Местные говорят, что солнце родилось на Корсике. Наверное, это действительно так, потому что нигде еще я не чувствовал себя таким вареным и отчаявшимся во время поисков парковки.
Мы провели на Корсике 12 дней с прокатной машиной под боком. Побывали много где, хотя проехали всего ничего – около 700 км, остров сравнительно небольшой. Но на Корсике все эти пробеги нужно умножать на четыре, потому что после корсиканских серпантинов тошнить будет даже самых устойчивых.
Корсика действительно очень разная. Даже на такой небольшой площади можно почувствовать, насколько отличаются друг от друга ее регионы и люди, живущие в них. Только две детали все объединяют – белье на веревках и туалеты на балконах. Это есть везде.
Чтобы не мешать все в одну кучу, вот ссылки на отдельные фотоальбомы: Бонифачо и юг, Бастия и север, Корте и центр, Аяччо, Иль Сангинер.
А здесь – общее описание.
Первое, что нужно знать туристам, собирающимся на Корсику, но боящимся корсиканских сепаратистов, это то, что Корсика – исключительно миролюбивое место. Википедия говорит о сотнях жертв за время сепаратистских войн, а местные жители говорят, что с 80-го года погиб только один человек и тот случайно. Ну и что, что везде развевается флаг с головой мавра, туристам от этого ни горячо, ни холодно. Просто это фишка такая – считать Корсику гнездом террористов. А сами корсиканцы стебутся над этим и продают туристам магнитики с нарисованными якобы простреленными дорожными знаками. Простреленных знаков я, кстати, не видел ни разу, только с закрашенными французскими надписями. Но их, похоже, достаточно быстро обновляют (судя по более старым отчетам других путешественников).
Так что весь сепаратизм – в мелочах. Например, на автомобильных номерах корсиканцев в окошке для региона написано либо «2А», либо «2B». 2A – это южные регионы, они же являются более лояльными по отношению к французскому господству, в то время как 2B на номере должны иметь жуткие северные сепаратисты. Bullshit. Это просто разные буковки на номере и все.
Корсиканцы более суровые, чем французы, но это напускное. На самом деле, они внимательные и совсем не страшные. И любят порассуждать о связи Корсики с Россией в историческом контексте (Наполеон и все такое).
Небольшие комментарии по тем городам и местам, где были.
Бонифачо – самый южный город Корсики, очень красиво, отсюда ходят паромы на Сардинию. Жалею, что не удалось туда съездить, потому что на обратном пути с моря открывается шикарный вид на город.
Филитоза – тут вроде была когда-то стоянка первобытных людей, но при ближайшем рассмотрении кажется, что это большой фейк. Тем не менее, здесь можно очень здорово полазить по камням и устроить пикник. Горбоносый мужчина – это Даниэль, внук основателя современного музея Филитозы. Сам стоит за кассой и живет в особняке напротив. Когда он был помоложе, его приглашали сниматься в кино на роль Наполеона в юности.
Порто-Веккио – город ни о чем с таким же никчемным морем. Отсюда на море нужно ехать на нормальные пляжи в Паломбаджио, Санта-Джулию, Кала Росса или Фотеа. Все это в пределах 20 км, но конечно желательно иметь машину.
Корте – старинная столица Корсики, «колыбель революции», «сердце сепаратизма». Город немного уныл под дождем, но когда пьешь холодную кока-колу на площади Паоли – становится все равно. Корте, как и Бонифачо, хорошее место, чтобы закупиться сувенирами с корсиканской символикой, досками из оливкового дерева и местными деликатесами.
Соверия – горная деревня с неизменным туалетом на балконе.
Понто-Ново – здесь корсиканцы бились с французами за независимость и проиграли. Наверное, до сих не могут смириться, поэтому мусорят.
Бастия – моя любовь. Удивительный город, который застыл в прошлом. В каждом корсиканском городе есть туалеты на балконах, но такой старости нет больше нигде. Это нужно увидеть, тем более, что за Бастию, к сожалению для туристов, взялись всерьез. На фото видно, насколько различаются старые и новые фасады. Новые до безумия унылы – ни канализационных труб тебе на стенах, ни туалетов, ни подпорок бетонных. Удивительный город. Вечером кайфово ужинать на набережной, наблюдая, как отчаливают огромные паромы.
Баркаджио (Кап Корс) – самая северная точка Корсики. Тут нету ни черта, за исключением вида на остров с маяком и нескольких прибрежных кафешек, где охотнее говорят на итальянском, чем на французском. Удивительно, но именно в таком маленьком месте в одном кафе нашлись одновременно все три сорта пива, производимого на Корсике.
Нонза – еще одна деревня на севере. Странное место. Здесь мало кто живет, при этом парковка всегда забита. Здесь черный песок на пляже и когда ступаешь на него, кажется, что оказался в мирах Рэя Бредбери – хочется развернуться и бежать прочь, не зная, убежишь или нет. Здесь есть прекрасный ресторан, который всегда по вечерам забит под завязку, а владелец этого ресторана – парень в гавайской рубашке, ставящий Джима Моррисона и прочих покойников на проигрыватель. А на пляже камнями выложены имена тех людей, кто заехал сюда на ночь и больше никогда не вернулся. Бррр… Чего только не придумаешь за стаканом миртовой настойки.
Кальви – милый прибрежный городок с хорошей для прогулок цитаделью и самым красивым пляжем, который я только видел в своей жизни. Жалко фотоаппарат остался в 3 км от него на парковке.
Аяччо – хоть режьте меня на куски, Аяччо не понравился вообще. Город некрасивых людей и имперских замашек (все-таки Наполеон родился), в котором плохо с парковкой даже в отелях на окраине. В жизни не видел более бестолкового и скучного города. Тут вроде и пальмы есть, но такое все безликое. Наверное, сужу после Бастии, у которой хотя бы есть собственное лицо. Скоро ее отремонтируют и будет так же, как в Аяччо – никак.
Иль Сангинер – группа островов в 20 км от Аяччо. Острова на закате должны становиться красными. Закат видел, красных островов не было, только сильно желтые. Но место классное, все сидят, «медитируют», ждут, когда солнце опустится в воду, и каждый думает о своем.
Корсика – неоднозначное место. Вроде, похоже на Францию, но есть какой-то дух самобытности и дикости. Если не пугают конские цены на еду в ресторанах, очень рекомендую всем. Запомните самое главное: Корсику можно реставрировать как угодно и сколько угодно, но пока сушится белье, а дерьмо стекает по фасадным трубам – Корсика жива.
