Судан — самая тихая и спокойная страна Африки. После назойливых туристических мест соседнего
Египта, я отдыхаю здесь душой и даже телом. В Асуане нас, за неполных пять дней, семь раз пытались обуть и развести. Пару раз доводилось изображать местные ритуальные танцы, по часу и более.Выглядело это, как агрессивное вышагивание вокруг туши противника с громкими воплями о попранной свободе, чести и совести.

Первый "эхпрокатист" на упряжке с одной лошадиной силой, подтянул к концерту толпу подобных себе. Я тыкал ему в харю, изначально запрошенные 10 фунтиков, но тот просил 10 зелененьких. Предварительно я сплавил своих друзей от греха подальше. Полтора часа петушиных боев (кстати бесконтактных — иначе калабош и зиндан) и я гордо удаляюсь спать, бросив покатушнику 10 футнов под задние лапы.

Со вторым мы разошлись за 10 минут. Тот пытался обменять евро по "выгодному курсу", потом бы он включил дурака и отжал бы у меня бабки, но я просто взял еврики в лапку и высыпал их в придорожную канаву. Товарищ ринулся спасать богатство, я же, тем временем свалил. Меняла кричал мне что-то в ответ. С удивлением, я узнал про себя много нового.

Вечером того дня, мы покинули Асуан, и устремились на сказочном пароме к берегам Судана.
Маленький паром несся сквозь непроглядную ночь к неведомым берегам. Мои друзья дрожали от холода под моим спальником. Иногда их дрожание пробуждало меня от сна и я вставал посмотреть на них.
— Ты чего?- вопрошал мой друг
— Да вот, смотрю, — как вы еще не сдохли.Что бы делали без моего спальника?
— И не говори...
Когда легкий бриз налегал на палубу с нашей стороны, то и мне становилось немного холодно и я надел на себя все что было.

В ночи пропищал будильник, возвещая наступление Нового Года.
— Ну что, дамы и господа, дрыхнуть будем или праздник отмечать?
— А отмечать все равно нечем,- промычала дама по имени Света, не желая вылезать из под спальника
— Могу поделиться валерьянкой
Народ получил по флакончику снадобья и произнес заветные фразы. Потом излил снадобье в свое чрево, отчего немного повеселел и поуспокоился.

Снова улеглись спать. Часа в 3 ночи, мои друзья сбежали от лютой стужи в теплый трюм, где ютились до рассвета у вонючего сортира. В 5 часов некоторые из муслимов пробудились творить салат. Мулла читал нараспев две суры Корана, а народ вторил и бил поклоны, биясь при этом буйными головами о мою задницу.

Вскоре начало светать...

Вот так мы и добрались до Вади-Халфы, Здесь, переночевав в какой-то собачьей будке, поутру, отправились до Хартума.

От Бахри до мавзолея я шел по мосту, созерцая слияние Белого и Голубого Нила. Дороги здесь тихи и пустынны, даже в часы пик, поэтому мало кто нарушает тишину и уединение.
Разрешения на фото теперь никто не спрашивал, как раньше. тогда отсутствие оного грозило обезьянником и изъятием фотоаппарата. теперь закон изменился и можно фотографировать все при наличии пермита, но бдительные менты все равно часто останавливают.
Добрался до цели путешествия. Попросил воды у привратника и получил целый литр живительной влаги.

Фотоаппарат в Судане вызывает ненужное внимание к твоей персоне т.к. местный люд ненужные предметы не покупает и они весьма редки. Вот и теперь пристал ко мне хранитель музея с группой товарищей и просит запечатлеть его на фоне саркофага. Дает адрес и телефон, но я до сих пор ломаю голову над его вязью, пытаясь понять написанное.
В храме 4 саркофага, объединенные в одну композицию. На мумии посмотреть не разрешают. да и нет там никакого Махди — его еще во время нильской компании откопали и сожгли, а его череп превратили в бедного Йорика и он служил чернильницей для хорошего человека.

Махди Суданский, Му­хам­мед Ах­мед ибн (вад) ас-Са­ид Аб­дал­лах аль-Мах­ди (12.8.1844, Да­рар, близ Дон­го­лы – 22.6.1885, Ом­дур­ман), му­сульм. ре­лиг. и по­ли­тич. дея­тель в Су­да­не. Из се­мьи плот­ни­ка. По­лу­чил тра­диц. ре­лиг. об­ра­зо­ва­ние в Бер­бе­ре и Ом­дур­ма­не. Примк­нул к дер­ви­ш­ско­му ор­де­ну сам­ма­ния и в ка­че­ст­ве его шей­ха в 1870 по­се­лил­ся на ниль­ском о. Аб­ба. Ок. 1880 со­вер­шил пу­те­ше­ст­вие в пров. Кор­до­фан, где про­по­ве­до­вал сре­ди бе­дуи­нов. По­сле раз­ры­ва с ру­ко­во­дством ор­де­на в 1881 объ­я­вил се­бя мес­си­ей, воз­ве­щаю­щим о ско­ром при­ше­ст­вии Про­ро­ка (см. Мах­ди), и при­звал на­род Егип­та и Су­да­на к не­по­ви­но­ве­нию вла­стям. Объ­я­вил не­вер­ны­ми не толь­ко ев­роп. ко­ло­ни­за­то­ров, но и тур. пра­ви­те­лей, а так­же круп­ных зем­ле­вла­дель­цев.

Опи­рал­ся на бед­ней­шие слои на­се­ле­ния, ко­то­рых счи­тал пра­вед­ни­ка­ми. Воз­гла­вил мах­ди­стов вос­ста­ние 1881–85, ос­но­вал Мах­ди­стское го­су­дар­ст­во. Умер в раз­гар вос­ста­ния (пред­по­ло­жи­тель­но от ти­фа), на­зна­чив сво­им пре­ем­ни­ком Аб­дал­ла­ха ат-Таи­ша (см. Аб­дал­лах ибн Са­ид Му­хам­мед). По­хо­ро­нен в мав­зо­лее в Ом­дур­ма­не. По­сле взя­тия го­ро­да в 1898 брит.-егип. вой­ска­ми мав­зо­лей был раз­ру­шен, ос­тан­ки М. С. со­жже­ны, а пе­пел раз­ве­ян над Ни­лом. В 1947 брит. ко­ло­ни­аль­ные вла­сти раз­ре­ши­ли сы­ну М. С. вос­ста­но­вить зда­ние мав­зо­лея, став­шее впо­след­ст­вии сим­во­лом Ом­дур­ма­на и од­ним из мест па­лом­ни­че­ст­ва. М. С. по­чи­та­ет­ся в Су­да­не как «отец не­за­ви­си­мо­сти».

Напоследок, смотритель мавзолея пригласил меня домой и мы продегустировали несколько сортов каркаде. Кажется, на арабском они даже как-то назывались, но я в нем волоку совсем слабо и , оттого ничего не понял.