Итак, за этот перелёт мы сразу же поднялись на высоту 2800 м. Здесь было ощутимо холодно, я бы даже сказал морозно. Солнце еще не вышло из-за высоченных гор, чтобы обогреть местность. Над аэропортом высилась снежная громада Нилгири (7061 м). Я впервые в жизни видел столько высокие горы, покрытые снегом, да еще и в непосредственной близости, и мой мозг уже здесь начинал потихоньку взрываться от восторга.Получив наш багаж, мы двинулись в путь.
Сегодня наша цель была дойти до деревушки Кагбени и остаться там на ночлег. Завтра же мы планировали попасть в высокогорный посёлок Муктинатх, а из него начать спуск обратно по долине реки Кали-Гандаки, кстати, самой большой речной долине в мире, окаймлённой с двух сторон всё теми же восьмитысячниками Дхаулагири и Аннапурна.
Цены в магазинчиках здесь были значительно выше, чем внизу. Например, внизу в Покхаре бутылка воды стоила 20 непальских рупий (это где то 10 рублей на наши деньги), здесь же – от 70 до 100. Чем выше, тем, соответственно, дороже. Трекеры были единственным достойным заработком для местного населения. Непал буквально живёт туризмом.
Не доходя до выхода из городка, нам встретился чек-пост, где у нас проверили пермиты и поставили в них штампы. Чуть позже нам повстречался довольно колоритный немец вместе со своим товарищем-непальцем. Немец был огромного роста, особенно по местным меркам. В Непале даже я со своим ростом 176 см чувствовал себя великаном. Мы обменялись парой фраз, немец сообщил, что тоже следует в Кагбени, но сейчас задержится позавтракать. В будущем судьба еще свяжет нас с этим человеком.
А пока мы двинулись в путь. Джомсом не очень приятный городок: аэродром и военная часть лишали его уюта, посему трекеры старались здесь не задерживаться. Мы были не исключением. Выйдя из города, мы оказались лицом к лицу к Гималаям.
на фоне горы Нилгири
пешком по Мустангу
Шами чувствовала себя неважно, мы часто делали привал, много фотографировали. Чем дальше мы продвигались, тем более великолепные горные виды нам открывались. Наш путь проходил по пересохшему руслу реки Кали-Гандаки, наливающейся лишь летом в сезон дождей. По этому же пересохшему руслу мог проехать джип. Высота здесь была уже не маленькая (2800 м), поэтому растениями эта местность совсем не изобиловала. Говоря по правде, ландшафты были совершенно безжизненные: коричнево-оранжево-красные пески, серые валуны и камни, скалы и снежные склоны. Редкие кустарники и деревца стояли совершенно без листвы. Здесь была зима. Не такая холодная, как в России. Например, в Джомсоме днём было в среднем плюс 8-10, а на солнце и до 15. Ночью очень холодно – ниже нуля. Ночь и день в горах сменяются очень резко. За несколько мгновений солнце могло зайти за склон горы и через несколько минут уже становилось темно и холодно. Утром, соответственно, наоборот.
Изредка нам попадались небольшими буддийские ступки с молитвенными флажками лунг-та, джипы или другие трекеры, идущие сверху из Муктинатха. Некоторые из них совершали длинный трехнедельный трек вокруг Аннапурны, но у нас на это, к сожалению, не было времени. Путь, по которому мы сейчас шли, был известен с древних времён. Этот путь вёл в Тибет через главный гималайский хребет. В древности он был торговым. Сейчас же его облюбовали путешественники со всего мира. Мы встречали и аргентинцев, и немцев, и японцев, и англичан, и французов и много кого еще.
Ближе к Кагбени нам встретился первый на пути подвесной мост, перекинутый через ущелье Кали-Гандаки. Мы прошлись по нему на другую сторону, сделали снимки, после чего вернулись и двинулись дальше.
Я был в первый в раз в столь высоких горах и не сразу привык к их условиям, например, к температурному режиму. Как только выходило солнышко, или стихал ветер, сразу становилось жарко идти, хотелось снять с себя всё лишнее. Потом неожиданно настигали сильные порыва ветра, которые пробивали до кости. Так и приходилось идти, то снимая, то одевая одежду. А на самом подходе к Кагбени нас застал врасплох буквально ураганный ветер. Я помнил из отчётов, что на данном участке пути во второй половине дня свирепствуют очень сильные ветра. Идти, конечно, можно, но это крайне некомфортно и тяжело – пыль от ветра моментально заполняет рот, ноздри и глаза. А некоторые порывы реально сбивают с ног. Поэтому лучшее время для пешего перехода в этих местах — первая половина дня с самого раннего утра.
Ветер застал нас, к счастью, перед самым Кагбени, но успел помотать нам нервы и потратить силы.
Заселились мы в первую же попавшуюся лоджу (так называются гест-хаусы на треке) и сразу заказали еду. Пообедали мы очень вкусно, готовят на треке в целом очень хорошо, без специй и прочей дряни. Только дорого, иногда прямо как в Москве. Через некоторое время в этот же гест-хаус заселились четверо русских, которых мы заприметили еще в самолёте, а еще позже подоспел и высокий немец с товарищем-непальцем. Сначала принимали этого непальца за портера, но потом выяснилось, что они друзья. За обедом мы познакомились с немцем и русскими и разговорились. Они тоже следовали в Муктинатх, как и мы. Немец же оказался непростым человеком. Он был в Непале уже в 30-й раз, приезжая в эту страну почти каждый год начиная с 1980-го года! Он был фанатом Непала и исходил его весь вдоль и поперёк, выучил непальский язык и даже написал книгу про Непал. Соавтором этой книги был как раз его друг-непалец, вместе с которым они и ходят в путешествия. Немец был влюблён в местный народ, именно это было главной причиной его стремления возвращаться сюда снова и снова. Кроме того, он занимался изучением и прокладкой новых маршрутов по Гималаям. Вот что он делал. Он изучал давно известную тропу, обхоженную трекерами, и находил альтернативные пути её прохождения, там, где лучше виды, или где более интересные и аутентичные поселения или еще по каким то причинам. Свои новые альтернативные тропы он метил красно-белым знаком, один из которых, кстати, мы уже встретили на нашем пути, но не пошли туда. Забегая вперёд скажу, что завтра в Муктинатх мы решили подниматься именно по его альтернативной тропе, но это отбельная история.
Мы пообщались с немцем, и он предложил нам сегодня совершить «небольшую» экскурсию по самым интересным местам Кагбени и прилегающих территорий. Получить сопровождение такого бывало «гида» было большой удачей для нас, мы, разумеется, согласились. Русские тоже присоединились к этой затее. Через полчаса все стояли в сборе у крыльца, и немец повёл нас за собой. Сначала мы должны были подняться на какую-то скалу с древней буддийской ступой на ней, откуда должен был открыться потрясающий вид на Нилгири и долину Кали-Гандаки. А потом немец пообещал еще что-то нам показать.
Деревня была древняя, населена непальцами и тибетцами. На её территории располагается древний буддийский монастырь и гомпа, а так же несколько ступ. Под одной такой ступой провёл нас немец. Внутри, к нашему восторгу, обнаружились очень древние фрески с изображениями Божеств. Потолок венчала Калачакра-Мандала. Это было великолепно! Я буквально оцепенел в этом месте. Сколько же лет этой ступе… Она очень древняя. Здесь была энергия, здесь присутствовала Сила! В отличие от недавно построенной японской ступы в Покхаре, например.
Через некоторое время мы покинули деревеньку и увидели цель нашей прогулки. Это была ступа на высокой остроконечной скале, куда вначале предстояло вскарабкаться. В некоторых местах это было сложнее, чем мы думали. Но мне, как всегда, труднее дался спуск вниз. На подъёме мы так же прошли небольшую пещеру, посидели на скальном уступе, сделали снимки.
внизу — самая большая речная долина в мире
Да, немец не дал соврать! Наверху у ступы вид был действительно обалденный, даже несмотря на то, что сегодняшний день выдался облачным. Сверху мы обозревали долину Кали-Гандаки, всё Кагбени, как на ладони, семитысячник Нилгири, вершина которого сегодня была закрыта туманом. С другой стороны высились не менее красивые горы малиново-красно-коричневых оттенков с белоснежными шапками. Пейзажи здесь напоминали марсианские! По сути, мы находили уже почти в Тибете, до которого здесь было рукой подать. От Кагбени до Муктинатха местность была заселена преимущественно тибетцами. Здесь была тибетская религия, быт и культура. Можно сказать, мы были в непальском кусочке Тибета. Область эта называлась Мустанг. По нему мы и совершали наше пешее путешествие.
Мустанг делится на Нижний, в котором мы и находились сейчас, и Верхний, более труднодоступный. Один пермит в Верхний Мустанг стоит не меньше 700 долларов США для одного человека! Немец сообщил, что ландшафты там не такие красивые, как в Нижнем. Если есть интерес, в сети можно найти всю необходимую информации про Королевство Мустанг.
На верхушке скалы был шквальный ветер, поэтому немец всё время предостерегал нас словами «Be careful!», особенно когда мы вставали сфоткаться на самом краю обрыва. Небо сегодня было не очень подходящее для снимков, поэтому мы решили вернуться сюда завтра рано утром. Именно в ранние утренние часы погода в горах самая ясная. Кроме того, наш путь в Муктинатх пролегал мимо этой ступы на горе. Мы решили идти по второй, отмеченной немцем, альтернативной тропе к Муктинатху, что завтра вылилось в реально опасное и сложное приключение.
После скалы мы, спустившись, отправились по раскачивающемуся подвесному мосту через ущелье Кали-Гандаки. Признаться, по мосту было слегка страшновато идти, но немец нас заверил, что мост надёжный и на нём можно даже танцевать, раскачивая его. Сие действо он, а потом и мы, совершили на обратном пути. Танцы в Гималаях на подвесном мосту над ущельем горной реки. Что тут еще добавить!
А ты играй, играй смелей
Лови любовь дыханьем слез
А ты танцуй, танцуй на перекрестке дождей
По радуге луж, по лезвию гроз…
Алиса «Шейк»
Начало темнеть, и мы поспешили обратно в деревню. За ужином мы снова все вместе встретились, обсудили немножко Непал и разошлись спать. Ночью в этой местности очень холодно. Мы спали во всей верхней одежде и под одеялами, благо в нашем гест-хаусе это были настоящие тёплые одеяла, скорее всего из ваты. Спать во всей «амуниции», плюс придавленным сверху одеялом – очень некомфортное занятие! Как только хотя бы сантиметр одеяла переставал затыкать тело, в образовавшуюся дырочку моментом заходил леденящий холод. Спальники мы так и не купили, поэтому довольствовались тем, что есть.
