Хива — самый невероятный город из всех, какие только мне приходилось видеть до сих пор.
Хиву называют «средневековой», и по праву, ведь представление о средневековье город даёт, как никакой другой, а вообще история самого этого места насчитывает более 2,5 тысяч лет.
Название самых красивых городских ворот Палван-Дарваза означает «невольничьи». Через эти ворота, в которые вливается сегодня мощный поток туристов, раньше вели на рынок скованных рабов. Торговля шла тут же, на площади у ворот.
Восточные ворота в том виде, какими мы их наблюдаем теперь, были построены в 1804—1806 годах. Да, в это трудно поверить, но большинство зданий внутри крепости Ичан-Калы возведены в 19 веке.
19 век? О датах слышишь и тут же забываешь, настолько самобытным и, вот уж действительно сказочным, воспринимается этот город. Это не субъективное, а общепризнанное мнение. Ещё 1968 году Ичан-Кала получила статус города-заповедника, а под крылышко ЮНЕСКО исторический внутренний город Хивы попал в 1990-ом, самым первым в Средней Азии.
Десятиметровая, мощная крепостная стена окружала Хиву издревле, кирпичи в её основании датируются пятым веком. Но тогда здесь был просто оазис. Укреплённый оазис на важной торговой караванной дороге, которая являлась частью «Шёлкового пути».
Когда появился оазис, можно только гадать. По легенде ещё во времена библейского Ноя — его сын Сим приказал вырыть в этом месте колодец. Вода оказалась чистой, и он похвалил: «Хай-вак!» (как хорошо), от этих слов Хива получила своё древнее название. Но вплоть до 1598 года город оставался маленьким «приютом» в пустыне, на пути караванов, проходящих через Хорезм.
В 1598 году река Амударья изменила свое русло, уничтожив целый город, Куня-Ургенч — столицу Хивинского ханства. Столицу пришлось перенести в Хиву, через 50 лет она обрела этот статус официально. Такой вот быстрый «карьерный рост».
В этот период в городе началось бурное строительство, возводились мечети, минареты, дворцы и медресе. Каждый следующий правитель старался добавить к облику столицы что-то значимое. Поэтому, хоть я и написала, что здания в Хиве по большей части 19-го века, некоторые архитектурные памятники Ичан-Калы относятся к началу 17 века.
Как бы то ни было, практически все постройки возведены по старинным стандартам архитектуры 14 века. И в этом весь секрет истинности и волшебства, которым невольно поддаёшься, находясь в Хиве.
До середины 19 столетия в Хивинском ханстве процветали работорговля и набеги на сопредельные территории. Так что это было откровенно «грабительское государство».
Хотя, с другой стороны, за относительно короткое время Хива сумела завоевать статус духовного, научного и культурного центра исламского мира.
Внутри крепостных стен не так много места, менее квадратного километра, поэтому застройка очень плотная и выполнена в едином стиле. Редко увидишь город, который воспринимался бы настолько целостным. Побывав здесь, начинаешь лучше представлять, как могли выглядеть другие, ныне разрушенные города древнего Хорезма.
Несмотря на дефицит пространства, в Хиве есть одна действительно обширная площадь. Она находится перед дворцом Куня-Арк. Как раз сюда я прибежала 
в первый вечер, едва заселившись в отель. Определить сходу, что очередная крепость с высокой стеной — это именно дворец, конечно, не получилось. Все внутренние постройки спрятаны внутри, за воротами.
В тот момент больше внимания привлёк невероятный минарет, больше похожий на глазурованную градирню. Это вообще одно из самых заметных строений Ичан-Калы.
Но, признаться, чуть позднее у меня появился другой «фаворит» — комплекс Ислам-Ходжи, включающий в себя самое маленькое медресе и самый высокий минарет Хивы. Я их фотографировала множество раз, с самых разных ракурсов, и не могла прекратить. Лишь позже узнала, что неспроста попала словно под гипноз. Это визитная карточка Ичан-Калы и заведомо самая красивая её достопримечательность.
Построенный чуть больше столетия назад, в 1908-10 г.г., своими формами комплекс соответствует сооружениям 12-14 веков. По задумке главного визиря Ислама Ходжи, давшего деньги на строительство, минарет должен был затмить все другие, знаменитые на ту пору. Ну, и затмил-таки! Даже признанный всеми минарет Калян в Бухаре.
А вообще, лично для меня Хива затмила практически всё увиденное в Самарканде и Бухаре. Хорошо, что здесь я оказалась ближе к концу путешествия, и впечатления от Узбекистана плавно шли по нарастающей. Посещение Хивы стало кульминацией и квинтэссенцией.
.
.
Несмотря на то, что Ичан-Кала вполне оправдывает звание музея и заповедника, жизнь внутри крепостных стен вовсю кипит. Да, здесь не ходит транспорт и все улицы пешеходные, но торговля идёт бойко, а базары, помимо постоянных, могут возникнуть спонтанно в любом месте.
Что приятно, раскладки товаров всегда очень колоритны и неизменно удачно вписываются в окружающий архитектурный пейзаж, даже дополняют его яркостью красок.
.
Интересна в Хиве и жилая окраина — рабат, с её немощёными и не заасфальтированными улицами. Она не выглядит трущобой с безликими домиками-коробочками, хотя есть и такие.
Но на окраине также много бывших мечетей и медресе, переделанных в отели, много минаретов. Так что эти непарадные улочки очень самобытны, разве что сами строения имеют меньше украшений.
.
Главным же украшением зданий, порталов и минаретов в Хиве является майоликовая облицовка. Она здесь особенная и довольно отличается от геометрических орнаментов, принятых в Бухаре и Самарканде.
В хивинских узорах используются синий, голубой и белый цвета с чёрной контурной прорисовкой. Мотивы, в основном, растительные и зачастую настолько мелкие и замысловатые, что нашему глазу, с непривычки, трудно даже уловить всю их сложность. Особенно показательна голубая облицовка айванов во дворцах Куня-Арк и Тош-Ховли.
Дворец Куня-Арк один из старейших в Хиве, первое его здание «куринишхона» было построено в 1686 году, но в 18 веке, в ходе иранского нашествия, его разрушили. Современные здания появились в 1804-1806 годах.
Мы застали в цитадели реставрационные работы.
В частности, тронный зал, стены которого на всех фото я видела исключительно белыми, с рельефом из ганча, нам предстал позолоченным и расписным.
Кстати, по поводу реставраций в Узбекистане я успела прочитать самые разные мнения. Как обычно, не обошлось без негативных утверждений о том, что современные мастера делают всё «без понятия» и чрезмерно. Спорить ни с кем не буду, я не специалист, но мне всё увиденное понравилось. Подкупает само бережное отношение узбеков к памятникам своей страны, их стремление к красоте и опрятности.
Пожалуй, не было материала, в котором я не упомянула бы чистоту улиц. Находясь в Узбекистане более 10 дней, я пришла к выводу, что дело тут не только в частых и тщательных уборках, а в том, что люди почти не мусорят. Как раз в Хиве вопрос оформился, и я задала его местному гиду: «У вас, очевидно, большие штрафы за мусор в неположенных местах?»
Он немного растерялся, потом сказал, что какие-то штрафы документально существуют, но никто их на деле не раздаёт. Потом указал взглядом на юношей, проходивших вереницей по противоположной стороне улицы. Очевидно, старшеклассников привезли в город-музей на экскурсию. Ребята лет 15-17-ти, самый трудный возраст, период протеста. Гид сказал:
— Пока мы говорили, я наблюдал вон за тем парнем, который грызёт семечки. Заметил, что у него уже полный кулак лузги, и он озирается в поисках урны, которой нигде здесь нет. Во взгляде юноши было раздражение, и я подумал, что сейчас он находу исподтишка выбросит лузгу под ноги, но нет. Еще пара взглядов направо-налево, и парень сунул мусор в карман своей куртки.
Что же, для меня это был показательный ответ. Всё верно. Порядок, как и разруха (вспомним «Собачье сердце» и профессора Преображенского), начинается у людей в головах.
