предыдущий рассказ — 
Иду одна по Африке. В гостях у танзанийцев
Что это за Малави такая, в которую я еду?
Знаю, что раскинулась та страна вдоль озера Ньяса, загадкой которого являются неожиданные разливы независимо от осадков или же каких — то других причин. Местный народ утверждает, что озеро со стороны Малави сильно отличается от Танзанийского побережья. Посмотрим.
ПЕРЕХОД В МАЛАВИ.
От танзанийской Боды до пограничного пункта целый километр пути и его не так легко преодолеть. Ведь менялы ждали меня уже при выходе из автобуса. Белая я одна и они решили добиться меня, во что бы то ни стало! Каждый выкрикивал свой курс обмена доллара, стараясь перекричать конкурентов. В то время, как чёрные пассажиры беспрепятственно продолжали свой путь к границе, мне пришлось применять силу, расталкивая надоедливых менял, «помогайл» и велосипедных «катал».
Вся эта братия шумной толпой следовала за мной, стараясь разговорить любым способом. Но я упорно молчала, не поддаваясь на провокацию. Ведь одно моё слово вызовет цепную реакцию, и вся толпа вновь бросится меня завоёвывать. Но предложенный ими курс обмена меня очень устраивал, хотя для сравнения вошла в танзанийский банк. Моё назойливое сопровождение осталось за пределами здания, и я облегчённо вздохнула.
Здесь за доллар давали 300 квача., а на улице все 400. Название денег казалось смешным и лягушачьим. Поначалу произносила его смеясь, а народ при этом недоумённо моргал глазами. Сотрудник показал разные виды купюр и заверил, что на стороне Малави курс почти в два раза ниже, а на улице нельзя менять. В лучшем случае подсунут старые купюры, вышедшие в 2004 г. из оборота, а в худшем просто ограбят. Да и вообще, деньги нужно «знать в лицо!»
Действительно на малавийской стороне всего давали 168 этих самых квача за доллар, а потому вернулась в Танзанию и поменяла всю нужную сумму, так как чёрного рынка в Малави не существует, а во всех банках единый курс обмена.
При этом все менялы толпой бегали за мной от границы к границе, деньги в руки совали, но в диалог не вступала, ничего не понимала. Я была их единственной надеждой, которая медленно угасала.
Процедура перехода границы проста, без очередей и волокиты. На стороне Малави нет ни единого валютчика, зато «транспортные агитаторы» ждут и сразу нападают. Приятным оказалось то, что все понимали английский и действительно на нём говорили. Даже женщины свободны в общении, в отличие от танзаниек.
Видимо причина в том, что страна многоязычная, а потому необходим один общий, коим и является английский. Также государственным считается язык кечева и язык малави, которыми владеет большинство граждан страны.
ОБАЯТЕЛЬНАЯ КАРОНГА И ЕЁ ОЗЕРО НЬЯСА.
Город Каронга стоит на берегу озера Ньяса (второе название — оз. Малави). Его порт считается одним из крупнейших в стране, понятно, что в масштабах той самой страны. Мне туда надо. Ехать от границы удобно на публичном такси, быстро и без остановок, да и цена та же, что и на маршрутке. Поэтому плачу 600 квачей ( придумали же себе деньги!), и отправляюсь в плотно набитом такси до Каронги. Позже узнала, что название денег — квача, на одном из местных диалектов означает — свобода. Тут уж не посмеёшься!
Транспортная полиция по пути проверяла количество пассажиров и ремни, поэтому лишних высаживали заранее, и заплатив им неустойку в 300 этих квачей, народ отправляли пешком через полицейский пункт. Затем подбирали по пути.
Приехали в Каронга, устроилась в гестхауз за 5 дол. Просторная комната с санузлом, огромная кровать, пологи, сетки, евророзетки. Показалось слишком хорошо, видимо оттого, что ждала худшего. Как-то сразу спало напряжение, душа возрадовалась, к тому же народ здесь красиво улыбается и от души.
На улице в здоровенных жаровнях жарят картошку, которая в Африке называется чипсами. Тут же по заказу тебе приготовят курицу, всё очень быстро, кладут салат, получается большая порция за 1 дол.
Городского транспорта в городе нет, да и вообще машин единицы.
Все передвигаются на велосипедах – такси или на своих — двоих.
Багажники мягко обтянуты тряпьём для комфорта. Проезд по городу стоит 100 этих квачей. На багажниках везут разный люд: полицейских, охранников, сотрудников офисов в галстуках, ноги которых практически волоком по земле, женщин с детьми за спиной.
Население Малави легко вступает в контакт, очень молодое и улыбчивое. Стариков практически нет, что объясняется низкой продолжительностью жизни, а уж самое страшное в стране – это СПИД. Около 17% населения Малави ВИЧ инфицированы. Ситуация трудноуправляема, не хватает медикаментов, да и сознание самих малавийцев не достаточно созрело для понимания всей трагедии общества.
Повсюду взгляд натыкается на рекламу презервативов, но вопиющая людская бедность надеется не на них, а на авось. К тому же дикий обряд, провести ночь с братом умершего мужа, пока тот ещё не захоронен, опять же для очищения его души, не самый лучший способ борьбы со СПИДом.
В Каронге очень жарко. Дождавшись, когда спадёт зной, отправилась в Старый город, куда меня направили сотрудницы гестхауза. Я очень надеялась увидеть что – либо исторически – примечательное, хотя знаю, что Африка историю своего континента не сохранила, не считая редких случаев.
Первым, что меня удивило, оказался зелёный динозавр в центральном городском сквере.
Почему не жираф? Ну, хотя бы крокодил! Но нет, динозавр. Видимо тот брахиозавр, останки которого были найдены в Танзании, здесь воспет в камне, если не в глине. Опять же размеры не совпадают, тот был 12 м. в высоту и 22 м. в длину, а этот видимо в миниатюре..
Идти далеко, но весело. Все вяжутся подвезти на велике, что бы ноги волочились,
а я бы лучше на арбе с волами, что катит потихоньку мне навстречу. Волы головы устало опустили, меня не видят, а когда увидели, то рванули что было мочи и понесли! Видимо ни разу белых не видели. Да и вообще, кто их здесь видел? Единицы! А может ямщик чего не так дёрнул?
По улице гуляла полиция в выглаженной форме кофейного цвета.
Дети играли у травяных плетней, что пушистой бахромой окружали дома. Для тех, кто поменьше, устраивают купальни в тазиках, где голые ребятишки плещутся и поливают друг друга смеясь и визжа.
При виде меня сразу застеснялись и повернулись голыми попками, а увидев фотоаппарат, заулыбались.
Здесь отношение к снимкам весёлое. Любят фотографироваться, и с удовольствием потом просматривают. Вдоль всей дороги в Олд Таун выложена стена красного кирпича со сквозными решётчатыми окнами. Впервые видела подобное ограждение. Окна видимо для того, чтобы в них коровы заглядывали, что тут же рядом и паслись.
Олд таун оказался обычным туристическим лоджем, совершенно пустым. А вот то, что за ним, это оз. Ньяса со стороны Малави и смотрела я на него теперь уже глазами малавийцев.
Подступы к озеру затоплены и поросли густой сочной осокой, если не хочешь брести по воде, то есть обход.
Я не хочу. Встречный люд шёл накупавшись с озера, улыбаясь и здороваясь. Многие просили их сфотографировать, а потом показать. Впору было деньги со всех брать.
Озеро необыкновенное, в окружении гор.
tamarita.tourister.ru — видео
Ласковые воды сверкали бликами уходящего солнца,
тёплые волны выбрасывали на берег водоросли, лодки – долблёнки вытащены на песок.
Это не та Ньяса, что штормит и бьётся в ярости со стороны Танзании, а та Ньяса, что щурится на солнце улыбаясь и ласково окатывая волнами свои песчаные пляжи. Здесь же рыбаки плели и штопали сетки.
Мальчишки купались, многие голышом, как-то не очень стесняясь. Женщины не купались вообще, вот и мне пришлось сдержать порыв.
Таксисты – велосипедисты любовно мыли свои велики, а солнце уже заходило.
Несколько штрихов под закат и возвращаюсь.
Замечательная прогулка закончилась потемну. Народ в Малави совершенно обаятельный!
***
Минеральная вода из супермаркета с беднейшим ассортиментом. Ужин, купленный на улице, но свет сегодня не отключали, и я комфортно закончила день.
Завтра отбуду в г. Мзузу, что бы оттуда в бухту Наката бэй. Хотя совсем не знаю, что ещё я буду делать там, на оз. Ньяса. Может, искупаюсь?
следующий рассказ — Африка без прикрас. Беда на дороге
