У большинства наших соотечественников Индонезия ассоциируется в первую очередь с островом Бали, ведь именно сюда продают путёвки большинство туристических фирм. Внимательно изучив карту этой страны и информацию в интернете, мы обнаружили множество других, более интересных с нашей точки зрения мест. Безо всяких сомнений было решено посетить древние храмы Прамбанан и Боробудур в окрестностях Джокьякарты, покорить вулканы Семеру, Бромо и Иджен на острове Ява, вулкан Ринджани на острове Ломбок — самый высокий в Индонезии и изучить остров Нуса — Пенида, где туризм начал развиваться совсем недавно. Меньше всего времени уделили Бали, да и то, только благодаря логичному транзиту через него в Джакарту. Кроме того, основная часть нашей группы, вылетевшая на неделю раньше, взошла на вулканы Мерапи и Арджуно — Велиранг. Всего в путешествие, организованное в октябре — ноябре 2017 года турклубом "Уральские Тропы", отправились 17 человек.
Прилетев вечером в аэропорт Джакарты Сукрно — Хата и отдохнув 4 часа в гостинице Аэрополис, мы вылетели в Джокьякарту, оставив осмотр столицы на обратный путь, так как надо было догонять основную группу.
В Джокьякарте мы планировали оставить багаж в аэропорту, на общественном транспорте съездить в Прамбанан, а затем забрать рюкзаки и уехать в гостиницу, но камеры хранения там не оказалось. Один из частных таксистов долго и упорно сопровождал нас, и в итоге добился своего. К нашему удивлению, всего за 200 000 IDR он согласился увезти нас к храму, подождать сколько нужно, и увезти в гостиницу. В Джакарте за 150 000 IDR мы только доехали до отеля, время в пути составило 20 минут. И то, у обнаглевших таксистов цена достигала 350 000 IDR. Правда, в зале прибытия туристов обрабатывают посредники, которые делят деньги с водителем пополам. Вообще, в Индонезии самое дешёвое такси — "Blue bird" — платишь по счётчику, плюс оплачиваешь платные дороги.
Минут 40 мы добирались до храма, по пути заехав за билетами в какую — то "левую" контору, в чём таксист явно был заинтересован. Цена на билет там оказалась чуть дороже, чем в интернете, но потом, на кассе у входа, ценник был ещё выше. Подъехав к храму, таксист дал свою визитку с телефоном, чтобы можно было ему сообщить, когда мы нагуляемся.
Индуистский храмовый комплекс Прамбанан, построенный в IX-X веках, поражает своей красотой и величественностью.
Часть храма до сих пор остаётся в руинах после давних землетрясений.
Самый высокий центральный храм, высотой 47 метров посвящён Шиве.
Стены украшают многочисленные барельефы.
С центральной аллеи открывается пожалуй лучший вид на храм Шивы.
На обратном пути таксист, узнав о наших планах на завтра посетить храм Боробудур, снова предложил свои услуги за 250 000 IDR, на что мы сразу согласились. А сегодня ещё хотелось погулять по Джокьякарте и посмотреть водный дворец султана Таман — Сари, построенный португальцами в 1758 году. Сейчас дворец находится в полуразрушенном состоянии и бурного восторга не вызывает.
По городу решаем прогуляться вдоль небольшой речки, подальше от центра. Сюда нас привело не желание полюбоваться трущобами, а цель разгадать один квест. Мы узнали, что в городе есть мост, с которого открывается красивый вид на разноцветные крыши. Правда позже выяснилось, что то место, которое мы искали, находится вовсе не в Джокьякарте, а в Маланге.
Но, всё же, мы нашли похожее место.
На следующий день ровно в 10.00 таксист заехал за нами, и через ту же контору с билетами, хотя она была совсем не по пути, мы отправились к Боробудуру. На этот раз ехали часа полтора.
Боробудур строился между 750 и 850 годами. Он возведён как огромная ступа, выполненная в форме мандалы. Фундамент ступы — квадратный, со стороной 118 м.
У ступы имеются восемь ярусов: пять нижних — квадратные, и три верхних — круглые.
Форма мандалы представляет схему мироздания в соответствии с буддийскими представлениями. На верхнем ярусе расположено 72 малые ступы вокруг большой центральной. Каждая ступа в форме колокола.
Внутри ступ находятся статуи Будды, а на стенах 1460 барельефов на религиозные сюжеты.
По мнению исследователей, сооружение можно рассматривать как огромную книгу для паломников. По мере совершения ритуального обхода каждого яруса паломники знакомятся с жизнью Будды и с элементами его учения.
После посещения храма, ещё немного погуляв по городу, на ночном поезде отправляемся в Маланг, где встречаемся с нашей группой.
В небольшом парке, рядом с ж/д вокзалом, обнаруживаем чудесный пруд с лотосами.
Из Маланга сначала на микроавтобусах, а затем на джипах едем в Рану — Пани, откуда начинается пеший маршрут на вулкан Семеру.
Огороды местных жителей расположены прямо на крутых отрогах вулкана, что оправдано высокой плодородностью почвы. При этом участки обрабатываются вручную, без какой — либо механизации.
В Рану — Пани находится одна из контор национального парка Бромо — Тенгер — Семеру, где с иностранных туристов берут весьма не малые деньги за нахождение на его территории. Стоимость одних суток равна 250 000 IDR, для местных — в 10 раз дешевле. Мы только на Семеру запланировали 5 дней, с учётом возможной непогоды, плюс ещё два дня на вулкан Бромо. Получалась довольно кругленькая сумма, но мы договорились на оплату всего трёх дней (это минимум, за который можно сходить на Семеру и обратно). Прослушав лекцию по технике безопасности, мы вышли на маршрут. Кстати, в цену билетов ещё включена страховка, но она действует только до основания конуса вулкана. Подъём дальше — на свой страх и риск. Также нам сообщили, что каждый год на вулкане погибает 7 человек.
К вечеру поднимаемся к промежуточному палаточному лагерю Рану Кумболо, на берегу живописного озера.
На следующий день подходим под конус вулкана.
Подъём на вершину рекомендуется совершить до 10 утра, так как потом возрастает вероятность южного ветра, который может накрыть кратерными газами восходителей. Набор высоты от штурмового лагеря составляет 1000 метров, что занимает в среднем 3 — 4 часа.
В 3 часа ночи, при свете фонариков, отправляемся к вершине. Вместе с нами вулкан штурмуют ещё около 30 человек, и это в будний день!
Тропа идёт прямо в лоб, лишь изредка переходя на траверс серпантином на особо крутых участках. Склон очень сыпучий, делая два шага вверх, откатываешься на шаг назад.
Я поднимаюсь к вершине в начале седьмого утра, в то время как наши "лоси" успевают забежать наверх ещё в темноте и полюбоваться фейерверком извергающегося кратера.
Раскалённая лава медленно вытекает из жерла, временами разбрызгиваясь небольшим фонтаном, при этом примерно раз в 30 секунд вырывается мощная струя пара с рёвом взлетающего истребителя. Зрелище устрашающее и одновременно завораживающее.
Не задерживаясь долго у края кратера, возвращаемся к вершине, находящейся в 500 метрах к северу. Индонезийцы видимо вообще боятся подходить близко к кратеру, по крайней мере местных мы видели только на вершине у флага. Вулкан Семеру (3676 м.) — самый высокий на острове Ява.
Спускаясь, при дневном свете фоткаю табличку, приветствующую нас на подъёме.
На следующий день после удачного восхождения, снова переходим к озеру, обойдя которое, находим заросли ягод, похожих на малину и ежевику с неярким сладковатым вкусом.
По пути нам то и дело попадаются марафонцы, бегущие до основания конуса Семеру и поворачивающие обратно. Судя по номерам на табличках, их более трёх тысяч. Также написана и дистанция — 70 км. Учитывая сильно пересечённую местность — это весьма не хило. С удивлением узнаю у пробегающего мимо спортсмена, что есть ещё бегущие на 120 км.! Дальше иду, офигевая от таких цифр и пытаясь рассчитать, за какое время можно преодолеть эту дистанцию. Вообще, индонезийцы достаточно спортивная нация. Мы часто видели, как в городах по выходным люди занимаются гимнастикой, бегом, а в парке Джакарты даже наблюдали танцевальный баттл между командами парней и девчёнок.
Утром, на берегу озера, мы почувствовали небольшой толчок, а отойдя на небольшое расстояние, увидели столб пара, возвышающийся почти на километр от вершины. Не хотелось бы сейчас там находиться...
После обеда спускаемся в деревню Рану — Пани, по пути помокнув под дождиком. На окраине деревни есть прекрасный кемпинг на берегу озера, где мы и ставим палатки. Тут на нас обрушился настоящий тропический ливень.
Отсюда видно, как продолжает дымить Семеру.
Сегодня нам предстоит спуститься в огромную кальдеру вулканического массива Тенгер и пересечь её, любуясь сначала саванной, а затем "морем песка". По пути решаем отведать куриного супчика с лапшой и разными штуками из сои.
Постепенно саванна, поросшая папоротником и укропом, сменяется чёрным песком.
Молодожёны в белоснежных нарядах отлично смотрятся на фоне тёмной пустыни.
В северной части кальдеры установлена стелла с названием национального парка.
Рано утром из деревушки Чеморо Лаванг поднимаемся на смотровую площадку на склоне кратера, чтобы встретить рассвет над кальдерой массива Тенгер, откуда видны конусы вулканов Бромо, Баток и Семеру. Правда, конус Семеру сейчас скрывает дымящийся Бромо.
Всего на разных уровнях находятся четыре смотровые площадки, куда туристов привозят джипы. На мой взгляд, это полное разводилово, так как джипы довозят только до первой, куда мы дошли пешком всего за полчаса. Дальше туристы ломятся наверх пешком, на самую высокую, и начинают там толкаться. На самом деле, вид с каждой из площадок мало чем отличается друг от друга, так как по высоте они разнятся не сильно. Поэтому мы остались на первой и насладились видом в спокойной обстановке.
После восхода солнца спускаемся вниз в кальдеру, чтобы подняться на вулкан Бромо.
С площадки, расположенной прямо через дорогу от нашей гостиницы, открывается тоже весьма не плохой вид.
На стенах небольшого каньона, промытого стекающими дождевыми потоками с Бромо, местные жители выгравировали устрашающие рожицы, предостерегающие туристов о недопустимости легкомысленного отношения к вулкану.
Например, совсем недавно одна любительница селфи пыталась сфотографировать себя в прыжке, находясь на узкой кромке кратера, в результате чего отправилась прямо в ад.
Последние метры к вершине преодолеваются по лестнице.
Местные жители продают сухоцветы, которые по индуистским поверьям надо принести в жертву вулкану.
На несколько метров от лестницы кратер имеет невысокое ограждение, а дальше просто идёт узкая тропинка, круто обрывающаяся в жерло вулкана.
В кальдере расположен индуистский храм Пура Лухур Потен, один из немногих на Яве.
От Чеморо Лаванг до кратера Бромо можно добраться не только пешком, но и на лошадях или мотобайках, которые местные активно предлагают, но это примерно то же самое, что ехать на джипе на смотровую площадку.
На следующий день мы покидаем национальный парк Бромо — Тенгер — Семеру. Кстати, билеты так никто и не проверил, так что при определённой наглости, хитрости и скрытности можно проникнуть на его территорию и находиться там совершенно бесплатно.
Продвигаясь далее на восток острова Ява, заезжаем на водопад Мадакарипура, на самом деле представляющий из себя комплекс из семи водопадов, главный из которых падает с высоты 200 метров. Чтобы добраться до него, нужно пройти прямо под струями воды, поэтому необходимо предусмотреть защиту для электронных устройств. От автомобильной стоянки надо пройти дальше по дороге около трёх километров до входа в парк, но можно за 10.000 IDR доехать на скутере. Вход для иностранцев стоит 21.000 IDR. От проходной до водопада примерно 500 метров по оборудованной тропе, где местные предлагают купить накидки от дождя. Удивило, что туалеты на территории платные — 2000 IDR. Правда сложилось ощущение, что эти деньги собирают не работники парка, а вообще "левые" чуваки. Также за нами сами увязались якобы гиды, которые предлагают ручку дамам, указывают, где лучше пройти под водопадом и дальше между камней. Так как мы ни о чём с этими провожатыми не договаривались, то в конце пути они были проигнорированы. Сам водопад произвёл очень хорошее впечатление, что для меня было весьма неожиданно.
Из такого дерева мог бы получиться отличный столб на масленицу, не хуже традиционного гладкого, смазанного жиром. Тоже фиг залезешь!
К вечеру мы доехали до кемпинга у подножия вулкана Иджен, высота которого составляет 2803 метра. В кальдере вулкана, глубина которой около 200 метров, расположено кислотное озеро Кава Иджен, а его берега являются естественным крупным месторождением серы. В кратере вулкана происходит очень необычное и притягивающее сотни туристов явление — выход на поверхность горящих сернистых газов, светящихся синим цветом. Свечение это видно только в темноте, поэтому в кратер надо успеть спуститься до восхода солнца.
Затем мы снова поднялись наверх, чтобы встретить рассвет.
Засохшие ветви кустарника, отравленные сернистым газом, свисают в сторону кратера, добавляя зловещести этому и без того не уютному, мало пригодному для жизни месту.
Находиться вблизи дымящихся фумарол без респиратора не просто вредно для здоровья, но и вовсе опасно для жизни, поэтому мы предусмотрительно прихватили их из дома.
Днём мы снова спустились в кратер, чтобы посмотреть на процесс добычи серы рабочими.
Ночью, у ворот в национальный парк, вход в который стоит для иностранцев 250 000 IDR, рабочие предлагают подвезти туристов наверх на тележках, которыми затем днём они отвозят добытую серу на завод Джамбу. Некоторые восходители, особенно те, что пожирнее, соглашаются. Смотреть на это со стороны как — то дико. Бедолаги рабочие втроём еле — еле тащат повозку вверх по очень крутому склону, а довольный турист, наверное, мнит себя султаном. При этом до рассвета поднять наверх его явно не успевают.
В кратере сооружён аппарат, по типу самогонного — в проложенных керамических трубах сернистый газ конденсируется, сметанообразная масса вытекает и кристаллизуется. Затем серу откалывают и большими кусками складывают в корзинки, либо дробят и поднимают в мешках.
Если вы работаете во вредных условиях, и считаете, что ваши права нарушаются каким — либо образом, то полюбуйтесь на это:
Вес корзинок достигает 80 килограмм! А за один подъём рабочему платят всего 5 USD.
Я попробовал поднять, но закинуть на плечо оказалось слабо.
Уходя, мы подарили рабочим свои респираторы, а они в благодарность за это дали нам сувенирчики из серы в виде черепашек и небольших кристаллов.
Перед поездкой я прочитал отчёт одного из туристов об этом месте. Якобы, здесь навязываются гиды, а рабочие просят деньги за фото. Ничего подобного на деле не оказалось. Гиды просто предлагают свои услуги, а не навязывают, как на водопадах, а рабочие очень приветливые и охотно дают себя фотографировать совершенно бесплатно. Один из них даже предложил мне пообедать вместе, правда, я отказался.
После восхождения на Иджен мы едем в Сурабаю, откуда утром вылетаем на остров Ломбок. Из аэропорта едем в Куту (не путать с Кутой на Бали), чтобы отдохнуть на пляжах южной части острова и искупаться в Индийском океане. С середины октября в Индонезии начинается сезон дождей, поэтому туристов практически нет, зато можно наслаждаться пустынными пляжами. Дождь хоть и идёт почти каждый день, но длится не более часа. Правда, солнце частенько прячется за облака, но и в этом есть плюс — отсутствие изнуряющей жары.
На центральном пляже Куты местные не купаются, так как есть места и получше, хотя, тут тоже не плохо.
К востоку от центрального пляжа находится уединённый Мини пляж, пройти на который можно либо по пояс в воде во время прилива, либо переползти по большим острым валунам.
В отлив спокойно проходится по песочку.
Вечером, во время отлива, из небольшого лесного массива на пляж выходят обезьяны в поисках различных рачков.
Возвращаясь с Мини пляжа, любуемся великолепным закатом.
На следующий день берём скутеры, чтобы объехать соседние пляжи. Сначала едем на запад, на пляж Мавун. Это прекрасный пляж для купания — сразу глубоко и нет волн.
Дети знают лучшее место!
Далее на запад расположен пляж Тампа. Здесь близко коралловый риф, поэтому мелко, зато очень тёплая вода и множество рыб.
Западнее есть ещё несколько отличных пляжей, а мы едем теперь на восток от Куты, на один из самых красивых — Аан. Здесь больше всего туристов, и, как следствие, мусора. В воде иногда можно встретить куски различных упаковок от жратвы, которые море с прибоем выбрасывает обратно на берег к свиноподобным существам, бросившим этот мусор.
С холма Мерсе открываются потрясающие виды.
На обратном пути в Куту заезжаем на пляж Путри Ниал, чтобы на соседнем холме встретить закат. На этом пляже довольно большие волны, поэтому в сезон здесь много сёрферов.
Вид в сторону Куты.
Сейчас туризм в Индонезии начал очень активно развиваться не только на Бали, но и на соседних островах. За вход на самые популярные пляжи уже начали брать деньги, хоть и не большие — от 2 000 до 5 000 IDR с человека, плюс от 5 000 до 10 000 IDR за парковку скутера. Набережную в Куте начали выкладывать тротуарным камнем, строят новые гостиницы.
Познакомившись с пляжами Ломбока, едем к вулкану Ринджани на 4 дня, чтобы совершить на него восхождение. Это один из самых красивых вулканов Индонезии, к тому же самый высокий в стране. Вулкан находится на другой окраине острова, поэтому к месту старта — посёлку Сембалун, мы добрались к обеду. Как водится, сначала нас завезли в контору национального парка. Стоимость как обычно — 250 000 IDR с человека в сутки. Ещё нам пытались всучить гидов, и чтобы отказаться от них, пришлось продемонстрировать GPS приёмники и снаряжение. Туристов по нашему маршруту гиды водят обычно за 3 дня, за три мы и заплатили, хотя, сами запланировали 4. На маршрут вышли в 14:00, а ещё предстоит набрать более тысячи метров высоты. Подъём сначала пологий, но часто приходится пересекать многочисленные овраги. Чем ближе к конусу, тем круче.
На край кратера мы взошли уже в темноте. Наверху есть источник воды, поэтому здесь организован промежуточный палаточный лагерь, где туристы отдыхают перед восхождением на вершину, которая выше ещё на целый километр. С трудом выбрав свободное место под палатки, мы поужинали и отключились от усталости. Обычно туристы идут налегке, снаряжение несут портеры, но это не наш метод. Завтра надо было сходить на вершину, а затем ещё спуститься в кратер, сбросив 600 метров высоты. После тяжёлого дня, у меня не было большого желания совершать восхождение, но позже я изменил решение, и не пожалел.
Пришлось подождать очередь на вершине, чтобы сфотографироваться с табличкой.
Внизу, на краю кратера, виден палаточный лагерь.
На вулкане живёт множество обезьян, так и норовящих стащить то, что плохо лежит. Особенно они любят копаться в мусоре, разбрасывая его по всему склону. Администрация национального парка за такие деньги, что собирает с туристов, могла бы и заставить уносить мусор портеров, который они сюда заносят.
Портеры ходят по скользким камням и крутым склонам в обычных шлёпанцах, что вызывает большое удивление. Всё объясняется просто — хорошая трекинговая обувь им не по карману.
Внутри кратера находится озеро Сегара Анак, из которого растёт новый конус вулкана.
В водах озера обитают рыбки, которых мы обычно держим в аквариумах — меченосцы, гуппи, гурами.
На озере мы устраиваем день отдыха, посвятив его купанию в расположенных неподалёку горячих источниках. Источник представляет собой каскад из нескольких естественных бассейнов, температура в первом из них 47 градусов по цельсию. Туристы обычно здесь только обедают и идут дальше, на другой край кратера. Здесь мы наблюдали попытку работников парка побороться с мусором — выкопав небольшую яму, они покидали в неё наиболее крупные фрагменты и присыпали землёй. Действие длилось не более получаса, при этом мелкий мусор так и остался на поверхности.
В этом бассейне под водопадом, где — то седьмом по счёту, температура падает примерно до 38 градусов.
На следующий день поднимаемся на противоположный край кратера и спускаемся в деревню Сенару.
Здесь мы не вошли в найденный автомобиль вместе с рюкзаками, и водитель, ни сколько не смутившись, сгрузил все наши баулы на крышу пирамидкой, а затем перевязал одной верёвочкой поперёк. Мы ехали назад в Куту через весь остров, но ни один рюкзак не пострадал!
На этом знакомство с островом Ломбок заканчивается, а мы на ночном пароме из Лембара уплываем сначала на Бали в Падангбэй, а затем, утром, на Нуса Пениду. Паром на Бали ходит каждые полчаса, а там на Нуса Пениду только дважды в сутки. Правда, ходят ещё скоростные катера, но они стоят в несколько раз дороже. У паромов формально есть расписание, но на практике оно не соблюдается — паром может ждать своей очереди у причала в течение часа.
Уставшие от переезда, начинаем знакомство с островом на пляже Кутампи в Сампалане, прямо рядом с причалом. Отсюда хорошо виден вулкан Агунг на острове Бали.
Для дальнейшего исследования острова необходим скутер. Хотя, можно пользоваться и услугами такси. Мы выбрали первый вариант. В отеле мы заполучили карту, где указаны основные достопримечательности Нуса — Пениды.
Сегодня предстоит дальняя дорога вдоль восточного побережья острова. Первый интересный объект на пути — индуистский пещерный храм Гоа Гири Путри. Его посещение возможно только в соронгах, которые монахи предлагают за 5 000 IDR. Ещё 20 000 IDR стоит вход в пещеру.
Сначала мы и не поняли, где находится вход, пока монах не указал на небольшое отверстие в полу у самой скалы. Пещера состоит из соединённых между собой нескольких довольно больших залов, обустроенных под храм.
В отличие от Ломбока, где преобладает мусульманство, все жители Нуса Пениды исповедуют индуизм. Мы удивились, что здесь даже многие жилые дома стилизованы под храмы.
Следующая наша цель — пляж Атун. Но сначала, заезжаем на смотровую площадку с шикарным видом. Вход — 5 000 IDR, стоянка — бесплатно.
От стоянки скутеров к пляжу круто спускается пешая тропа. Вход сюда стоит 15 000 IDR, но зонтики с лежаками дают бесплатно. На пляже есть несколько кафе, где можно пообедать.
Примерно в 15:00 начинается отлив, море уходит на десятки метров.
На обратном пути заглядываем ещё на один утёс с красивым видом. Такой обрыв называется клиф, и образуется в результате разрушения прибоем высокого коренного берега.
Времени до темноты остаётся мало, но мы хотим доехать ещё до одного красивого пляжа. Дорога настолько "убитая", что на крутых подъёмах и спусках приходится ссаживать пассажира. Напряжённое управление скутером сполна компенсируется купанием на шикарном пляже Сувехан.
От монастыря к пляжу спускается очень крутая тропа, которую начинают благоустраивать, делая бетонные ступени.
Ехать обратно тем же путём совсем не хочется, да и местные подсказали, что через центр острова дорога получше. Однако, она проходит через высокие холмы, подобные "шоколадным холмам" на Филиппинах, а это значит, что впереди ждут крутые серпантины. Мы выбрали этот путь, и в Сампалане оказались уже в полной темноте.
В планах следующего дня — посещение пляжей Келингкинг и Брокен, находящихся в западной части острова. Скалы, окружающие Келингкинг, похожи на огромного динозавра, лежащего на берегу океана.
Спуск к пляжу очень опасен из — за почти отвесного склона. Тем не менее, туда ведёт тропа с перилами из веток, на которые, впрочем, нет никакой надежды. На фото красной стрелкой указан путь вниз.
Всё это сделано "на соплях", о чём предупреждает табличка у спуска. Но какого русского это остановит? Сверху мы увидели на пляже троих человек и все страхи улетучились. Спустившись вниз, мы узнали, что это наши соотечественники, в чём я был уверен на 99%. Правда, чуть позднее, к нам спустились несколько иностранцев. Из — за больших волн купаться здесь довольно рискованно.
Вид на "динозавра" с соседнего утёса.
Далее едем на пляж Брокен, только это место не для купания. Здесь на берегу образовалась карстовая воронка, которая через отверстие в скале соединена с океаном.
Ещё здесь есть небольшой бассейн в скале, который наполняется во время прибоя. Он называется Ангельский Биллабонг. (Billabong — в переводе на русский применительно к реке — это старица).
На обратном пути в Сампалан, заезжаем поплавать на пляж Кристал Бэй.
На Нуса Пениде нам осталось совершить ещё одну дальнюю поездку на юго — запад острова, к пляжу Тембелинг. По дороге встречаются множество храмовых комплексов.
На всех перекрёстках с круговым движением установлены подобные монументы.
По пути заезжаем на очередной клиф, полюбоваться океаном.
А это бухта Тембелинг, спуск в которую проходит по оврагу, поросшему тропическом лесом.
На небольшом пляже можно искупаться.
На обратном пути нас застал тропический ливень, который пережидаем под навесом у дороги.
Ученики возвращаются из школы.
На скутерах дети гоняют лет с 10, если не раньше.
Вдоль дорог попадаются разработки известняка, из которого формуют блоки для строительства.
Из него же изготавливают фигурки для украшения храмов и домов.
Ещё один день на Нуса Пениде решаем провести на уединённом пляже Пандан, который находится совсем рядом с Кристал Бэй, но многие либо не знают про него, либо ленятся сюда идти через высокий мыс.
Здесь можно за весь день совсем никого не встретить и почувствовать себя "Робинзоном".
По дороге в Сампалан наблюдаем празденство — паломничество Ятра, отмечаемое в индуистских храмах. Мурти выносятся за пределы храма в специальном паланкине или колеснице, называемой ратха. Этот праздник проводится в определённый день в году в каждом индуистском храме.
Вечером, в день перед отъездом на остров Бали, мы увидели начало извержения вулкана Агунг. Тёмный цвет облака свидетельствует о выбросе пепла, что, в свою очередь является тревожным сигналом о возможном более сильном извержении (выброс белого пара гораздо менее опасен).
С небольшим чувством тревоги на следующий день мы отправились на Бали, в Падангбэй. Впрочем, в этот день столб пепла заметно уменьшился.
Здесь есть два отличных пляжа. Голубая лагуна — севернее бухты с причалом, пляж с белым песком — южнее. Пляж в посёлке — на любителя. Голубая лагуна — отличное место для снорклинга или дайвинга.
Пляж с белым песком в несколько раз больше, но находится дальше от посёлка.
Здесь есть несколько убогих кафе с завышенными ценами, а за зонтики с лежаками просят аж 100 000 IDR в день — это раскрученный Бали... Представляю цены в Балийской Куте. Кстати, в самом посёлке цены в кафе вполне демократичные, особенно в стороне от пляжа. Нам понравились Warung Bu Jero и Depot Segara.
На третий день пребывания на Бали мы улетели в Джакарту, а на следующий день закрыли аэропорт Нгурах — Рай. Предчувствие не подвело — вулкан Агунг задымил по настоящему.
На знакомство с Джакартой у нас есть менее суток, поэтому отменив бронь отеля Аэрополис, селимся ближе к центру. Рано утром выдвигаемся в сторону национального монумента Монас. Бедные кварталы с узкими улочками тесно соседствуют с престижными.
Вокруг монумента разбит парк, в котором жители занимаются спортом. При этом мы даже видели тренирующиеся подразделения военных и полиции.
Внизу Монаса находится музей, а наверху смотровая площадка. Чтобы подняться на лифте, вмещающего всего 8 человек, надо выстоять длинную очередь. Помимо того, что лифт очень медленный, часть пространства в нём занимает человек на табуретке, нажимающий кнопки. Вход стоит 20 000 IDR.
Музей выполнен в виде небольших диарам, отражающих различные события, произошедшие в стране.
Виды со смотровой площадки на Джакарту.
Практически везде в Индонезии к белому человеку проявляется повышенное внимание. Те, кто более стеснительны, пытаются втихаря сделать селфи на твоём фоне, а кто посмелее — просят вместе сфотографироваться. Разве можно отказать этим жизнерадостным людям, особенно школьникам?
У нас остаётся ещё немного времени, и мы посещаем торговый центр Grand Indinesia, в надежде купить сувениры. Внутри ждало разочарование — сплошные шмотки и дорогие кафе. Перед отъездом в аэропорт обедаем в уличной забегаловке, всего за 20 000 IDR с человека.
При этом берём кальмаров, креветок и прочую вкуснятину. Не удивительно, что местные питаются именно в таких местах.
В отеле прошу вызвать такси "Blue Bird", которое приехало через 10 минут. Таксист по моей просьбе сделал несколько петель по городу в поисках манго, а продавец сначала не мог понять, зачем мне нужны плоды потвёрже, когда у него полно спелых.
На этом наше путешествие закончилось, оставив самые положительные впечатления об Индонезии, и особенно её дружелюбных жителях.
