические портреты из плитки семейных пар, и как оказалось, это портреты местных жителей на фасаде, созданные британским фотографом Камиллой Уотсон.


Следующей нашей целью была церковь Святого Михаила — Сердце Алфамы и спорные дома для сноса. Ч.119

Продолжение следует...