Ещё одно место, куда сегодня, на третий день пребывания в Киото, мне необходимо было попасть, — Золотой павильон. Вы скажете: какая в том надобность?! Ведь до этого уже были Фусими Инари, Киёмидзу-дэра, Тофуку-дзи, Тодай-Дзи, Тэнрю-дзи и иные –дзи! В конце-концов, сколько этих –дзи нужно для полного счастья?!

Скажу вам по секрету, много –дзи не бывает! Особенно если ты волею судьбы оказался в Киото, в городе, в котором только буддийских храмов около 1600! А ведь ещё там с четыре сотни храмов синтоистских!

Кроме того, Кинкаку-дзи (так именуется Золотой павильон) – это один из самых узнаваемых символов Страны восходящего солнца, храм — весьма необычный, с драматичной историей.

Понятно, что началась она задолго до наших дней.

До XIV века, когда собственно и был построен Золотой павильон, земли современного Кинкаку-дзи принадлежали знатному аристократическому роду Саёндзи, глава которого, Саёндзи Кинмунэ, был заподозрен в покушении на императора и, на всякий случай, видимо, чтобы не разубедиться в этом, был казнён в 1335 году.

Имущество опального аристократа было конфисковано, а в последующие полвека его родовые владения пришли в запущенное состояние, включая монастырь с усадьбой.

Дело исправил Асикага Ёсимицу, третий сёгун сёгуната Муромати, который в 1390-е годы получил от императорского двора эти земли.



Он сразу приступил к строительству собственной резиденции на территории заброшенного монастыря и усадьбы.

Так, в 1397 г. появился Кинкаку-дзи (Золотой павильон), ставший впоследствии частью храмового комплекса Рокуон-дзи (Храм оленьего сада).



Вскоре сёгун Асикага Ёсимицу охладел к делам политическим и передал свою должность сыну Ёсимоти, а сам, по некоторым данным, обратился в монашество.

Взгляните на Золотой павильон и окружающий его ландшафт!



Что бы выбрали вы: созерцать каждый божий день с террасы павильона чудесные картины природы, заниматься каллиграфией, вести утончённые беседы с гейшами об искусстве, религии и т.д. или в ежедневном режиме казнить подданных, усмирять мятежников, предотвращать дворцовые перевороты…?

Выбор, по-моему, очевиден. И не только по-моему, но и по-Ёсимицину. Хотя с монашеством, как мне кажется, Ёсимицу погорячился. Но, как говорится, сёгуну виднее!

Кстати, думаю, замену сёгуна никто тогда особенно и не приметил. Ёсимицу-Ёсимоти: большая ли разница?! Тем более что сын и отец, наверняка, походили друг на друга. Родственники – как ни крути! Сёгун помолодел резко за ночь?! Тоже – не велика редкость! Может, с гейшей молодой закрутил интрижку. Нужно же соответствовать!

В общем, я, думаю, вас убедил последовать за собой из Арасиямы в другой район Киото, — Кита.

Вы, наверное, заметили, сколько созвучных названий в Японии? Я заметил и частенько путался в них, грешный.

Итак, мы на подступах к знаменитой достопримечательности, которая, к слову, в 1994 г. внесена в список Мирового наследия ЮНЕСКО. И что же мы видим?



Правильно. Огромную очередь. Вы думаете, к большим очередям невозможно привыкнуть?

Я тоже так думал. Однако к концу первой недели пребывания в Японии я начал потихоньку к ним привыкать, глядя на самих японцев, которые с покорной безучастностью и даже с какой-то обречённостью выстаивают их без намека на раздражение и нетерпение.

Этим качеством заразился и я, тем более что моё новое синтоистско-дзен-буддийское мировосприятие тому весьма способствовало.

Вместе с тем, могу всех, у кого отсутствует такое мировосприятие, немного успокоить. Очереди к топовым достопримечательностям в Японии хоть и часто велики, но продвигаются довольно быстро. Японцы – народ дисциплинированный, и не торчат подолгу на одном месте, мешая окружающим приобщиться к истинным ценностям.



Если кто-то и торчит, так это, наверняка, китайцы. Тут и паспорт не стоит спрашивать. К счастью, китайцев в Японии – не большинство. Пока...

Хотя процесс, как говорится, пошёл. Китайских туристов в Японии больше, чем всех остальных. На информационных табличках основных достопримечательностей, на цифровых табло общественного транспорта всё чаще фигурируют 3 языка. Догадайтесь, какой язык третий? Правильно, китайский.

Однако, Бог с ними, китайцами, возвратимся к храмовому комплексу Рокуон-дзи и Кинкаку-дзи (Золотому павильону), ради которых мы томились в очереди.



Как пишут, парк, окружающий павильон, был разбит в тоже время, когда был построен и сам Кинкаку-дзи. Сегодня здесь растут сосны, посаженные более 600 лет назад. Площадь парка составляет около 132 000 м². Самые старые деревья в нём, говорят, были посажены ещё сёгуном Есимицу.



Честно говоря, сам парк на меня не произвёл особого впечатления,



...однако во время прогулки по нему обратила на себя внимание каменная пагода, установленная на островке небольшого пруда Анминтаку.



Её называют пагодой (могилой) Белой Змеи и с ней связана легенда о том, что сёгун Асикага Ёсимицу (тот, что построил Золотой павильон и вскоре стал монахом) якобы имел много любовниц (вот тебе и монах!). Одна из них сильно завидовала остальным и бросилась в пруд, став белой змеей. Поэтому Ёсимицу построил Белый курган, чтобы утешить её душу. Именно поэтому говорят, что белая змея — это символ ревности.

Но на самом деле пагода построена потому, что легендарное существо было божеством-хранителем аристократической семьи, которая раньше владела этими землями.

Но всё же, главное, ради чего сюда устремляются сотни тысяч туристов, — Золотой павильон!



Увидев это рукотворное чудо, очень сложно оторвать от него взгляд. Причём красоту и завершенность картины создаёт не только сам павильон, но и природный ландшафт, окружающий небольшое, но уникальное строение.



Вы, наверняка, замечали, что наиболее интересные вам вещи хочется фотографировать бесконечно, хотя в этом, казалось, нет никакого смысла. Так и я, в данном случае, запечатлел Золотой павильон, скорее всего, пару десятков раз, не меньше!

Словно скользя по глади Зеркального пруда (Кёко-ти) в обрамлении живописного пейзажа, взору созерцателя здесь предстает строгое и при этом роскошное трёхэтажное строение, два верхних этажа которого покрыты чистым золотом.



Кстати, любителям статистики сообщу, что в строительстве Золотого павильона использовались золотые листы 0,45-0,55 мкм, в количестве в районе 200 000 листов (всего около 20 кг золота).

Первый этаж дворца-павильона, окруженный верандой, служил приёмным залом, на втором, украшенном богатой живописью, размещался зал музыки и поэзии, третий этаж предназначался для религиозных церемоний.

Во внутренние помещения павильона, к сожалению, туристов не пускают. Я, правда, попытался, предъявляя удостоверение действительного члена дзен-буддийского сообщества, проникнуть вовнутрь здания, но охрана не позволила мне это осуществить, отвечая, что, мол, слишком много вас, членов, развелось.

Как уже говорилось, без чудесного пруда Кёко-ти (Зеркальный пруд) сложно себе представить Кинкаку-дзи. Правда, к сожалению, во время моего посещения эффект зеркала пруд демонстрировал средне из-за «неправильного» расположения солнца и лёгкого бриза.



В пруду красиво расположились 10 каменных островков, среди которых 2 основных — это остров черепахи и остров журавля. Площадь пруда — 60 600 м².



За свою долгую 600-летнюю историю храмовый комплекс Рокуон-дзи, в целом, и Золотой павильон пережили много пожаров и разрушений. Тут, конечно, ничего необычного нет. Судьба большинства японских храмов была такова. Но когда, казалось, остались позади все войны и иные перипетии истории, новое испытание постигло Кинкаку-дзи — в 1950 г. он был сознательно уничтожен пожаром от рук молодого монаха. Монаха удалось спасти, а вот храм сгорел полностью и все сокровища Будды были уничтожены огнём.



Как выяснилось, 21-летний послушник монастыря, Хаяси Йокен, впоследствии признанный психически больным, поджёг храм при попытке самоубийства. На суде обвиняемый заявил, что презирает себя, но ничуть не сожалеет о содеянном. В приговоре говорилось, что «…подсудимый ненавидел все красивое и всегда испытывал непреодолимое желание уничтожить любое проявление красоты».

За свой ужасный поступок монах был приговорен к семилетнему заключению. Через 5 лет он умер в тюрьме, страдая от психического расстройства и развившегося туберкулеза. Мать монаха не смогла вынести такого поступка сына и от бесчестья также свела счеты с жизнью.

В общем, история современного японского Герострата. Эти события послужили основой для романа Мисима Юкио (1925-1970) «Золотой Павильон». Также эта трагедия вдохновила Мидзуками Цутому на написание рассказа «Золотой храм в пламени» («Кинкау Эндзё»).

Ценой кропотливых усилий японских мастеров в течение более 20 лет, с 1955г. по 1987 г., храм был воссоздан на основе инженерных данных и фотографий в максимально возможной приближенности к оригиналу.



Очень символично, что на вершине павильона находится изображение феникса. Подобно фениксу, Золотой павильон восстал из пепла, став одной из самых впечатляющих достопримечательностей не только Киото, но и всей Японии.



И в конце повествования задамся, видимо, риторическим вопросом: верно ли моё суждение, высказанное в начале материала, о том, что «много –дзи не бывает»?