предыдущий рассказ — 
Африка без прикрас. Чёрный лес и чёрная курица
Потянулись горы цепочкой, красиво, склоны в террасах.
А вот и Лилонгве, жуть, но не обыкновенно – торжественные мечети скрашивали тот хаос на улицах столицы и внушали трепет.
Мусульмане повсюду, хотя официально к ним принадлежат только 20% населения.
Район автобусов ужасен, но зато здесь быстрый интернет. Устроилась в тёмный гестхауз неподалёку, оставила вещи и, вдохнув «экзотики», по городу гулять!
Конечно же, за пределами автостанции город в клумбах и в проспектах, не так многолюден, а поэтому чист. Быстро наступила ночь, я возвращалась.
Чего бы поесть? Избыток чАнов с маслом, где жарят различные Ужины. Но хочется присесть, расслабившись. Зашла в их местный шинок, и сразу вышла. Впервые в Африке столкнулась с огромным количеством женщин лёгкого поведения. Они были повсюду, на улицах, у входов в гестхаузы, во всевозможных питейных заведениях. К слову сказать, народ в Малави очень красивый, обличьем резко отличается от населения в соседних странах. В общем где спрос, там и предложение. Глядя на всю эту круговерть, думала только об одном: "А как-же СПИД?"
Так и не найдя достойного места для ужина, решила не ужинать вообще.
В отеле на ресепшен, сосед по комнате пригласил посидеть в ресторане. Уставилась на него, потеряв речь и ориентиры. Я что? В Африке? Но здесь не приглашают на ужин!
Я не верила в это, пока не вернулась в отель после мероприятия. Ресторан в двухэтажном каменном здании имел даже красивые террасы, всё очень прилично, телевизор транслировал нескончаемые футбольные матчи. Группа молодёжи громко обсуждала игру, и стало ясно, что это танзанийцы. Только они отличаются такой манерой громко разговаривать.
Немного пила, немного ела, из экономии средств компаньона. Звали его Помпиду. Я встречала среди африканцев Владимиров, Ленинов, а вот Помпиду — нет. Он из Конго, занимался экспортом леса. Очень сытенький и гладкий.
Так вот кто губит природу Малави без разбора, не пытаясь восстанавливать! А может это чистка под поля?
Помпиду рассказал о бизнесе и подсказал, как лучше и правильнее поступить при переходе границы в Мозамбик, куда я еду в ближайшие дни. Он переходил её не однократно. Для конголезцев виза мозамбикская стоит 150 дол., сколько будет для меня — не знаю, обдерут как липку, думаю. Хотя по всем источникам, виза стоит 80 дол. на границе, а в посольстве в Лилонгве всего 40 дол., но времени ходить по посольствам уже нет, подошли выходные, и если останусь здесь ещё несколько дней в ожидании перехода, то запланированный Свазиленд так и останется в планах.
Следующим ранним утром пошла искать реку Лингадзи, что славится своими крокодилами и змеями. Хотя здесь в Малави все реки — крокодиловые. Это нормально и совсем не удивительно. Просто соблюдать осторожность надо. Когда я говорила, что хочу увидеть крокодилов на вольной природе, то лица местных жителей искривлялись в жутких гримасах с оттенком брезгливости и отвращения.
Только не подумайте, что я в своей жизни крокодилов не видела. Видела, а вот рядом никогда не стояла!
***
Мне показали всего лишь направление. Дошла до городского моста через реку, вдоль берега рынок, загаженные берега в голубых целлофановых пакетах, как в мишуре. Решила перейти по самодельному мостику на другой берег, что метрах в 200 — стах от автомобильного.
По берегу бездомные «шарились» с мешками. Только ступила, а сзади слышу, кто — то меня зовёт и быстро идёт вслед, требуя 1000 квачей. По малавийскому курсу примерно 8 дол., как и сутки проживания в гестхаузе. Обернулась, ободранец в одежде неопределённого цвета меня догонял. Я пошла быстрее, почти побежала, а человек тоже побежал. Я уже с моста сбежала, а люди из трущоб на берегу меня не пропускают, кричат: «Деньги давай!»
Я рванула от них меж хижин, они все сзади за мной, казалось, вот-вот догонят. Успела выскочить на проезжую часть, преследователи остались внизу в трущобах. Испугалась, жуть! Зачем ходила? Но это была не Лингадзи, а просто речка – вонючка Лилонгве, в её честь названа и столица. Тут народ умывался прямо её грязной водой, а мне было страшно даже ноги промочить!
Но мне же нужна Лингадзи! Я продолжала её искать. Поехала на бода — бода. Привезли в отель с таким же названием «Лингадзи». А ведь я десять раз повторила, что не отель, а река. Пассажиры маршрутки недоумевали, зачем? Туда нельзя, проход запрещён, опасно!
— Да знаю я про крокодилов и змей, но мне туда надо!
Остановились за городом, я вышла. Всё вокруг заросло тростником и густым кустарником.
Речка едва просвечивает в густой зелени. Крокодилов нет, и змей тоже.
Какие-то тропки вели к воде, да и одинокий рыбак сидел на камне на самой середине реки. Хотела спуститься к берегу, а тут ребята с палками тростника, грызут его, отрывая зубами.
Все пьяны уже с утра, это частое явление здесь. Сказали, что нельзя вниз, опасно, много этих самых крокодилов, и змей тоже. Они везде в зарослях. Их можно увидеть даже с моста.
— А что крокодилов не едите?
— Запрещено, потому и жуём тростник!
— Так они на мост поднимутся и вас съедят!
Шутки шутками, но вниз одной — нет, а с ними — можно. Спасибо, я только что из трущоб сбежала от таких же, как вы. Спросила:
— А как же тот рыбак, что на камнях?
— Так он же бедный, вот и рискует, но очень опасно.
С обоих берегов к реке спускались тропинки, и я не доверчиво косила на них глазом.
— Откуда тропинки?
— Так то — ж крокодиловые, живот по земле тащится, вот и тропинки.
Действительно, если присмотреться, то тропинки «размазаны» по зарослям, без чётких очертаний, как у пешеходов. Если бы парни не подошли, я бы уже спустилась, но видимо — жить мне, пока!
Наградив молодёжь фотографиями, уехала на м\т в город.
следующий рассказ — Африка без прикрас. Дорога в Мозамбик
