Пока мы почти неделю добирались до Колумбии через Нью-Йорк, прилетевшие в Боготу на 3 дня раньше наши друзья времени не теряли. Они посетили музей золота, поднялись на гору Монтсеррат, съездили в соляной собор Сипакира и археологический музей Пьедрас-дель-Tунхо в городе Факататива.
Когда мы прилетели, надо было за несколько часов провернуть кучу дел – поменять деньги, закупить и поделить продукты с бензином на горную часть путешествия, добраться до автовокзала. Поэтому в Боготе я сделал только одну фотографию – гостиницы, где они поселились. Осматривать город, не было времени.
В этот район вечером соглашался ехать не каждый таксист, на заборе вокруг гостиницы провода под напряжением. Зато не дорого.
Однако приключений на одно место никто не нашёл. Сталкивались только с карманниками в автобусах Трансмилленио, которых впрочем, легко вычисляли.
При официальном курсе 1$=2400COP, реально можно обменять доллары максимум по 2230. Продукты покупали в супермаркете Exito, типа нашего Ашана. Цены тоже, примерно как в России.
Ещё надо было перенести две брони в связи с нашей задержкой – автомобили и гостиницу в Гуатапе на один день вперёд. В аэропорту нашли офис автопрокатной компании Localiza и обратились к менеджерам. Нам предложили сделать это самостоятельно через интернет, что мы, конечно, пробовали ранее, пока ловил халявный Wi-Fi, но ничего не вышло, сайт глючил. Тогда один из них потыкал в компьютер и сказал, что сейчас не получается, но типа не беспокойтесь, всё будет норм. В гостиницу просто позвонили и вроде тоже договорились, мне на почту даже подтверждение пришло. Ну, мы и успокоились.
На автовокзале уже были куплены билеты на ночной автобус в Эль-Кокуй, который идёт 11 часов. Богота не вызвала у меня каких-либо бурных эмоций — типичный латиноамериканский мегаполис, но с очень развитой, грамотно продуманной транспортной инфраструктурой и пешеходными зонами. Очень большая сеть выделенных велодорожек.
На подъезде к Эль-Кокую, зашедшие на промежуточных остановках в автобус люди уже спали, лёжа прямо в проходе.
Эль-Кокуй, центральная площадь.
На 3D инсталляции горной цепи Сьерра Невада можно проследить весь наш маршрут, проходящий практически по периметру этой части макета.
Местные жители очень колоритны, почти все ходят в пончо.
Крутые улочки Эль-Кокуя.
Здесь местные сразу предлагают забросить вас на машинах в горы, но соглашаться на первое предложение не стоит. Пока мы оформляли вход в парк (50000 COP/чел) и страховку 3$ день/чел, ко мне подошёл мужик и предложил отвезти нас всех сразу на автобусе, всего за 10000 COP с человека. Это было идеальное решение для 16 человек с огромными рюкзаками. Если у вас уже оформлена страховка, а почти у всех был полис Worldnomads, то местную страховку покупать не надо. Достаточно показать номер полиса.
При погрузке в автобус, к нам подошёл продавец ближайшего магазина. Узнав, что мы Русские, он перечислил всех Российских правителей от Ленина до Путина. Удивлению нашему не было предела. Стало стыдно за то, что мы-то не знаем даже действующего президента Колумбии. Ну, хоть про Симона Боливара и Сантандера нам известно.
Автобус довёз нас до Кабаньяс Эрманос Эррера (3890м.), откуда начался пеший маршрут. В парке проложены хорошо оборудованные указателями тропы. Дойдя до Кабанья Сусима (3992м.), устанавливаем базовый лагерь.
Здесь повсюду встречаются удивительные растения – Фрайлехоны, достигающие в высоту более 2-х метров и растущие всего по 1см. в год.
Для акклиматизации на следующий день совершаем прогулку к озёрам Лагуна ла Пинтада, Лагуна Куадрада, Лагуна ла Атравесада и Лагуна ла Парада. В долине светит солнце, а в горах клубятся дождевые облака.
Ещё на следующий день поднимаемся на перевал Альто де Кусири.
Сквозной проход перевала запрещён, дальше территория индейцев племени Ува, которые недавно договорились с правительством о прекращении посещения их земель туристами. Причина банально проста – нерадивые туристы оставляют после себя кучи мусора, а работники парка его не утилизируют.
Перевал закрыт облаками.
Повсюду среди камней шныряют ящерицы.
В этот же день половина группы решает забросить часть своего снаряжения поближе к перевалу Альто де Коньехо, чтобы завтра было полегче. Однако, ушедшая вперед быстрым темпом тройка пролетела мимо нужного поворота на перевал, дойдя почти до границы моренного вала и крутых наклонных гранитных ступеней горы Пан де Асукар, да ещё они умудрились оставить там вещи. Увидев внизу озёра Лагунас де Кампанийя, я, взглянув на GPS, понял, что надо вернуться на 500 метров назад, к перевальному взлёту.
Тем временем, две наших девушки решают нанять портеров за 100000 COP с человека в день и завтра уйти с ними на озеро Лагуна Гранде де ла Сьерра.
На следующий день, вместо облегчённого подъёма, троим из нас предстояла бонусная ходка за своими вещами.
С перевала по ребру гребня идём к вершине Пан де Асукар (5250м.)
Вечер дарит потрясающий закат на высоте 4500м.
Рано утром готовимся к восхождению.
Украшением горы служит 70-ти метровая скала Пульпито дель Диабло.
Вершина уже совсем рядом.
Самые отчаянные альпинисты лезут покорять снежно — ледовую «розочку».
Со склона открывается великолепная панорама гор Сьерра Невада.
Хорошо видны вершины Риакуба Бланко (5333м.), Сан Паблин Сюр (5180м.) и Конкаво (5200м.)
Удивительная гора в виде правильной пирамиды.
«Розочка» на вершине Пан де Асукар.
Наш лагерь на Плайя Бланко, рядом с озером Лагуна Гранде де ла Сьерра.
Утром начинаем восхождение на Конкаво. Вершина красиво отражается в озёрной глади.
Связки готовы ступить на ледник.
Переходим бездонную трещину по хрупкому снежному мосту.
Экстремалы покоряют очередной снежно – ледовый «гриб» на вершине.
Для этого надо немного спуститься вниз в широкую трещину.
На следующий день после восхождения на Конкаво (5200м.) большая часть группы спускается вниз, а четверо продолжают свой горный маршрут, решившись посетить индейские земли, чтобы посмотреть на отвесные восточные стены Сьерра Невада и подняться на гору Ритакуба Бланко (5333м.) Возможность встретить работников парка или получить индейскую стрелу в задницу их не остановила.
На карте приведён предварительный план полного горного маршрута.
Повсюду на спуске нас окружают заросли фрайлехонов.
К вечеру доходим до Асьенды ла Есперанса, где рассчитываем остаться на ночлег. К нашему удивлению, все двери открыты, а хозяев нет. На вопрос – есть здесь, кто ни будь? — вышел парень, кажется британец, и сказал, что живёт здесь за 40000 COP в сутки. Хозяева уехали в город и неизвестно, когда вернутся. Осмотрев асьенду, мы завалились в номер, сходили в долгожданный горячий душ и, поужинав, легли спать.
Хозяева приехали поздно, все уже мирно посапывали в своих кроватках под тремя шерстяными одеялами. Отопление в доме не предусмотрено, а в горах ночью довольно прохладно. Утром по коридору начала носиться ребетня. Выйдя в патио, я застал родителей за домашней работой. Поздоровавшись, хозяйка скромно заметила, что это их дом и, не задавая лишних вопросов, пошла на улицу, где стояла машина с оптовиками, скупающими молоко у фермеров.
Серёга так соскучился по жареной картошке, что уговорил хозяев продать нам её некоторое количество. Чистить картошку пришлось сообща, так как она была очень мелкая. Видно, в горах крупнее не вырастает. Ещё хозяйка испекла не то хлеб, не то булочки, которые оказались сладкими. Как мы впоследствии убедились, в Колумбии весь хлеб пекут сладким.
Младшей девчушке, лет шести, я подарил одну из специально купленных в России для таких случаев матрёшек, чему она была очень рада. Глядя на колумбийских детей, мы заметили одну интересную особенность — у них у всех взрослые лица. Абсолютно у всех по всей Колумбии. Фотографироваться дети не захотели, видимо, надо было спрашивать разрешение у родителей.
Лошади здесь – самый популярный вид транспорта.
В доме мы нашли гильзы от снарядов разного калибра, ведь Колумбия пережила несколько гражданских войн. Вообще, во всём интерьере преобладают старинные вещи и фотографии прошлого и даже позапрошлого столетий.
Журнал регистрации посетителей.
На этом мы завершаем горный поход.
Деревушка Ла Капийя, откуда нас забрал тот же автобус в Эль-Кокуй.
Приехав утром в Боготу на ночном автобусе за 45000 COP с человека, едем в аэропорт, в офис Localiza, чтобы взять свои тачки. Оказалось, что в тот день работали уже знакомые нам менеджеры и ещё одна девушка. Показываем им бронь, на что нам отвечают – Так у вас она на вчерашнее число! – Так мы же – говорим, — переделали. – Ничего подобного, и вообще, на сегодня машин уже нет! Объясняю этому негодяю, – Ты же сам лично менял бронь, – а он, смотря удивлённым взглядом – Кто, я? Не может быть!
Тут мне, Лёхе и Серёге очень захотелось дать ему по лицу, но сдержавшись, мы просто всё высказали, что думали об их шараге на нашем плохом испанском. А так как испанских ругательств мы не знаем, то дальше последовала непереводимая игра слов на чистом русском. Забавно было наблюдать, как этот менеджер, улыбаясь, кивает, соглашаясь с тем, что мы говорим. В итоге, не предложив никакой альтернативы, на нас просто перестали обращать внимание.
Думая, что делать дальше, Лёха вспомнил, что видел в международном терминале офис компании Hertz, куда мы и направились. Офис оказался закрыт, но через 10 минут пришла работница и пригласила нас. Машины оказались в наличии, мы оформили 2 Рено Логан по 32000 руб. за машину на 6 дней, что оказалось даже дешевле, чем бронь в Localiza. Платить можно только кредиткой, на которой ещё блокируется сумма 1500000 COP в качестве страховки, которая потом возвращается на карту. Дебетовая карта и наличные к оплате не принимаются. Нужно иметь водительское удостоверение международного образца и возраст не моложе 25лет.
Тётенька оказалась весьма разговорчивой, знает английский, правда плоховато, ну, да и мы не лучше. Оформляла она нас почти три часа! Заболтавшись, она не заметила одну существенную деталь – Серёге всего 23 года. Поняла она это только на конечном этапе, когда уже прошла оплата. Серёга расстроился, я начал прикидывать, что придётся брать микроавтобус.… Ну, ничего, – вдруг сказала она, – сейчас всё исправим. И просто изменила в компьютере дату его рождения. Только, говорит, внимательно смотрите на знаки и не нарушайте! Вот это по колумбийски!
Ещё в анкете надо было указать номера телефонов родственников, которые, естественно, в России. Мы поняли, что это для связи с ними в случае, какого либо происшествия. Предупредив, что говорят они только на русском, мы получили ключи от машин.
Одну машину забрали со стоянки, вторую работники подогнали прямо к входу в терминал аэропорта, где стоянка, естественно, запрещена. Пока мы загрузились, пока осмотрели машину на предмет повреждений, подоспевший полицейский уже начал выписывать штраф. Кое-как работники Hertz уговорили его не делать этого. Быстро прыгнув в машину, мы укатили.
Проехав через пол Боготы, постепенно освоившись, мы выехали на трассу.
У нас были с собой две рации, чтобы переговариваться между машинами. Первые полчаса мы пытались соблюдать правила, на многочисленных пешеходных переходах с надписью «Зона школы», сбавляя скорость до 30км/ч и приговаривая про первую машину: «Деточкин любил детей, он не мог поступить иначе», а про вторую: «Но инспектор тоже любил детей и в благородстве не уступал Деточкину». По трассе ехали 80км/ч, согласно знакам. Очень скоро до нас дошло, что проносящиеся мимо водители смотрят на нас как на идиотов, моргают фарами, и мы поехали как все.
Не прошло и часа, как мы взяли машины, Серёга по рации говорит мне: «Срочно позвони отцу!» Включаю телефон, звоню. Оказывается, посреди ночи, а дома уже ночь из-за разницы в 10 часов, ему звонят и на английском спрашивают, знает ли он меня, после чего кладут трубку. Это в Hertz просто проверили достоверность наших анкет. Вот идиоты! Неужели нельзя было при нас сразу позвонить? Это Колумбия….
Успокоив родственников, двигаемся дальше. Наша сегодняшняя цель – Вийя де Лейва.
По пути заезжаем в местечко Бояка, где 7 августа 1819 года испанцы были разбиты Симоном Боливаром. После чего была провозглашена Великая Колумбия, в состав которой тогда входили ещё современная Венесуэла, Панама и Эквадор.
Ближе к вечеру начался сильнейший тропический ливень, после которого крутые горные склоны начали осыпаться прямо на трассу. Дорожные службы очень оперативно расчистили одну полосу грейдером и организовали реверсивное движение. Ехать было жутковато, особенно на чужой машине.
В Вийю де Лейву попадаем уже к началу сумерек и сразу идём осматривать город, оставив машины у парка, недалеко от площади. Это очень чистый и опрятный городок колониальной эпохи, основанный в 1572 году. Он словно застыл во времени.
Всё здесь настолько рафинированное, что кажется совершенно нереальным, каким — то игрушечным. Даже запах горячего хлеба, доносящийся из пекарни, совершенно пленяет разум. Кажется, что слаще этого запаха ничего в мире не существует. Гуляя по городу, видим, что почти все дома, особенно в центре заняты под рестораны, гостиницы и бесчисленные сувенирные лавки. С наступлением темноты, подыскиваем себе гостиницу за 50000 COP с человека и идём ужинать в кафе.
Рано утром покидаем этот сказочный городок.
Сегодня нам предстоит самый длинный переезд, длиной 600 километров, из которых около 200 пролегает через горы по очень крутому серпантину. Путь наш лежит в Гуатапе, где находится один из самых больших камней на планете – Эль Пеньон.
По дороге мы безуспешно пытались дозвониться в гостиницу, чтобы предупредить о нашем позднем заселении. Между тем, Серёге несколько раз звонил какой-то Патрик, настойчиво предлагавший апартаменты в Гуатапе.
Мы не придали этому большого значения, ведь у нас было подтверждение о переносе брони гостиницы. Только было не совсем ясно, как этот Патрик узнал наш номер телефона.
Путь был долгий и тяжёлый, 1.6 литровые гружёные Логаны на высоте 2500-3000 метров, да ещё с включенным кондеем, были совершенно тупые. Обгонять фуры в горку приходилось на 2-й и даже 1-й передаче, а ехать максимум на 3-й. Хорошо, хоть рации выручали – идущая впереди машина просматривала дорогу, и можно было при отсутствии встречки по команде спокойно начинать обгон в слепой зоне. Представляю, что о нас думали другие водители, не знавшие, что мы едем в связке. Правда, круче всех отжигали водители междугородних автобусов, на бешеной скорости входящие в повороты и обгонявшие при видимости не более 100 метров.
В Гуатапе мы приехали только к 10 вечера. К точке на карте, которой была обозначена наша гостиница Finca La Medusa, навигатор рисовал еле заметную грунтовую дорогу. Свернув первый раз, через пару километров мы упёрлись в ворота виллы, при этом съехав с очень крутого склона. Это явно была не наша гостиница, а места для разворота совершенно не было. Пришлось в темноте сдавать задом в горку с поворотом метров 50, высадив пассажиров. Уклон был градусов 30, колёса иногда шлифовали по гладким камням. Сцепление, естественно немного поджарилось. Выехав на асфальт, мы нашли нужный поворот, доехали до места, а вокруг был только субтропический лес. Основательно уделав тачки грязью, поехали назад искать другую гостиницу. Было уже 11 часов вечера. Тут мы вспомнили про Патрика, который просил позвонить ему в любое время дня или ночи. Взяв трубку, на вопрос — куда ехать, — он всё твердил фразу Ле Рефухе, Ле Рефухе! Поняв, что мы не врубаемся, он отправил нас к камню, сказав, что сейчас встретит.
Вилла оказалась просто шикарная, с хамамом, джакузи прямо на улице, в общем, все удобства, а Le Refuge – это её название. Сайт этого отеля: hotellerefuge.com/. Патрик, по происхождению бельгиец, сам жил на верхнем этаже. Оказывается, ему позвонила некая Шарон, видимо владелица забронированной нами гостиницы, и попросила принять нас якобы по лучшему прайсу 50000 COP с человека за ночь. Прикинув, что в Вийе де Лейве мы за эти деньги жили в гораздо худших условиях, конечно, согласились остаться здесь на две ночи. Утром мы были потрясены увиденным. С террасы открывался вид на водохранилище с множеством островов, а совсем рядом высилась каменная громада Ель Пеньон.
Фотографируемся с гостеприимным Патриком.
Камень Эль-Пеньон-де-Гуатапе лежит у берегов озера на плоской вершине горы. Наивысшая его точка имеет отметку 220 м, а параметры основания — 380x100 м. Притом, что 2/3 его тела уходят вглубь горы. По приблизительным подсчетам ученых, вес валуна достигает 10 млн. т, а его возраст порядка 70 млн. лет. Камень признан одним из самых крупных на планете. Впервые на него поднялись в 1954 году, используя опоры, вставленные в расщелины. Первое время с вершины к земле была сброшена верёвочная лестница, а позже её построили из кирпича и бетона. Лестница состоит из 649 ступеней, по которым сейчас любой желающий за 5000 COP может подняться наверх.
Вид с верхней смотровой площадки.
После обеда едем на экскурсию в Медеин. Ещё совсем недавно этот город считался одним из самых криминальных в мире, благодаря предводителю Медеинского наркокортеля Пабло Эскобару, убитому полицией в 1993 году. Сейчас власти пытаются превратить Медеин в культурную столицу Колумбии. Посмотрим, что из этого вышло. Въезжая в город, сразу попадаешь в район фавел – бедных кварталов, которые, кажется, никогда не кончатся. По городу носится несметное количество мотоциклистов, окружающих тебя со всех сторон на каждом перекрёстке. Тут главное – ехать предсказуемо, без резких движений, тогда тебя сами спокойно объедут, можно даже в зеркала постоянно не смотреть. Двери на всякий случай, мы заблокировали. Пешеходы сильно удивляются, когда их пропускаешь на зебре, показывают большой палец кверху — ну ты, типа, красавчик!
Библиотеку, являющуюся одной из достопримечательностей Медеина, мы проехали мимо, не рискуя на наших «лоханках» подниматься в крутую гору, да ещё лавируя по узким улочкам среди трущоб. Решили сразу ехать на площадь Ботеро, чтобы насладиться творениями известного художника, которые представлены 23 бронзовыми изваяниями. Оставлять машины на улице мы не хотели, поэтому нашли платную парковку в одном квартале от площади. В центре площади Ботеро расположен музей, окружённый весьма специфичными скульптурами с совершенно незатейливыми названиями.
Вот некоторые из них:
«Кот» и «Голова»
«Сфинкс»
«Адам» и «Ева»
«Одетая женщина»
«Одетый мужчина» и на заднем плане «Собака»
«Коник»
И, как вы уже догадались, «Мужик на конике»
Стоит отойти от площади в сторону, как взору предстаёт такая картина:
В целом Медеин произвёл лично на меня негативное впечатление – грязный город с кучей приставал и попрошаек. Один из них даже просил доесть мороженку. Здесь тебя не покидает чувство какой-то тревоги, всё время находишься в напряжении. Мне кажется, пройдёт ещё не один десяток лет, пока Медеин превратится из криминальной столицы в культурную.
Вечером, вернувшись в Гуатапе, пользуемся всеми благами арендованной виллы, а утром снова отправляемся в путь.
Кофейные плантации на крутых склонах по дороге в Саленто.
Проезжаем регион, где выращивают фрукты.
Один из провинциальных «не попсовых» городков. Кажется, Санта Барбара.
Кемпинг, на который мы рассчитывали в Саленто, найти тоже не удалось, поэтому селимся в приличной гостинице за 30000 COP с человека.
Вид на город с балкона гостиницы.
На площади стоят раритетные внедорожники в идеальном состоянии. Раньше на них возили кофе с плантаций, а теперь это такси.
Цель нашего приезда в Саленто – долина Кокора. Именно в этом районе произрастает эндемичная колумбийская пальма, являющаяся национальным символом Колумбии – Киндиойская восковая пальма. Она является единственной пальмой, растущей на столь больших высотах (от 1800 до 2400 метров), а также считается самым высоким однодольным растением в мире. Восковые пальмы вырастают в среднем до 50-60 метров и живут около 120 лет. Листья у них тёмно-зелёные с сероватым оттенком до 2-х метров в длину, а ствол цилиндрический, гладкий и покрыт воском. На государственном уровне защита этих деревьев началась в 1985 году, после выхода указа правительства, о строгом запрете вырубки этих деревьев. До этого их пальмовый воск использовался в производстве свечей и мыла, внешняя часть ствола для строительства систем водоснабжения и домов, а плодами кормили скот.
Кокора находится в 20 километрах восточнее Саленто, здесь есть автомобильные стоянки, кафе, прокат лошадей. Стоянка стоит 5000 COP, лошадь – 15000 COP в час. Мы выбрали пеший маршрут, общей протяженностью около 20 километров, ведущий через тропический влажный лес к водопаду «Водная звезда» (Estrella de agua) мимо «Дома колибри».
Колибри совершенно не боятся людей, подпуская к себе на расстояние менее 1 метра. Однако сфотографировать их крайне сложно из-за того, что они постоянно находятся в движении.
Из леса пообедать пришла носуха.
Водопад наверху можно назвать «Звездой» с очень большой натяжкой.
Самые шикарные виды, конечно же, на закате.
Проведя ещё одну ночь в Саленто, возвращаемся в Боготу. Выехали рано утром, чтобы успеть сдать машины к 16:00. В 18.30 с автобусного терминала уже уходит автобус на Санта-Марту. Взглянув на бортовой компьютер, я не стал заезжать на заправку в Калараке, так как он показывал остаток топлива на 135км., а следующая заправка была примерно через 45км. в городе Кахамарка. Экипаж второго автомобиля всё же решил заправиться. Мы не учли один момент – впереди был затяжной подъём серпантином, и вдобавок, в это время по трассе идёт большое количество грузовиков. В итоге с каждым километром компьютер показывал на десятку меньше. По рации я сказал Серёге, чтобы далеко не уезжал, возможно, придётся «цеплять галстук». В середине подъёма вместо оставшихся километров на компьютере появились прочерки, и началась интрига. Забравшись на перевал, я с облегчением воткнул передачу и отпустил газ, что позволило не расходовать бензин до самого конца спуска. Заправка оказалась компании Terpel. Получается, терпел, терпел и дотерпел. Вскоре произошёл ещё один казус. Доехав до Ибаге, мы решили позавтракать в придорожной кафешке. Все заказали себе нормальную колумбийскую еду, а Серёга не наевшись, увидел в меню гамбургер и сделал ещё один заказ. То, что ему принесли, съесть он не смог, только попробовал. Подошедшей официантке он сказал, что гамбургер стрёмный, на что она, улыбнувшись, совершенно искренне ответила: «А что вы хотели, это же гамбургеса!»
Эта гамбургеса похоже, полгода ждала своего звёздного часа. Естественно, минут через 20 случилось страшное.
Приехав в Боготу около 14:00, мы высадили всех у автобусного терминала, помыли машины и погнали в аэропорт. Удивительно, но офис Hertz был закрыт. А ведь тётенька уверяла нас, что в этот день можно сдать машины в любое время, но всё же, записала расчётное 16:00. Поставив машины на стоянку и подождав ещё минут 10, мы спросили в соседней конторе, работает ли Hertz. Девушка сказала, что сейчас позвонит им. Оказалось, что работает, но за машинами менеджеры придут только к 16:00. Вот ведь, когда не надо, они, блин, пунктуальные! Непонятно, как нам повезло, что офис был открыт при оформлении тачек.
Пришедшие два менеджера осмотрели машины, чуть ли не с микроскопом. Причём, мне пытались предъявить какую-то коцку на крыше, которая не была отражена на картинке. Ответив, что мы хорошие водители, и ни в каких авариях не участвовали, мы не поддались на провокацию. Менеджер позвонил в свою фирму и сказал, что всё нормально, претензий нет. Взяв карточки со стоянки, он спросил напарника – Кто будет платить за парковку? – на что, тот ответил – Наверное, мы. Довольные, мы с Серёгой пошли ловить такси до автобусного терминала.
До Санта-Марты доехали на комфортабельном автобусе без приключений, примерно за 15 часов. Стоимость билета 110000 COP. Там нас встретил Лёха, который жил в гостинице уже несколько дней. Закупив продукты на морскую часть путешествия, на трёх такси едем в Тайрону. Вход в этот национальный парк стоит 35000 COP, а установка палатки – 15000 COP в сутки.
Первый день проводим на пляже Каньявераль.
Из-за сильных волн и прибрежного течения отплывать от берега опасно.
Утром переходим на более спокойный пляж Кабо Сан Хуан Дель Гия, где планировали встретиться все участники путешествия.
Часть пути длиной около 5км., можно пройти на лошадях.
Здесь наша группа воссоединилась.
В Тайроне множество живописных пляжей, некоторые абсолютно дикие.
Через 3 дня мы уже не могли смотреть на кокосы, которые падали почти на наши головы. Кстати, вполне актуально было бы носить каски. Теперь кокосы спокойно глядели на нас, не боясь быть съеденными.
Примерно в двух километрах от пляжа находится индейское поселение Пуэблито, которое в несколько раз меньше широко известного Затерянного Города (Sudad Perdida), но зато там ещё сохранились дома, а посещение его бесплатное и занимает всего полдня, в отличие от последнего, экскурсия в который стоит 300 USD и длится 5 дней.
Каменная тропа, идущая в джунглях по руслу реки очень живописна.
Дома располагались на круглых террасах. Когда-то здесь проживало около 2000 индейцев племени Тайрона.
В парке насчитывается 300 видов птиц и 108 видов млекопитающих, 70 видов летучих мышей, 31 вид пресмыкающихся, 15 видов земноводных, 471 вид ракообразных, 202 вида губки, 700 видов моллюсков, 110 видов кораллов и 401 вид морских и речных рыб.
Мы видели различных птиц, обезьянок-игрунков, ядовитых змей, тарантула, игуан, тапиров. В джунглях также периодически раздавался рёв кабана. Сфотографировать, к сожалению, получалось далеко не всех животных.
На лодках из Тайроны, кто раньше, кто позже, мы уплываем в Тагангу — пригород Санта-Марты. Билет стоит 50000 COP. Волны в море достигали высоты более двух метров, все пассажиры в итоге были мокрые, а некоторые из них имели весьма бледный вид.
До Таганги плыть около часа.
Ещё на пляже я спрашивал у водителя катера, можно ли из Таганги уехать в Картахену, он говорил – без проблем, за 55000 COP. После выгрузки из катера, капитан спросил меня – Вам же в Картахену надо? Сколько вас человек? Нас осталось 8, остальные к тому времени уже были в пути домой.
У меня – говорит — есть автобус, доедете за 4 часа, в то время как на рейсовом автобусе ехать 7 часов, да ещё с пересадкой в Барранкийье. Через полчаса к нам подъехал микроавтобус и в 10.30 вечера мы были уже в Картахене. Персонал забронированной заранее гостиницы за 50000 COP ночь/чел. был предупреждён о нашем позднем заселении, но бронь была только у четверых. Остальным пришлось искать другую гостиницу, благо, они в Картахене практически на каждом углу.
Фасад нашей гостиницы.
Картахена де Индиас — первый город, основанный испанцами в далёком 1533 году. Ворота в старый город украшает башня с часами.
Plaza de los Coches – Площадь автомобилей.
На узких центральных улочках полно сувенирных лавок и кафе.
Кафедральный собор Картахены.
Чем дальше от центра, тем меньше марафета на улицах, меньше туристов, жаждущих сувениров. Вот она – настоящая Картахена.
Plaza de la Aduana – Таможенная площадь.
Забавные скульптуры рядом с военно-морским музеем.
Дом кино. У входа копия памятника индейской принцессе Каталине.
Театр Эредиа.
Весь старый город окружён стеной со смотровыми башнями и орудиями.
Каменная крепость Кастильо-Сан-Фелипе-де-Барахас находится на холме Сан-Лазаро (15 метров над уровнем моря), занимая господствующую высоту над городом и над морем, относительная высота форта — 25 метров. Размер основного здания — 300 на 100 метров. Несмотря на возраст в почти пять веков, крепость хорошо сохранилась. Строительство крепости под названием Кастильо-де-Сан-Лазаро началось в 1536 году силами рабов, в 1657 году он был значительно расширен и примерно в то же время получил свое нынешнее имя в честь короля Испании Филиппа IV. Далее здание с перерывами достраивалось вплоть до 1769 года. Архитектор "обновленного" здания (1762—1769) — Антонио де Аревало. Первоначальный вариант бастиона представлял собой треугольник с восемью пушками, четырьмя артиллеристами и двадцатью солдатами. С 1697 года, когда его захватил адмирал-капер Jean-Bernard de Pointis, и до 1739 года форт стоял под французским флагом. Форт принимал активное участие как минимум в двух крупных сражениях: французский Рейд на Картахену в 1697 году и английская Осада Картахены в 1741 году. К началу XIX века форт насчитывал уже 63 пушки, казарму на 350 солдат, склады оружия и продовольствия на несколько месяцев осады, разветвленную систему подземных ходов. С созданием Новой Гранады форт перешел под ее юрисдикцию, и пал в декабре 1815 года после успешной атаки испанского генерала Пабло Морильо.
В 1984 году Кастильо-Сан-Фелипе-де-Барахас взят под охрану ЮНЕСКО и ныне является туристической достопримечательностью и местом проведения различных общественно-культурных тематических мероприятий.
Стены форта сложены из кирпича, кораллов и ракушечника – в ход шли все подручные материалы.
Со стен форта открываются великолепные панорамы Картахены.
Ботинки поэта. Памяти Лопеса Луиса Карлоса.
Музей истории Картахены.
К нашему изумлению, даже в Колумбии находим кусочек Родины – бар «КГБ» на пересечении Calle 38 и Carrera 7 в старом городе. Конечно, мы не могли отказать себе в удовольствии поужинать здесь вечером.
Естественно, ни одного русского блюда в меню не оказалось, да и персонал не знал ни единого слова по-русски. Но всё равно было приятно посмотреть на старые вещи и фотографии, некоторые из которых уже и в России можно найти с трудом.
Следующим утром улетаем в Боготу, а оттуда в Москву через Париж. В Боготе самолёт задержали на 2 часа из-за поломки кондиционера, а пока его чинили, успели выгрузить обратно большую часть багажа, в том числе и наш. В результате самолёт на Москву улетел без нас, и в Париже пришлось бегом перерегистрироваться на следующий рейс, который вылетал через 2,5 часа. В Москве подали заявление на розыск багажа и улетели в Екатеринбург. Московская таможня досмотрела ручную кладь с особым пристрастием. На вопрос, почему к нам такое внимание, ответ был предсказуем – Так вы же из Колумбии летите, что вы вообще там делали? Багаж прилетел в Кольцово уже через 2 дня.
Подводя итоги, можно сказать, что Колумбия в отличие от Америки произвела на меня гораздо лучшее впечатление, чем ожидалось.
Вот та негативная информация о Колумбии, которую мы имели перед поездкой:
— Полное незнание английского местным населением (редкое исключение – попсовые туристические места, аэропорты);
— Высокий уровень уличной преступности (типа гоп-стоп);
— Вероятность похищения с целью получить выкуп, особенно в южной части страны (Кали, Попаян);
— Случаи ограбления пассажиров ночных автобусов;
— Настоятельные рекомендации не садиться за руль самому, особенно с наступлением темноты;
— Полиция часто останавливает машины, и даже автобусы и шмонает пассажиров на предмет наркоты;
— Платные дороги;
— Мало где можно платить кредитной картой.
Из положительного:
— В последние годы ситуация с преступностью значительно улучшилась;
— В Колумбии множество красивейших национальных парков;
— Небольшое количество туристов.
В реальности мы повидали как нищие кварталы мегаполисов с мелкими воришками, попрошайками и бомжами на грязных улицах, так и чистые, совершенно безопасные провинциальные городки, где нет места бездельникам, где жители соблюдают лучшие вековые традиции во всём — в архитектуре, в стиле одежды, в своей работе и ремёслах.
Дороги, по которым мы ездили (Ruta 55, 50, 45, 60, 25, 29, 40) находятся в идеальном состоянии, с прекрасной разметкой, дорожными знаками. Даже достаточно большое количество ремонтируемых участков не создают пробки. Платных дорог много – проехав около 1500 километров, мы заплатили примерно 15 раз в среднем по 8000 COP с легковушки. Это достаточно дорого, поэтому на трассах в основном грузовики, автобусы и мотоциклы. Последним платить за проезд не надо. В районе объездной Медеина вообще на одном километре заплатили 3 раза, съезжая с одной трассы на другую. Бензин заправляли 3 раза на 100000 COP полный бак 40 литров, что составляет примерно 1,1$ за литр. Полиции и военных на дорогах достаточно, но, ни разу никто нас не остановил. Много ездили в тёмное время суток, так как темнеет рано, в 6 часов вечера – никаких проблем. С ночными автобусами тоже всё в порядке, правда, гоняют они по серпантину круче, чем Фернандо Алонсо.
Английский язык действительно не популярен, но даже очень слабое знание испанского позволяет договориться практически о чём угодно.
Туристов совсем немного, все в основном в попсовых местах. Больше всего немцев, французов, испанцев, есть британцы, американцы. Русских не видели вообще. Нас чаще всего принимали за немцев, а когда узнавали, что мы русские, искренне удивлялись и расплывались в улыбке.
Питаться лучше в недорогих кафешках, там, где едят местные и заказывать то же, что и они. В дорогих помпезных ресторанах готовят плохо, нет, пожалуй, даже отвратительно.
Национальные парки – то, ради чего мы в основном и ехали в Колумбию, поражают своей красотой, дикостью и в то же время относительной доступностью. Однако для любителей комфорта такой отдых вряд ли подходит.
Ещё мы поняли одну Колумбийскую особенность – здесь почти ничего не надо бронировать заранее, лучше всё решать на месте, ибо три раза из пяти нам пришлось срочно искать другой вариант. Такое чувство, что на 100% работают только оплаченные заранее брони на 1 сутки. В тех трёх случаях предоплата не взималась. Кредиткой можно платить почти везде, но есть места, где принимают только наличку. Местные банки с долларами не работают, обменники есть только в аэропортах и в крупных городах. Платить во многих местах можно и долларами, но курс к песо будет крайне не выгодный – 1800, или даже 1500 за доллар. В обменнике – 2200, максимум 2230 за доллар при официальном курсе – 2400.
Как известно, дурную славу обрести легко, а хорошая репутация завоёвывается годами – это как раз про Колумбию. В последние годы власти страны добились очень достойных результатов, но слухи, особенно тиражируемые в интернете людьми, которые только копируют выдержки из статей 10 летней давности, сильно отпугивают туристов. Если хотите узнать всю правду о Колумбии, читайте реальные свежие отзывы людей, побывавших в этой замечательной стране.
