Без вступления на сей раз не обойдусь. Так вышло, что поездка в Узбекистан и посещение совершенно непривычных мусульманских святынь заставило меня лучше осознать, насколько близки к ним по сути (но отнюдь не по форме!) другие места — например, европейские соборы, — потрясающие архитектурным и художественным великолепием, но всё же привычные нам и понятные.

В нашем мире, судя по всему, тенденции всегда и везде были одинаковы: умирал некий незаурядный человек, его хоронили, через некоторое время объявляли святым и над могилой возводили часовню или склеп, или какую-то другую гробницу, согласно традициям той страны, где происходили события.



Со временем, если к месту захоронения святого начинало прибывать все большее число паломников, на месте часовни появлялась церковь или, соответственно, мечеть...
А затем, если в течение столетий захоронение обретало особую известность и значимость, христиане строили там монументальный собор, у мусульман же вокруг могилы святого мог появиться целый мемориальный комплекс.



В первые дни путешествия по Узбекистану я сильно удивлялась, зачем нас ежедневно, иногда по несколько раз на дню, таскают к могилам каких-то пророков и ходжей? Потом мне вспомнилась Италия, моя дочь со словами: «Мама, не надо больше церквей!..» и, в общем, до меня дошло ))
Хочешь как следует узнать страну, проникнуться её духом, историей и верованиями, увидеть лучшие образцы традиционной архитектуры и прикладных искусств — посещай те места, где всё это сосредоточено. То есть места для молитв и паломничества.



К тому моменту, когда мы добрались до Мемориального комплекса Накшбанди, где находится мавзолей Ходжи Бахоуддина, вопроса «зачем?» у меня уже не было. Только живой интерес к тому, как же здесь все устроено? А устроено оказалось очень и очень необычно.



Это не просто мавзолей, и даже не улица мавзолеев, как в Самарканде. Здесь, я бы сказала, целое поместье, где кроме кладбища возведён мини-город с «улицами», парком, двумя водоёмами, мечетями, минаретом и другими окружающими постройками.



В древности это поселение под Бухарой называлось Касри Орифон, и на месте гробницы Бахауддина Накшбанди прежде находился языческий храм огнепоклонников.

Ах да, пора сказать пару слов о том, кто такой Бахаутдин Накшбанди.
Именно он был духовным наставником великого Амира Тимура — Тамерлана.

Этот суфийский философ, живший в 1318 — 1389 г.г., создал собственное учение и основал дервишский орден, позже названный его именем. Орден накшбандиев мирно уживался с исламом, не призывал своих приверженцев к отшельничеству, в него входили земледельцы, ремесленники, торговцы и даже государственные чиновники.



Бахаутдин Накшбанди вел праведный образ жизни и был добропорядочным мусульманином, хадж в Мекку он совершил 32 раза!
Со временем его собственная могила стала важнейшим местом паломничества не только для жителей Бухары, но и многих верующих людей со всего мусульманского мира. Считается даже, что если от Бухары три раза дойти пешком до мавзолея Накшбанди, это будет равнозначно одному хаджу.



Мемориальный комплекс Ходжи Бахоуддина Накшбанди расположен в 12 км от Бухары. Уже на подъезде к нему привлекает внимание явно старинное здание простого песочного цвета, но с оригинальным куполом, который по форме напоминает нарядную чалму на голове у хана.



Этот купол выполнен в какой-то необычной для Средней Азии манере. Говорят, больше такого нет нигде в мире.



В 1544 году, через 155 лет после смерти святого, хан Абд ал-Азиз построил над его могилой склеп.
Ещё спустя столетие возвели мечеть, средства на которую пожертвовала мать правителя Абулфейз-хана.
А вообще архитектурный ансамбль, который мы можем видеть сегодня, строился на протяжении почти четырех веков — в разное время каждый из правителей пытался отличиться и достраивал к мавзолею что-то своё.



Минарет появился в 1720 году. И так далее. Дополнять святое место все новыми постройками продолжали и в 19 веке, а в конце 20-го, в 1993 году в честь 675-летия Бахауддина Накшбанда была проведена масштабная реставрация.



Спустя ещё 20 лет, в 2003 году для входа в мемориал были построены помпезные ворота или, точнее, специальное входное помещение с высоким куполом. По узбекски это строение называется «дарвазахана».



Вся территория перед входом, т.е. вне комплекса, тоже была облагорожена, даже газоны, обрамляющие шоссе, проходящее рядом. Деревца и кусты подстрижены фигурно, на европейский манер.

От дарвазаханы широкая благоустроенная аллея ведёт к первому водоёму и мечети.



В мечети реставраторы восстановили и обновили богато декорированные айваны, которые обрамляют внутренний двор мечети. Эти длинные, как галереи, террасы на колоннах мы увидим ещё не раз. Айван — весьма распространенный элемент в архитектурном облике Бухары.



Из вики: Айван — в исламской архитектуре обозначает сводчатое помещение, с трёх сторон обнесённое стеной и открытое с четвёртой стороны

Подобные террасы с плоским покрытием, поддерживаемым колоннами или столбами, пристраиваются в среднеазиатских странах к жилищам, мечетям и медресе. Высокий навес айвана во время летнего зноя становится убежищем для молельщиков.


.

.


Прогуливаясь по комплексу Накшбанди, мы успели посмотреть двор с хаузом (искусственным прудом), мечети Музафар-хана и Кушбеги, медресе, дахма, минарет и усыпальницу. В некоторых строениях разместились сегодня сувенирные магазины.



Единственная часть комплекса, куда мне не захотелось идти (теперь думаю, что, может и зря), это старое кладбище. Оно называется «Некрополь правителей», и там похоронены некоторые представители из династий Тимуридов, Шейбанидов, Аштарханидов и Мангытов. Но нет, в тот день прогуливаться у пруда мне показалось приятнее.



Внимание привлёк засохший древесный ствол, помещённый возле мавзолея явно не просто так. Выяснилось, что это остатки древней поваленной шелковицы, которая, по преданию, выросла из посоха Накшбанди.

Раньше люди верили, что если, загадав желание, проползти под ней, то оно обязательно сбудется. Теперь, правда, «волшебный» ствол закреплён таким образом, что к нему не подберёшься 😉



Вообще, после 2003 года, когда святое место благоустроили и соединили места погребений в единую композицию с обширным садом...



... оно стало по-настоящему привлекательным не только для паломников, но и для туристов всех мастей, не особо сведущих в вопросах ислама.



Теперь комплекс выглядит, как восточная «усадьба» — замысловатая, с непривычными глазу строениями, но именно усадьба, где царят покой, безмятежность и атмосфера гармонии.