Поутру, пока солнце ещё не начало планомерно испепелять земную поверхность и то, что на ней находится, мы, изрядно выспавшись и позавтракав в гестхаусе «Do'ppi», что находится в южной части старой Хивы, именующейся как Ичан-Кала, отправились в пеший поход по городу.

«Do'ppi» — скромный гестхаус, который по невысокой цене (50$) я снял на 2 ночи, расположен в шаговой доступности от основных достопримечательностей Хивы.

Пожить в этом месте – уже сам по себе интересный опыт. Большая часть жилых построек Ичан-Кала – традиционные для этих краёв глиняно-соломенные мазанки, которые осовременивают, пожалуй, лишь новые металлические двери.

Я заметил, что для узбеков двери (ворота) дома — это едва ли не главный атрибут жилища, который, помимо своего основного предназначения, имеет, видимо, и статусный смысл.

Хотя встречаются и такие.

Впрочем, есть в замечательном расположении ночлега в старом городе и определённый минус. Касается он тех, кто добирается в Хиву на автомобиле.

Дело в том, что проезд сюда через южные ворота (Тош-дарваза) хоть и бесплатен, но требует от водителя большого умения и интуиции. Это настоящий квест, когда приходится проезжать по тесным, замысловатым лабиринтам жилой застройки, где навигатор сходит с ума, не зная маршрута, где идут ремонты, где постоянно приходится в узких местах объезжать какие-то непонятные колодцы, ухабы, в которые, угодив, можно основательно изнахратить автомобиль.

Древняя Хива расположена в Хорезмской области Узбекистана, в 30 километрах от её областного центра,Ургенча, в низовьях Амударьи на самой границе с Туркменистаном.

Будучи некоторое время хорезмской столицей, сейчас Хива — это райцентр с населением около 50 тыс. человек.

Она была центром Хорезма в годы его упадка, когда во внешнем мире даже не Хорезмом эту страну называли, а просто Хивинским ханством.

Часть Хивы — Ичан-Кала — уникальный город-музей под открытым небом. Этот исторический внутренний город Хивы, обнесённый крепостными стенами, внесён в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Что же такого ценного ЮНЕСКО обнаружила в этом месте? Ведь ни возрастом, ни масштабом постройки Хивы не идут в сравнение с подобными сооружениями Самарканда или Бухары.

Действительно, самым старым зданиям Хивы не более 2-х столетий, а многие и вовсе появились в конце 19 — начале 20 вв. Тем не менее, именно Старая Хива попала первой в Средней Азии в 1990 году во Всемирное наследие ЮНЕСКО.

А дело в том, что уникальность Старой Хивы определяет сохранившийся здесь целостный ансамбль города, которого нет ни в знаменитом Самарканде, ни в не менее знаменитой Бухаре.
Т.е. нынешняя Хива выглядит практически так же, как выглядела более века назад.

Именно Старая Хива — самый красивый, и уж точно самый фотогеничный город Узбекистана, где без всякой натяжки ощущается подлинная атмосфера Востока.

Мы тем временем вышли на утренний обход Старого города, причём не только из-за жаркой перспективы дня, но и потому, что обычно густо населённые туристами улицы города поутру выглядят пустынными, а, значит, и наиболее привлекательными.

А раз так, то приглашаю вас на 4-часовую прогулку по городу, пока основная часть туристической братии почивает или находится в пути к Хиве.

Полдня нам хватит «за глаза», потому что площадь Старого города — около квадратного километра.

Какого-то конкретного плана наш маршрут не имел. Мы шли неторопливо, натыкаясь на известные и совсем не известные достопримечательности.

Ближе всех к нашему гестхаусу находился самый красивый, пожалуй, минарет города – Islam Khoja Minaret. Ислам Ходжи – не только самый красивый, но и самый высокий минарет в Хиве — 45 метров. Он был построен в 1910 году.

Мы попытались было подняться на его вершину, чтобы полюбоваться Хивой сверху. Но на двери висел амбарный замок, а находившийся поблизости житель города сообщил, что наверх сейчас не пускают. Хотя в интернете пишут, что кое-кому это удавалось. Может быть, такая возможность была раньше.

В большинство достопримечательностей Хивы, имеющих статус музеев, можно попасть, приобретя у входа в крепость билет, стоимостью 51 000 сумов (около 500 рублей).

Собственно, и попасть в Ичан-Кала обычным способом можно, только купив такой билет.
Накануне вечером нам удалось «просклизнуть» в Старый город бесплатно как «постоянно проживающим» там. Поэтому приобретать такой билет мы сочли излишним.

Конечно, попасть в музеи при таком раскладе не удастся, но нам не очень–то и хотелось.

Думаю, что после вчерашних самаркандских музеев, хивинские — нас вряд ли бы впечатлили.

Единственно, о чём я пожалел, так это то, что не удалось осмотреть Хиву с высокой точки.

Сейчас это возможно только с вершины цитадели Куня-арк (резиденции хана), которая раньше использовалась как дозорная вышка, а сегодня с нее за Ичан-Калой наблюдают туристы.

Попытка заплатить отдельно за вход в цитадель не увенчалась успехом. С нас потребовали общий билет. Но ничего, хоть и не так свысока, но осмотреть сверху Хиву нам всё же удалось, но уже позже, вечером.

Ну, а пока мы ненадолго забрели в мавзолей Пахлавана Махмуда, точнее, во двор мавзолея.

Кстати, обладателям входного билета в Ичан-Кала придётся здесь дополнительно раскошелиться на 6 000 сумов, поскольку вход в мавзолей оплачивается отдельно.

Мы, понятно, делать этого не стали.

Рядом с мавзолеем — многочисленные захоронения разных времён.

Конечно, гулять по пустынным улочкам Ичан-Кала по утренней прохладе – сплошное удовольствие.

Минареты, мавзолеи, медресе, караван-сараи, мечети большие и разные…

Наконец, мы добрели до самой известной, пожалуй, постройки Старой Хивы — минарета Кальта-Минар.

Действительно, облицованный глазурованной плиткой и майоликой минарет выглядит фантастически.

Минарет как будто обрезан каким-то гигантским инструментом. Собственно, и название Кальта-Минар переводится как «короткий».

Диаметр основания минарета — 14 метров. Изначально он задумывался хивинским правителем — Мухаммад Амин-ханом — как самый высокий минарет на мусульманском Востоке.

Планировалось, что его высота должна была составить 70-80 метров, а диаметр — резко уменьшаться с высотой. Но после смерти Мухаммад Амин-хана в 1855 году строительство остановилось на высоте 29 метров, т.е. примерно на трети задуманного изначально размера.

Причины остановки строительства, естественно, овеяны множеством загадочных историй и легенд. Утомлять я ими вас не стану. Но факт остаётся фактом — самый большой минарет на Востоке так и остался недостроенным.

Кальта-Минар находится неподалёку от западных ворот Старой Хивы (Ата-Дарваза). Вход отсюда в Ичан-Кала, как и через восточные ворота (Палван-Дарваза), — платный.

Однако есть ещё двое ворот: южные (Тош-дарваза) и северные (Бахча-дарваза), где нет ни касс, ни контролёров.

Подскажу вам ещё один, даже более удобный бесплатный вход (выход) в Старый город. Расположен он метрах в двухстах правее западных ворот (Ата-Дарваза).

Решётчатая дверь перед лестницей возле туалета почти всегда открыта и её никто не охраняет.

Во всяком случае, мы беспрепятственно вышли из неё из города, прогулялись у крепостных стен и зашли обратно.

Так что «халявных способов» проникновения в Ичан-Кала хватает.

Ещё одна «топовая» достопримечательность Хивы — Джума-мечеть (Пятничная мечеть или мечеть 213 колон). Она имеет уникальную архитектуру, главной особенностью которой являются резные колонны, самая старая из которых относится к X веку.

Попробуйте догадаться, какая из них? Я не очень догадливый.

Тем временем стрелки часов приближались к полудню. На улочках Хивы обосновавшиеся ещё с утра торговцы, наконец, обрели покупателей.

Я, честно говоря, — не большой любитель сувениров, но говорят, что они в Хиве разнообразнее и дешевле, чем в других туристических местах Узбекистана.

Вероника решила приобрести у торговцев вполне нужную в Узбекистане вещь – солнцезащитные очки.

Ну, а мы, уже переполненные впечатлениями от Старого города, вернулись к своему гестхаусу, чтобы, усевшись в автомобиль, отправиться искать новые приключения.

Впрочем, с Хивой мы не прощались. К вечеру нам предстояло сюда ещё вернуться. До встречи.