За пыльным окном на солнце озорно блестит река Волга. В вагоне с раннего утра звучит иностранная речь, перебивающая громкую музыку. Смесь татарского с украинским или наоборот. Проводница-татарка бесцеремонно толкает меня в бок. Мол, поднимайся и сдавай белье. Приехали. Поезд «Харьков-Казань» приближается к Казани – городу-котлу, совместившему в себе восточное и западное. Перемешавшему две разных, как инь и янь, культуры. Я не оговорилась, «казан» в переводе с татарского означает котел.
Большинство пассажиров едут домой на выходные, на большой праздник – День независимости Татарстана. Я тоже еду в гости к подруге и немножко по работе.
Всё в Казани этим утром улыбается мне: солнце в рыжих волосах подружки, задорно подмигивающие стекла домов и люди, нелепо отражающиеся в лужах вверх ногами.
Казанские татары внешне отличаются от мордовских. Наши, особенно белозерские, все как с картинок, иллюстрирующих монголо-татарское иго – коренастые, черноволосые узкоглазые, с кривыми ножками и суровыми взглядами, в которых читается «не подходи, зарежу». Мордовских татар, я, честно говоря, побаиваюсь. Потому что они, как в былые стародавние времена воруют невест. Не разрешают женам учиться в университете, а тем более работать. «Сажают их на золотую цепь» и заставляют рожать детей и стеречь дом с гаражом. То бишь, хранить очаг. Лучший удел татарских супруг – это торговать на базаре семечками или мясом, надев на себя подаренные мужем драгоценные украшения, не считая золотых коронок на зубах. Золото, я слышала, надевают не столько из-за украшательства, сколько из-за страха. Вдруг муж разгневается и прогонит, в чем была. Ужас. 21 век на дворе, а ничего не меняется.
Или меняется? Вот в Казани на перроне я увидела, что бывают и другие татары. По крайней мере внешне. Светло-рыжеволосые, голубоглазые. Очень симпатичные. Почти славянской внешности. Не отличишь. В одного такого татарина со сказочным именем Руслан – сводного брата моей подружки я чуть было не влюбилась. Разве можно не влюбиться в военного, красивого, здоровенного? Жаль, времени было маловато. Как обычно, два дня. С перерывами на работу. А потому маршрут традиционный: Кремль, Баумана, старые улицы с деревянными домиками, торговая сеть «Бахетле». И вдобавок праздник, толпы людей, салют над рекой Казанкой, на живописном берегу которой расположился белокаменный Кремль.
Кремль – местное чудо, сердце Татарстана, душа города. Если кому недостаточно регалий, архитектурное достояние, включенное в список ЮНЕСКО. Мы идем к Кремлю пешком по широкому автомобильному мосту, протянувшемуся над рекой вдоль песчаного пляжа. Это лучшее место, не считая колеса обозрения, для того, чтобы оценить кремлевские масштабы и величие. С каждым шагом Кремль становится всё ближе. Глядя на постройки, преимущественно середины 16 века, расположившиеся за его стенами, я невольно ассоциирую Кремль с белоснежной курицей-наседкой, у которой цыплята разноцветные: желтенькие, черные, пятнистые. Глупое сравнение, но оно, как мне кажется, передает мое первое впечатление от увиденного. Ведь за мощными стенами Кремля есть и местная «пизанская башня», посвященная царице Сююмбике высотою в 58 метров, и пятиглавый Благовещенский собор, и роскошный восточный цветок – мечеть Кул Шариф, возрожденная совсем недавно на месте прежней разрушенной до основания более четырех веков назад мусульманской святыни.
Я давно мечтала побывать в мечети, но всё не решалась. Ни в Египте, ни тем более на своей исторической родине в Мордовии. Несколько минут понаблюдав, как заходят в Кул Шариф женщины славянской внешности, небрежно накинувшие на головы легкие газовые шарфики, повязала платок, и смело пошла вслед за ними. На входе меня проверили металлоискателем. Понятно, время сейчас неспокойное. Предложили обуть бахилы. И вот я стою на первом этаже. В большом зале с круглым узорчатым полом. Здесь находится музей Ислама и комнаты-молельни. Дух захватывает от роскоши убранства мечети, украшенной «римской» мозаикой, цветными витражами, ажурной резьбой по дереву и камню. Вобщем, не мечеть, а шкатулка какой-нибудь шамаханской царицы или хозяйки медной горы. Впечатляет. Красотой и высотой. Ввысь к сводам убегает каменная витая лестница. Самый потрясающий вид открывается со смотровой площадки под куполом. Я не удержалась, и, не смотря на таблички, запрещающие фотографировать, сделала пару кадров.
Да, такой роскошной мечети я не видела раньше. Настоящая восточная красавица. Неподалеку от нее расположилась еще одна звезда востока – падающая краснокирпичная башня Сююмбике, увенчанная позолоченным полумесяцем. По легенде татарская царица с таким же именем бросилась с башни, как со скалы, на камни. Дабы не выходить замуж за нелюбимого русского царя. Говорят, тем царем был сам Иван Грозный. Кто говорит? Мои друзья говорят. А своим друзьям, я верю, хоть у историков есть, на сей счет другая более приземленная, прозаическая версия.
С башней соседствует Благовещенский собор, архитектурой напоминающий псковские и московские храмы.
В целом же на территории Кремля, окруженного 13 башнями, сплошь правительственные учреждения. В том числе и президентский дворец. Главное попасть за кремлевские стены и если повезет увидеть местных татарских авторитетов, т.е. политиков, можно абсолютно бесплатно. Так за один день я два раза наведывалась туда. Через ворота в Спасской башне. Сначала полюбоваться рассветом, потом проводить закат. Вид с Кремля открывается незабываемый. С одной стороны видны довольно широкая река Казанка, жилые кварталы, купол цирка, колесо обозрения в парке, водохранилище. С другой - старые дома и православные церкви.
Церквей, как и мечетей в Казани много. Но самый запоминающийся Богоявленский храм с высоченной краснокирпичной колокольней времен Ивана Грозного, находится на улице Баумана.
До Баумана от Кремля мы поехали на метро. Хотя можно пройтись пешком. Всего одна станция. Но какая нарядная! С мозаичными панно и запахом новенького помещения. Собственно для того, чтобы посмотреть на метро, я и спустилась под землю. Неглубоко, по питерско - московским меркам. Кстати, вагоны для метро, что приятно, делали на заводе в Санкт-Петербурге, где работает юристом еще одна моя мордовская подружка.
Садимся на «Кремлевской». Выходим на площади «Габдуллы Тукая». Эту площадь в народе еще называют «Кольцо». По памяти. Когда-то здесь находилось трамвайное кольцо. А теперь пересечение улиц Татарстан, новенькой Петербургской (на которой я как ни искала не нашла ничего питерского) и Баумана.
Баумана – местный Арбат. Старая пешеходная улица с запоминающимися акцентами. Будь то высокие часы с арабской вязью, под которыми обычно встречаются влюбленные, престижный отель Шаляпин и церковь, в которой крестили великого певца.
Улица - развлечение, улица – праздник. С множеством кафешек и первым в городе Макдональдсом, в котором звучат песни звезд татарской эстрады.
На этой улице присутствуют и художники-ловкачи, малюющие смешные шаржи пятиминутки и льстиво-прекрасные портреты. Ресницы делаем подлиннее, губы чуть пухлее, глаза, как известно зеркало души, распахнуты широко и немножко наивно. « Да вы красавица, барышня. Богиня. Не хуже этой, Анджелины Джоли». Какая женщина не желает оказаться богиней, хоть на минуточку. Не успеешь представить, как хочется крикнуть: «Карету мне, карету!» Потому что все богини ездят на каретах, а не ходят на своих двоих. И, о чудо, карета, как ни странно на Баумана имеется. Заходи, садись. Только никуда не уедешь. Карета без лошадей, как в сказке у Золушки.
Впрочем, не беда, прокатиться можно хоть на вон том одногорбом верблюде, у которого второй горб то ли сломался, то ли завалился куда-то набок.
Еще на Баумана есть жабы у фонтана, пардон, лягушки-царевны. Настоящие каменные.
Есть уличные музыканты, приехавшие в город на праздник.
Казань в честь торжества украсили шарами, флагами, живыми цветами и фигурками снежного барса – символами города.
Мужчины - татары принарядились в расшитые бисером тюбетейки, женщины облачились в национальные платья. На праздничных площадках плясал, веселился народ. Выступали артисты эстрады, танцоры.
Местные богатыри состязались в силе и ловкости. Кто выше вскарабкается на столб, кто одолеет всех в бою мешками на перекладине, кто быстрее пробежит заданную дистанцию с полным ведром воды в руке. Спортсмены боролись, не прикасаясь к сопернику руками, а, только перетягивая, затягивая вниз и подтягивая к себе специальным поясом. Этот национальный вид спорта называется куреш.
Что удивило, почти не было пьяных. Мусульмане все-таки. И чувствовалось, как татары гордятся своей нацией. Как они дружны и солидарны. Вот бы нам русским у них поучиться. И для этого не обязательно отращивать бороды и заплетать косы, надевать сарафаны или кокошники. Умение родниться, из поколения в поколение – вот что важно. Сын за отца, брат за брата… око за око, зуб за зуб. Смешно. Если бы не было временами грустно.
Салют мы смотрели с крыши дома на правом берегу Казанки. Оттуда его было видно сразу в двух частях города. А еще катались на колесе обозрения, объелись сладкой ватой, долго плутали по татарской части Казани в поисках нужного мне адреса, нашли улицу с тем же названием, где я живу в Питере. И чуть не проспали утреннее такси, увозившее меня назад из шумного города праздника. Назад в будни.
