Утомлённые солнцем и красотой классического трио: Самарканд-Бухара-Хива, утром очередного дня путешествия мы выдвинулись из уже привычного самаркандского гестхауса Imran＆Bek в сторону Шахрисабса. Впрочем, нас пока интересовал не этот древний город, а небольшой горный кишлак Лангар, затерянный в предгорьях Зарафшанского хребта.

К этому времени наша поездка по Узбекистану достигла своего экватора, и всё время до этого мы двигались почти исключительно по равнинной местности. Вот и Самарканд тоже находится на равнине.

Однако едва выехав из города, мы увидели горы, которые приближались к нам по мере движения.

Хозяин гестхауса в Самарканде ещё во время завтрака предупредил нас о том, что день ожидается прохладным и дождливым.

Несмотря на то, что от непривычной для нас весенней жары в Узбекистане мы немного устали, я был несколько расстроен перспективой пасмурного дня. Ведь хотелось насладиться красотами горных дорог при хорошем их освещении.

Но, как говорится, мы только предполагаем… располагать – не наша компетенция.

Итак, чтобы добраться сначала до Шахрисабза, а затем до Лангара, нужно преодолеть по трассе М39 перевал Тахта-Карача (он же Китабский перевал), высота которого 1675 м над уровнем моря.

Небо выглядело неприветливо хмурым, готовым «наградить» изрядной порцией дождя.
Что ж, едем по Китабскому перевалу.

По дороге — полно небольших простецких едален.

Пишут, что здесь хорошо готовят мясо.

Видно, что уже с утра бараньи туши готовы для приготовления из них традиционных узбекских кушаний. Мы, к этому времени ещё не проголодавшиеся, не проверили эту информацию.

Перевал, конечно, нельзя назвать высоким и отличающимся чем-либо особенным, но для равнинного Узбекистана – какое-никакое разнообразие.

Конечно, при хорошем освещении горы смотрелись бы намного выигрышнее.

Мы тем временем добрались до границы Самаркандской и Кашкадарьинской области, которая как раз и проходит по перевалу Тахта-Карача.

Остановившись возле дороги после спуска с перевала, я первый раз в этот день по-настоящему испытал эстетическое удовольствие.

От чего? От целого поля цветущих маков.

До этого я встречал в ходе поездки лишь отдельные цветки или, в лучшем случае, маленькие островки маков.

А здесь – целое поле цветов!

Ранее я относился к этому цветку довольно равнодушно. Любовь к нему неожиданно пришла именно здесь, в Узбекистане.

Согласитесь, он — прекрасен как в отдельности, так и в компании своих собратьев, которые, как яркая красная гирлянда украшает всё пространство до горизонта.

По М39 мы проехали, не останавливаясь, через Шахрисабз и продолжили движение к кишлаку Лангар.

Чтобы попасть туда, по команде Гугла мы съехали вслед за маршруткой на грунтовую дорогу.

Однако если кишлак горный, то должны быть горы! Кишлак вижу, гор – нет! Разве что невысокие холмы. Где горы, товарищи?!

Улицы Лангара казались вымершими – кругом не души!

Люди!!!

Наконец, показалась троица детей, у которых мы попытались узнать, куда мы попали. Может, это и не Лангар вовсе?!

У детей, которые предсказуемо не знали русский язык, удалось лишь выяснить, что мы, действительно, в Лангаре.

На следующий наводящий вопрос: «Где здесь знаменитый мавзолей, мечеть?» — дети что-то пролопотали по-своему.

Наконец, на улице показался взрослый мужчина средних лет, у которого мы, с трудом преодолевая языковой барьер, всё же выяснили, что нам нужно было искать не Лангар, а Катта Лангар, что в 40 километрах от этого места.

Мужчина посоветовал добираться до Катта Лангара не грунтовой дорогой, на которой мы были, а возвратиться на шоссе М39 и уже по нему ехать в сторону районного центра Камаши.

Немного не доезжая до районного центра, у посёлка Pasttal, возле рынка, мы свернули налево и по плохонькой дороге добрались до кишлака Катта Лангар, которого, кстати, точнее, не кстати, на гугловских картах нет.

Совет: если будет намерение сюда попасть, ориентируйтесь по карте на главную достопримечательность Катта Лангара — Langar-Ota Sanctuary, которую гугл почему-то называет музеем, хотя это и не музей вовсе, а мавзолей Мухаммада Садыка.

Досюда от Самаркада примерно 150 км., но добираться вы будете не менее 3 часов, если по пути не будет остановок, поскольку езда в горах и иногда по плохой дороге не очень способствует быстрому передвижению.

Вы спросите, зачем после стольких мавзолеев Самарканда, Бухары, Хивы, было переться сюда за полторы сотни километров по неидеальной дороге?!

Отвечу. Вовсе не мавзолей влечёт сюда редких гостей кишлака, а особая атмосфера горного селения, где люди из поколения в поколение живут без видимых изменений в течение многих веков, где некоторым глинобитным домам около 500 лет, где средний возраст жителей 90 лет, где сама природа настраивает на неторопливый быт, приверженность вере, традициям, на спокойный созерцательный образ жизни.

Сюда как раз и приезжают, чтобы окунуться в эту атмосферу. При желании, говорят, здесь можно остановиться на ночлег у местных жителей, которые необыкновенно доброжелательны, гостеприимны к приезжим.

Понятно, что привычных удобств здесь не будет, но разве это столь важно?!

Признаюсь, когда я планировал поездку в Узбекистан, у меня возникала мысль остаться в Лангаре с ночёвкой.

Однако в стране действует особый административный режим, при котором иностранцам нужно ежедневно регистрировать своё местопребывание. Кстати, до сих пор не могу взять в толк, зачем нужна такая процедура? Ведь она, кроме неудобств приезжим, ничего не даёт.

Тот, кто приезжает в Узбекистан организованными группами, об этой процедуре, скорее всего, даже не догадывается.

Тому же, кто приехал сюда самостоятельно, нужно знать, что, въехав в страну, нужно в течение 3 суток зарегистрировать своё место пребывания. И делать это следует при каждом переезде в новый пункт.

Понятно, что если ты проживаешь в гостинице или гестхаусе, то за тебя это сделает администрация отеля или гостевого дома. Но как осуществить регистрацию вне населённого пункта, например, ночуя в палатке, или в отдалённом кишлаке, — сказать трудно.

К слову, иностранцу следует строго следить, зарегистрирован ли он в каждом новом месте пребывания. В одних отелях выдают по этому поводу специальный талон, в других – высылают на мессенджер талон в электронном виде.

Бумажный вариант талона выглядит так.

Эти документы нужно хранить до отъезда из страны. Поскольку если вы будете в ходе путешествия хотя бы один день не зарегистрированы, на вас наложат очень существенный штраф.

Я эти талоны, в том числе, в электронном виде, хранил до конца поездки. Правда, никто их у меня, в итоге, не спрашивал. Скорее всего, потому что у меня была регистрация за всё время нахождения в стране и это было отражено в электронной системе.
В интернете пишут, что те, кто был невнимателен в этом вопросе, имели серьёзные проблемы при выезде из Узбекистана.

Тем временем, добравшись до Катта Лангара, мы остановились у подножья горы, на вершине которой виднелся купол самой главной святыни села – мавзолея Муххамада Садыка.

Кто этот человек? Как появился этот кишлак?

Катта Лангар стал пристанищем для суфиев ещё 500 лет назад, когда они сюда приходили слушать молитвы и проповеди Муххамад Садык, а после — его ученики и ученики его учеников.

Суфизм – одно из популярных направлений ислама тех лет. Однако между сторонниками этого течения не было единства. Шейхи-суфии образовывали отдельные братства, в которых последователи суфизма придерживались определенных мировоззрений и следовали традициям. Братство Ишкийа было одним из них. Ученик основателя братства Бабы Мухаммад Садык многое перенял от наставника и впоследствии сам стал знаменитым шейхом.

Он первым поселился в отдаленном месте в Зарафшанских горах.

Не случайно суфий стремился к уединению и отшельничеству. Дервиши братства не искали славы и удовольствия в мирских делах. Наоборот, отличительная их черта– самоотречение и аскетизм. Садык предавался размышлениям и мистическим практикам на лоне природы, намереваясь таким образом стать ближе к Богу и достичь просветления.

Здесь, в этих местах, и последователи Муххамада Садыка читали свои молитвы, жили и укрывались от всевозможных невзгод, учителя приводили своих учеников в течение многих лет. Здесь же они находили и свое последнее пристанище в земной жизни.

Позже у подножия стоящих неподалеку гор и на склонах холмов люди начали строить дома — так появилась горная деревня Катта Лангар, где и сегодня живут потомки первых поселенцев.

Мавзолей Мухаммада Садыка – первого суфия Катта Лангара — был возведен в начале XVI века.

Согласно обычаям суфизма, со временем вокруг усыпальницы образовалось кладбище, именуемое мазаристаном.

Для многих жителей было большой честью быть захороненным вблизи мавзолея шейха, в особенности этой чести удостаивались суфии (или ученики), которые не только при жизни, но и после своей смерти желали находиться в непосредственной близости от своего учителя.

По легендам, Мухаммад Содык во время своей жизни смог достичь высочайшей степени просветления, поэтому даже после своей смерти он является особенным провожатым между двумя мирами. Многие верят, что это облегчает переход в иной мир для обычного человека.

Также для мавзолея почти полторы сотни лет назад эмир Музаффар-хан приказал изготовить реликварий, чтобы хранить Катталангарские реликвии.

Раньше в нём хранились несколько страниц из старейшего издания Корана Халифа Османа.

Итак, после этого информационного отступления возвращусь к исходной точке, у подножья горы, где мы и оставили свой автомобиль перед посещением мавзолея.

Чтобы добраться до мавзолея, нужно подняться по затяжной «лестнице на небеса» или «лестнице к богу». Так называет местное население этот подъём. И не случайно, поскольку во время пути паломники должны отрешиться от суеты будней и прийти в гармонию со своим духом и окружающим миром.

Этот путь проходит через старое кладбище. Надписи на могильных памятниках свидетельствуют, что большинство похороненных здесь людей были долгожителями.

Вот, к примеру, эта бабушка закончила свой земной путь в 106 лет.

Сам по себе мавзолей строг и аскетичен. Вполне в духе суфийского мировоззрения.

Особенностью мавзолея является возвышающийся над его куполом шпиль с установленными на нем четырьмя сферами.

Пишут, что они являются символами четырех ступеней на пути к просветлению: шариат, тарикат, марифат, хакикат. Шариатом в мусульманстве называют следование божьему закону, тарикат — это стремление каждого верующего достичь внутреннего совершенства, третьей ступенью является достижение полного единства с Богом, и, наконец, высшая степень достижений в религии — полное слияние с Богом, достижение наивысшей духовной истины.

В зале мавзолея размещены четыре гробницы: могила самого Мухаммада Садыка, надгробие его сына, а также шейха Йемена Абул-Хасана, отрекшегося в своё время от управления страной ради отшельнической жизни.

Есть здесь и могила женщины, о принадлежности которой до сих пор спорят историки, но, по словам местных жителей, могила вполне могла принадлежать дочери Тамерлана.

Немного отдохнув после подъёма к мавзолею, мы с Вероникой отправились к ещё одной святыне Катта Лангара – мечети Садыка.

Её хорошо видно с горы, где расположен мавзолей.

По цивильной лестнице мы спустились с горы для того, чтобы вновь подняться на другую гору, где находится мечеть.

Здесь уже никакого благоустроенного подъёма нет и в помине.

По пыльной улице в виде серпантина мы добрались до мечети.

Впрочем, такой путь был весьма любопытен, поскольку он проходил возле глинобитных построек кишлака, некоторые из которых ровесники Катта Лангара, т.е. им около 500 лет.

Неспешная жизнь здесь идёт своим чередом.

На одном из поворотов дороги нас остановили молодые люди, попросив Веронику сфотографироваться с ними.

Надо сказать, что Вероника предсказуемо пользовалась наибольшим успехом у местного населения.

Что касается самой мечети, то, пожалуй, более простой и внешне невзрачной культовой постройки в Узбекистане я не видел.

Нет в ней, казалось, ничего, что цепляло бы взгляд – ни масштабов, ни архитектурной эстетики.

И, тем не менее, она производит сильное впечатление. Она – какая-то НАСТОЯЩАЯ, искусственно не приукрашенная, не отреставрированная в угоду туристам.

Она предстаёт перед вами в своем первозданном виде, такой, какой её задумали и построили мастера более пяти веков назад. Только местные жители, хранители святыни, своими силами поддерживали и латали эти древние стены при необходимости.

Инициировал строительство мечети всё тот же Мухаммад Садык в 1515 — 1516 гг.

Открывают вход на территорию мечети низкие ворота: каждый верующий совершает поклон, входя в пределы святыни.

Во дворе лежат две каменных пирамиды, бывшие когда-то старыми основаниями колонн.

Одна — для мужчин, другая — для женщин. Эти колонны — атрибуты старинного обряда. Считается, что тому, кто смог поднять колонну с земли и поставить её вертикально, отпускаются все малые грехи.

Я даже и не попробовал это сделать. Отпущение малых грехов, по-моему, не стоит перспективы большого геморроя, который можно при этом заработать.

Здание мечети оставалось священным и неприкосновенным до конца XVII — начала XIX вв. Тогда к строениям мечети было пристроено ещё несколько помещений, в том числе большой зал для молитв.

Во времена советской власти мечеть хотели уничтожить, но местные жители собрали средства и выкупили её у государства. Таким образом, мечеть была сохранена и дошла до наших дней, не утратив первозданного облика.

Надо сказать, что сама природа горного кишлака Катта Лангар будто создана для уединения, медитаций и философских размышлений.

Её холмы, будто стражи, хранят покой поселка, отгораживая от суеты городов, а шум листвы и журчание ручьев дарит покой и умиротворение.

Мы с Вероникой, взобравшись на каменные валуны возле мечети, с которых открывается панорама окрестностей Катта Лангара, ощутили то, что влекло и влечёт сюда людей – возможность отрешиться хотя бы на время от светского мира и стремление приблизиться к Богу. Ведь и название «Лангар» переводится со староузбекского как «якорь спасения».