Итак, весь комплекс, который нам предстоит увидеть, известен как площадь Катманду Дурбар (Один из Дурбаров Долины Катманду и его архитектура. Ч.7). Этот Дворцовый комплекс был основан в период правления Личхави, но таким, как мы его видим сегодня, он стал при короле Пратапе Малла в 17 веке. Комплекс Дурбар, этот культурно-исторический и религиозный центр Катманду, в 1979 году был объявлен ЮНЕСКО Памятником Мирового Наследия. Возведенные с 12 по 18 века здания подверглись разрушениям в ходе землетрясения 1934 года.

Площадь Дурбар на самом деле состоит из двух подрайонов. Внешний комплекс славится многочисленными интересными храмами, такими как Кумари Гар (Kumari Gharl), Кастмандап (Kasthmandap), Храм Шива-Парвати (Shivа-Parbati Temple), Большой Колокол (Big Bell), и т.д., в то время как внутренний комплекс включает в себя старую дворцовую территорию, Старый Королевский дворец Хануман-дхоку (Hanuman-dhoka) и его дворы, такие как Назал Чоук (Nasal Chowk), Мул Чоук (Mul Chowk), Сундари Чоук (Sundari Chowk), Лохан Чоук (Lohan Chowk), Мохан Чоук (Mohan Chowk), Басантапур Бурбар (Basantapur Burbar) и другие.

Всего сегодня Дурбар включает в себя десять дворов, но до великого землетрясения 1934 года, площадь была больше, до сегодняшней Нью-Роуд, и обладала 35 составными частями.

Уже издалека мы видим башню с многоярусной крышей и кусок белоснежного каменного здания.

Первое здание справа — это Лохан Чоук (Lohan Chowk), но мы видим только его красно-кирпичные наружные стены и одну из башен на углу – Патан Тауэр.

Король Притхви Нараян Шах приказал построить четыре башни красного цвета вокруг Лохан Чоук. Башни представляют четыре древних города долины: Башня Басантапур (Катманду), Башня Киртипур, Башня Бхактапур (Лакшми Билас) и Башня Патан (Lalitpur), известная также как Билас Мандир, или Дом удовольствия. Башни были построены на пожертвования этих городов в знак их признания объединения в одно государство Непал, о чем я уже упоминала (Драматическая история Непала. Ч.5). Верхние части башен Басантапур и Бхактапур рухнули в 2015 году и в настоящее время находятся на реконструкции, а Лохан Чоук вообще закрыт для посетителей. Однако мы же были в Катманду в 2011 и тогда ничего не предвещало страшных событий, а мы смогли увидеть все древние постройки.

Интересна история возведения этих шпилей-пагод, которые были сооружены для увековечения победы над двумя покоренными городами. Они пристроены к средневековому дворцу правителей Малла в Катманду, но ваяли их зодчие Бхактапура и Патана, что и стало оригинальной изюминкой благодаря их неповторимости и отличиям в отделке.

Эти многоярусные башни венчают красное кирпичное здание, за которым, судя по схеме, расположен Nasal Chowk (дворик), в который мы позднее зайдем внутрь.

Деревянные подпорки вдоль фасада башни, поддерживающие её главную крышу, оконные наличники и балкончики, украшены искусной резьбой по дереву.

В период правления династии Малла дворик (чоук) был местом коронации, проводимой в его центре на особой ритуальной платформе. Даже последний король Непала (Гьянендра) тоже короновался здесь. Многовековая традиция прекратилась с приходом в правительство представителей маоистских повстанцев.

Готовясь к путешествию, я скачала множество схем площадей Катманду и еще дома была немного устрашена количеством расположенных на них достопримечательностей. Отсюда рождалось беспокойство, успеем ли мы осмотреть все эти сайты. В действительности все оказалось компактным, если не сказать скученным, хотя здесь можно ходить долго, петляя между ступами и храмами. Жаль, что они не обозначены табличками, и только местные жители могут четко идентифицировать каждое сооружение. Тем более что в каждой схеме названия рознились и в этом смысле местный гид был нам в помощь. Кстати, его английский (а мы брали везде англоязычных гидов) был понятен, дикция четкая, так что языкового барьера у нас не возникло.

Ganga Path выводит нас к внешней стене Лохан Чоук, и здесь, возле башни Патан, улицу стерегут два мифических дракона, возле которых в очередь фотографируются туристы.

Башня Патан, или Лалитпур, выстояла после землетрясения 1934 года, но все же получила отклонение на 15° от вертикали. И заслугой в том, что башня, будучи в опасном состоянии, все же не рухнула в дальнейшем, можно считать проведенные немецкими специалистами работы сразу после землетрясения.

Проходим дальше и видим следующую, более высокую башню – Басантапур, возвышающуюся на 30,5 метра от земли. У нее 4 яруса и дата ее завершения, как говорит гид, в ее нынешнем виде приходится на 21 марта 1770 года, но есть часть резьбы, относящейся к 1630 году.

Стоит внимательно присмотреться к изысканному ажуру на нижней половине башни Басантапур. Она, несомненно, представляет собой один из лучших примеров резьбы по дереву, которые можно найти по всему Непалу.

Глаз еще не привык рассматривать мелкие детали резьбы, и если бы гид не указал нам, на что смотреть, мы бы увидели просто общую картину.

При ближайшем рассмотрении пелена спадает с глаз, и вот мы уже видим детали окон — собак, охотящихся на птиц, вооруженных солдат и безмятежные лица богинь и их супругов в опорных стойках крыши.


Есть здесь и эротическая резьба у основания стоек, которую наш гид показывает нам с особой настойчивостью. Фигурки маленькие, да и сколько им уже лет, а нас после эротических храмов индийского Кхаджурахо разве можно удивить?

Сегодня дополняя свой давний рассказ, написанный по свежим следам, я очень рада, что мы успели увидеть всю эту красоту еще до масштабной реставрации, предпринятой в последнее время после землетрясения 2015 года.

Конечно, я понимаю, что дерево подвергается гниению, грибку и даже жукам, но ведь так обидно приехать в такую даль и увидеть затянутые в плотную пленку достопримечательности. Надеюсь, что кому-то повезет, и он сможет увидеть очищенную и восстановленную изысканность резьбы всех башен.

В любом случае, начало осмотра было замечательным, и мы проходим дальше, на первую из 3-х площадей комплекса — площадь Басантапур — Площадь Басантапур и встреча с садху. Ч.9

Продолжение следует...