6 сентября 2013 года. Пятница. 220 километров до Сантьяго. Впрочем, на таком расстоянии о финальной точке лучше не думать. Куда правильнее будет, держа ее в уме, сосредоточиться на решении локальных задач. К примеру, дойти как можно быстрее до городка Молинасека, ведь в деревушке Рьего-де-Амброс, где мы ночевали, единственное кафе открывается в 10 утра.
— Buen Camino! – Весело прокричали мы Хромому Пацану, обгоняя его на крутом спуске, усыпанном камнями. Он, бедняга, еле шел.
Молинасека по меркам Пути Святого Иакова – достаточно крупный город. В нем, согласно переписи 2010 года, живет аж 818 человек! По нашим меркам это забитое село, по испанским – достаточно живой и многолюдный городок, центр жизни окрестностей.
Является он и центром жизни на Camino de Santiago. Здесь находится множество приютов для паломников, отелей и заведений общественного питания. Так что большинство паломников, идущих этим маршрутом, пытаются остаться на ночь именно в данном населенном пункте.
Завтрак
И мы бы дошли сюда, но никаких сил вечером предыдущего дня у нас уже не оставалось. А вот пара девиц, встреченных нами в деревушке Эль Асебо, не постеснялись вызвать такси, чтобы доехать десяток километров до Молинасеки на колесах, а не пройти их пешком.
Читерство, оказывается, весьма распространено в этих краях. В прошлом году мы видели лишь отдельных пилигримов, отправивших свои рюкзаки на машине в конечный пункт дневного перехода. А в этот раз такое случалось сплошь и рядом. Более того, подобным грешили даже ребята, с которыми мы успели хорошо раззнакомиться. Позор им!
Надпись на знаке выправлена с испанского языка не леонский. На данном наречии (даже не испанского, а астурийского) говорят всего 50 тысяч человек в сельской местности. Но оно является символом культурной индентичности этого региона, знаменем местного национализма.
А дальше была Понферрада! Если чуть выше я называл Молинасеку «крупным городом», то данный населенный пункт – вообще мегаполис! Подумать только, здесь живет почти 70 тысяч человек!
Средневековый мост.
Современный рядом.
Куда же без огородиков в городской черте?
Главным украшением Понферрады является средневековая крепость, заложенная еще кельтами, но превращенная в грозную цитадель в 12 веке рыцарями-тамплиерами.
Извините за повтор заглавного фото, другого более-менее хорошего снимка этого объекта нету.
Рыцарские ордена вообще дышали неравнодушно к Пути Святого Иакова. У многих из них на всем его протяжении были собственные оплоты. Госпитальеры строили больницы для пилигримов, храмовники же занимались охраной паломников и их финансами.
Торговые палатки под стенами крепости! Повбивав би!
Немного управжений. В Испании, кстати, везде есть спортивные площадки, но нигде нет турников! Представьте себе, куча бесполезных тренажеров, но ни одного турника!
Мост Миллениум.
Начиная от Понферрады (вернее, от деревушек перед нею) и на ближайшие 15 километров, Путь Святого Иакова проходит через вереницу населенных пунктов, которые то превращаются в отдельно стоящие вдоль дороги одноэтажные домики, то скучиваются в села и даже городки, очень красивые и необычные для украинского ока.
Путь Святого Иакова проходит через арку.
Построенный в 2009 году 30-этажный небоскреб в Понферраде. 107 метров. Самое высокой здание в автономном сообществе Кастилия и Леон. Практически пустое, коммуникации работают с большими проблемами.
— А где твой спальный мешок? – С подозрением спросила бабушка-паломница, глядя на мой весьма компактный 25-литровый рюкзак. Видимо, заподозрила во мне читера.
— Внутри.
— Очень маленький, наверное? – Не унималась она.
Я показал руками объем двух средних размеров апельсинов и рассказал собеседнице, что в прошлом году мы вообще без спальников шли.
— Зачем спальник, если есть полотенце? – Закончил я разговор.
На выходе из городка Кампонарайя нас ожидал сюрприз.
«Пилигрим, зайди сюда и отдохни!» — Зазывала нас реклама в дегустационный зал небольшого винзавода.
Наташа в этом году играла в трезвенницу, но мы с Андреем не преминули воспользоваться приглашением. За полтора евро нам налили по бокалу вина и дали по тарелочке тапаса – закусок. Да еще и вай-фай в этом чудном месте был!
Окрыленные выпитым, мы пробежали пять километров до городка с неприличным названием Какабелос (впрочем, до города Нахера ему ох, как далеко!)
Жара и алкоголь сделали свое дело. На выходе из Какабелоса мы поняли, что выдыхаемся. Силы заканчиваются, а у Наташи большие проблемы с ногами – проколотые вчера водянки, будто головы гидры, выросли на старом месте, да еще и увеличились в размерах.
Благо, до финальной точки сегодняшнего перехода оставалось совсем немного, километра три. Во всяком случае, так говорили мои предварительные расчеты. Но оказалось, что Google Earth – это не лучший советник в просчете маршрута. И не три километра нам было до города Вильяфранка, а целых восемь.
Впрочем, мы пока что об этом не догадывались. Мы шли километр за километром, совершенно не понимая, почему же Вильяфранка не появляется!
Пришли в какую-то маленькую деревушку, которую совсем не ожидали. На ее окраине сидело двое выдохшихся пилигримов. Они смотрели в путеводитель и ругались.
— Зачем такой крюк? Кому вообще нужна эта никчемная деревушка? Почему дорога напрямую в Вильяфранку не ведет? – Показали они мне карту, причитая.
Точно такие же мысли начали высказывать и мы, когда поняли, что до финальной точки нам еще топать не меньше четырех километров. Солнце жарит, дорога идет вверх, с каждым последующим шагом настроение ухудшается.
— Добро пожаловать в Галисию! – Сказал рыжебородый парень, идущий навстречу. Конечно, это еще не одноименная автономная область, но местные жители уже говорят на галисийском языке.
А вот и Вильяфранка!
В Вильяфранке мы заприметили альберге с названием Ave Fenix и поспешили занять там места. Но сначала чуть было не сбежали из этого чудесного приюта. Дедушка-оспитальеро до смешного надолго затянул процесс вселения. Дыша перегаром, он болтал с каждым пилигримом минут по десять, да еще и убегал покурить.
Некоторые паломники, не выдержав этого, уходили искать другие альберге. Мы и сами подумывали над этим. Ведь, пройдя 40 километров, очень хотелось лечь в кровать и поспать пару часов, а не сидеть в очереди на поселение.
Благо, большинство прибывших не знало испанского, а на других языках дед не говорил. Так что ждать пришлось всего минут сорок, которые мы провели, болтая с подошедшим сразу за нами казахским немцем Эдиком.
Надо сказать, что первые впечатления об этом месте оказались ложными. Конечно, тут мы жили в очень тесной и холодной комнате на 24 кровати. К туалету и душу приходилось идти через улицу. Но зато Ave Fenix оказался самым душевным и атмосферным альберге за весь наш Путь Святого Иакова! Здесь мы познакомились с кучей паломников, с которыми потом встречались всю дорогу и сдружились.
— Прихожу я в клубный магазин «Реала» в Мадриде. – Рассказывает мне очень говорливая афроамериканка, поведавшая до этого, что убила в Америке человека, а потому теперь путешествует по Европе, пережидает, — говорю, дайте пять футболок Криштиану Роналду.
— «Возьмите лучше футболки Рауля», — говорит мне продавщица.
— Как она себе это представляет? Я приеду домой в Коннектикут и скажу девчонкам: «Я привезла вам футболки Рауля!» «Да кто такой этот блядский Рауль?!» — Ответят мне подруги. Кстати, кто это, ты не знаешь?
— А ты собираешься идти по Камино Дуро? – Спрашивает она у меня.
Camino Duro (Трудный Путь) – это один из вариантов маршрута на завтрашний день. Основная дорога Пути Святого Иакова идет вдоль автострады по дну ущелья. Но есть и тропа для избранных, для людей сильных духом и телом. Она резко уходит высоко в горы, откуда открываются лучшие виды на всем Camino de Santiago. «Totally recommended for fit people» — говорит про этот отрезок путеводитель.
— Я еще не принял решение. – А размышлял над этим я уже, наверное, целый месяц.
— Кво-кво-кво-кво-кво! – Начинает моя новая знакомая, показывая характерные движения локтями.
— Всю жизнь жила ради мужа, ради детей. Сейчас мне за пятьдесят и я решила впервые сделать что-то исключительно для себя! – Говорит паломница из Нидерландов. – Я взяла велосипед и поехала по Пути Святого Иакова. Уже почти месяц еду.
— Вы же из Украины. Вы православные? – Спрашивает у нас с Андреем интеллигентный француз из Авиньона, который, в отличие от большинства других своих соотечественников на Пути, умеет говорить по-английски.
— Да. Во всяком случае, выросли в православной парадигме.
— А как же вы тогда идете по католическому Пути Святого Иакова? – Недоумевает он.
— В туристических целях.
— В туристических??? – Видимо, он еще не встречал тут японцев и корейцев.
Ужинали мы всем альберге за двумя общими столами. Два деда, которые держат этот приют, приготовили огромную сковороду паэльи, будто сошедшую с рекламы про праздник в деревнях Виларибо и Вилабаджо. На столе появились салаты и вино. Но сначала по просьбе хозяев мы все поднялись, взялись за руки и прочитали какую-то очень позитивную и шумную молитву, закончившуюся коллективными выкриками «Утрейя!»
Так мы дважды за день столкнулись с неожиданностями. Сначала мы прошли 40 километров вместо запланированных 34, а потом попали в прекраснейший альберге, хотя при вселении собирались оттуда сбежать.
Пройдено за день: 40 километров
