Наш переезд из Бухары в Хиву был самым нудным моментом путешествия по Узбекистану. Целых восемь часов мы тряслись в автобусе, проезжая через пустыню Каракум. И даже отвлечься любимым занятием — фотографированием и разглядыванием пейзажей за окном — никак не получалось. Не было на местности ни ожидаемого волнистого моря барханов, ни какой-либо рельефности вообще.
За окном бесконечно тянулась настолько однообразная и плоская картина, что через несколько часов интересным показалось даже появление в поле зрения арыков, как первых вестников близкой цивилизации.
Но потом мы добрались-таки до Хивы, как-то быстро проскочили новую или «внешнюю» часть города и остановились у крепостной стены, внутри которой заключён шахристан.
Шахристан — это укреплённый посад, он же Ичан-кала — внутренний город, который со времён Средневековья сохранился здесь практически целиком и без изменений. Если быть точнее, то в Хиве немало построек 18-19 в.в., но они все в том же стиле.
Похоже, под влиянием Туркестана период Средневековья в этих краях сильно подзатянулся 😉
Едва завидев стену — древнюю, зубчатую, с замысловатыми изгибами, ещё более необычную, чем в Бухаре, — я начала нетерпеливо пританцовывать на месте. Сонное оцепенение, навеянное 8-часовой дорогой через Каракум, вмиг улетучилось.
Похоже, я настолько неравнодушна к крепостным стенам, что иногда из одного впечатления о стене может возникнуть симпатия к городу в целом. Так у меня вышло в португальском Обидуше, в Мараккеше, в Бухаре...
Но стена Хивы понравилась больше всех, доселе виденных. Саманная махина 10-метровой высоты и 5-метровой толщины похожа на вал, с вынесенными вперёд бастионами разной формы и ширины.
Откуда-то из подсознания пришло убеждение, что этот город окажется одним из самых интересных в моём узбекском вояже. Хотелось немедленно бежать, забираться наверх, чтобы обойти Ичан-калу по периметру, но... для начала предстояло как минимум заселиться в отель.
Он находился внутри шахристана, в паре кварталов от стены. И поскольку весь шахристан является городом-музеем, и проезд автотранспорта местами запрещён либо очень ограничен, то до отеля пришлось идти пешком, нещадно убивая колёса чемоданов о неровную местную «брусчатку».
Но стоит ли беспокоиться о чемодане, когда вокруг такие необыкновенные "декорации"? По пути я то и дело останавливалась, бросая поклажу, чтобы освободить руки и поудачнее нацелить объектив на очередную интересность.
Кстати, в числе этих «очередных интересностей» оказался и наш отель, расположенный в здании бывшего медресе, причем перестроенный изнутри совсем недавно. Фактически, мы были одними из первых постояльцев.
Медресе Мусо Тура было построено в 1841-1855 г.г., в типичном для большинства зданий Хивы архитектурном стиле: прямоугольный приподнятый портал, фасад из обожженного кирпича, украшенный бантиками. По углам — башенки «гулдаста» и входной вестибюль, накрытый куполом.
Внутренний дворик с колодцем окружает аркада из ниш, в которых размещены «хужры», так правильно называются помещения, в которых раньше жили учащиеся медресе. Нам, пожалуй, будет понятнее слово «кельи».
Каждый из нас получил номер в одной из бывших «хужр», ныне благоустроенных, с деревянными резными дверями и новой сантехникой в ванной, однако, по-прежнему без окон. Дневной свет проникал только через зарешеченные узорчатые ниши над входной дверью. Вообще, очень здорово пожить 2-3 дня в таком атмосферном месте, да и номер тут нужен, только чтобы поспать ночью, так что меня всё устраивало.
Забегая вперёд скажу, что и завтраки в этом отеле оказались весьма богатыми, «домашними», с огромным выбором орехов, сухофруктов, засахаренных ягод и джемов. Это, разумеется, помимо стандартного во всем мире набора яйца-сыр-колбаса.
Настроения добавляли и яркие картины, украшавшие стены. Сюжеты в тематике Шёлкового пути, который проходил через Хиву.
.
.
Внутренняя часть бывшего медресе оказалась необычайно уютной, мы с удовольствием проводили там время за беседой по вечерам. Дворик был уставлен дастарханами, в свою очередь устланными яркими коврами. Всё новёхонькое, ещё не выгоревшее под солнцем и не вытертое от сидения многочисленных гостей...
Кстати, о солнце. Оно медленно склонилось к закату. Древние стены города, окрашенные косыми лучами в теплейшей гамме от охряного до желто-золотистого оттенков, отбрасывали длинные глубокие тени. Самое ценное время для сумасшедших фотографов, ищущих «правильный» свет!
Город манил, притягивал магнитом, и мне стало ясно, что до завтрашней пешей экскурсии с гидом попросту не дотерплю. Быстро бросив чемодан на кровать и заперев сумку в сейф, я с одним только телефоном в руках и фотоаппаратом на шее выскочила на улицу.
«Пробегу два-три квартала, не более» — пообещала самой себе. А то ведь заблужусь без карты, как пить дать!
Здесь же все здания одного цвета, да и в плане архитектуры мало чем различаются, на первый взгляд. Улицы тоже похожи одна на другую...
И ужин будет скоро, а ужина пропустить никак нельзя! Нам это "мероприятие" каждый раз устраивали по высшему разряду, обязательно в одном из лучших ресторанов того или иного города.
В общем, запоминая каждый свой шаг и назначая ориентиры, я прошла всего пару улиц, поворот, ещё поворот... и неожиданно вышла в самое сердце Ичан-Калы — на площадь, которая обрамлена самыми известными туристическими достопримечательностями: с одного края — знаменитейшее медресе Мухаммад Рахим-хана, с другого крепость Куня-Арк.
.
Великолепный ансамбль подчеркивала массивная башня недостроенного минарета Кальта-Минор. Роскошная, одетая в узоры из плитки, словно залитая глазурью! Несмотря на то, что башня возвышается лишь на треть своей проектной высоты, она превосходит все строения Хивы, и сегодня это, безусловно, один из самых запоминающихся символов города.
На некоторое время я зависла, восхищаясь увиденным, потом защелкала камерой, но будучи недовольна охватом объектива — а впихнуть в каждый кадр хотелось как минимум 180 градусов обзора — принялась снимать на телефон в панорамном режиме.
А ещё несколько минут спустя мое внимание привлекла группа узбекских женщин, одетых «очень национально», хотя, к моменту прибытия в Хиву было уже понятно, что в Узбекистане так предпочитают одеваться повсеместно.
Группа была с одним мужчиной, явно гидом, поскольку вёл он себя типично — объяснял что-то, показывая на то или иное здание, рассказывал, разводил руки в стороны... в общем, проводил экскурсию. Несмотря на то, что я уже знала лояльность местных к тому, что их открыто фотографируют, мне по-прежнему было неудобно, и я, делая вид, что продолжаю снимать панораму, втихаря направляла объектив на эту группу.
Вскоре я заметила, что женщины заняты тем же самым, то есть незаметно пытаются фотографировать меня 😁 Правда, в отличие от них, у меня за спиной не было ничего, что могло бы привлечь внимание фотографа. Только небольшой ресторанчик, никак не способный соперничать с башней Кальта-Минор, медресе Мухаммад Рахим-хана или крепостью Куня-Арк. Так что их маленький обманный манёвр был очевиден, женщины сами это поняли.
Однако, узбеки очень деликатный народ, особенно женщины, которые к тому же, ещё и хитры. Пошептавшись с гидом, они отправили его ко мне с просьбой «сфотографировать всех вместе».
Затем мне аккуратно было предложено запечатлеться в их дружной компании, и тут наши интересы полностью совпадали, я чуть не прыгая от радости, поспешила в «хоровод».
По моей улыбке, думаю, всё понятно. А уж по тому, сколько рук одновременно пытаются меня держать, понятен и общий настрой.
Естественно, мы познакомились и поговорили. Меня расспросили, кто я и откуда приехала. А сами рассказали, что все они — бывшие одноклассницы, и большинство живут и работают в неком большом промышленном городе (увы, я на эмоциях не запомнила название, кажется, Наманган). Вот решили через много лет устроить встречу, и их главная заводила не просто всех нашла и собрала, но и организовала поездку в Хиву с экскурсиями.
Живя в Узбекистане, ни одна из одноклассниц в Хиве ещё не бывала. Оно и понятно, у всех «дом-семья-работа», а расстояниявелики, страна-то большая. И очень интересная.
Поэтому сейчас местный туризм здесь развивается наравне с международным, очень активно.
Хива же — вообще бриллиант в диадеме туристического ожерелья Узбекистана. Так что в Ичан-Кала довелось увидеть много разных групп, и школьников, и россиян, и неизбежных, как и повсюду мире, китайцев.
Ну, а моё короткое первое знакомство с городом вышло очень тёплым, и в смысле погоды, и в смысле впечатлений и эмоций. Жаль, что на вечернее ещё голубое небо откуда-то набежали облака, а прогноз погоды на завтра обещал пасмурный день и дождь. Что ж, не зря я выбежала из отеля, едва получив ключи от номера, хоть успела нащелкать фотографий с красочным небом.
Пора было возвращаться назад, смывать с себя дорожную пыль и переодеваться к ужину.
