Теплым январским утром покидаем гостеприимный Гондурас и летим авиалиниями ТАСА в Никарагуа, а оттуда уже автобусом в Коста Рику.
Отдых и жизнь в Гондурасе
Небольшой двухмоторный самолет без труда пересек поперек ставший уже узким североамериканский континент и сделал посадку в Сан Сальвадоре, расположенном неподалеку от Тихого океана. При снижении была видна нескончаемая полоса океанского прибоя – низкий берег, песчаные пляжи и небольшие домишки с жестяными крышами.
Самого города как-то и не было заметно на подлете — кругом виднелись только одноэтажные строения. Аэропорт комфортабельный и современный – ко всем большим самолетам подаются рукава для посадки-высадки. Но так как наш самолет был небольшой, нас высадили на летном поле, и мы сразу попали в тропическую жару, которая не ощущалась на острове Роатан.
В аэропорту Манагуа на нас сразу же налетели какие-то «Гаврилы» в красивой форме и ухватились за багаж – «куда нести?». Таксисты тоже наперебой предлагали свои услуги — $35 за машину до Гранады. Но, вспомнив про печальные обстоятельства Ограбление в Никарагуа, случившиеся с нашей обаятельной соотечественницей и ее спутником, в здании аэропорта оформили в официальной конторе микроавтобус Toyota Hiace, который обошелся в 112 долларов на нашу группу из 10 человек.
Дорога из Манагуа в Гранаду
Город Гранада
Через час прибыли в город Granada в забронированный в центре отель Casa La Luna. Он произвел на нас удручающее впечатление – в большинстве комнат не было окон! – а что можно было еще ожидать за 10 долларов? Вышли посмотреть что-то другое, и неподалеку увидели отель Gran France, расположившийся в одном из самых первых построенных в городе приличных зданий сразу за углом от Сокало — центральной площади города.
Номера здесь были подороже (85 за комнату, а при расчете с налогами вышли все 100). Но цены того стоили — тут внутри и бассейн, и на стенах музейные реликвии, а на полу — уникальная плитка времен конкистадоров.
Бассейн в отеле Gran France
Действующий антиквариат
Город Гранада, основанный в 1524 году Франсиско Кордобой (сейчас его имя носит национальная валюта), считается «визитной карточкой» Никарагуа. Это придает ему статус самого старого города, основанного испанцами на перешейке между Северной и Южной Америками. Город красивый и его достопримечательности много раз описаны туристами – типичный колониальный город, построенный испанцами.
У нас в Гранаде были в распоряжении только два вечера. И мы совершенно спокойно бродили до полуночи по улочкам города, рассматривая и восхищаясь его архитектурой. Сердцем города, как и везде, является его центральная площадь Сокало, на которой обязательно есть кафедральный собор и все другие сопутствующие центральной части города учреждения – магазины, отели и мэрия.
До наших дней во всём великолепии сохранилась старая часть города: дом Ла-Каса-де-лос-Леонес, первая испанская церковь Иглесия-де-Сан-Франсиско, «белая крепость» Ла-Польвора и многие другие дома, каждый из которых – произведение искусства.
Вулкан Масайя
А единственный день потратили на экскурсию – посетили вулканический национальный парк Масайя (Masaya Volcano National Park). В нем — самый легкий доступ к обзору вулкана и поэтому он самый знаменитый в этих местах.
У въезда в парк есть большой вулканический музей с большой и доступной иллюстративной информацией о вулканах, их происхождении и деятельности. Изучив представленные материалы, понимаешь, что ты находишься в уникальном месте — здесь находится разлом, через который на поверхность Земли выходит ее жидкая суть – магма. В результате этого и появляется цепь вулканов, сопровождаемых извержениями и землетрясениями.
В музее вулканологии Масайя
Полагаю, что Никарагуа держит пальму первенства по количеству вулканов в центрально-американском регионе. На её территории расположены почти два десятка крупных вулканов разной степени активности. И все они находятся в той части страны, где проживает почти 90% её населения.
В принципе, при наличии времени, желания и определённой подготовки можно взлезть на любой из них, но Масайя — единственное место, где к кратеру можно подъехать прямо на автомобиле.
От музея к кратеру ведет пустынная и черная от вулканического пепла дорога. Вокруг – застывшие потоки лавы и пожухлая растительность. Сейчас январь и сухой сезон. Дополняли эту мрачную картину низкие черные грозовые облака – скоро будет редкий в это время дождь. И таки он был.
Еще издали увидели впереди курящееся облако – это дышит кратер Сантьяго. Четыре других кратера вулканического комплекса Масайя неактивны и их зубчатые скальные края уже чем-то заросли. Дорога, плавно поднимаясь вверх, привела прямо на гребень вершины вулкана. Его высота над уровнем моря всего 635 м.
Потрясающая картина – прямо под нами за небольшим бетонным заборчиком — разверзшаяся земля диаметром больше километра! Конус провала или, как говорят специалисты – кальдеры, уходил очень далеко вниз – и за каждым уровнем провала сквозь белую пелену испарений угадывался другой, а за ним — третий...
Там внизу — врата Ада
Зрелище завораживает и хочется заглянуть еще глубже – а что там дальше? А там в глубине вулкан потихоньку бурлит лавой. И в завываних ветра, который здесь дует постоянно, чуткое ухо земного праведника может услышать вопли грешников, уже находящихся там — внизу...
Адская кальдера
Для защиты от нечистой силы и пытаясь прекратить извержение 1529 года (кстати, это тогда помогло!) первые конкистадоры установили на высоком гребне т.н. Испанский крест.
У кратера вулкана Масайя очень крутые обрывы
Они считали, что здесь находится вход в преисподнюю. Но еще задолго до них индейцы племени дирианес, проживавшие в этих местах, тоже “задабривали” богиню огня Чаките, бросая невинных молодых девушек в чрево извергающих лаву кратеры вулканов…
Испанцы не зря называли этот вулкан La Boca del Infierno — (Адская глотка). И действительно – очень похоже...
И стоя на краю обрыва, задаешься вопросом – а сколько же там кругов Ада?
Кальдера дышит испарениями двуокиси серы
Но долго стоять на одном месте опасно – поднимается много сернистых испарений. Согласно инструкциям, здесь можно быть не более 20 минут.
На краю кратера Сантьяго вулкана Масайя
Для лучшего обзора и панорамных фотографий можно подняться по лестнице, ведущей к Испанскому кресту или пройтись вдоль бетонного заборчика по самой кромке кратера. А можно даже обойти кругом весь этот грандиозный цирк, но, учитывая пересеченную местность, это займет несколько часов.
Память на всю жизнь
Последнее извержение вулкана наблюдалось в 2008 году. О его былой активности напоминает окружающий пейзаж – кругом застывшая черная лава.
Городок Масайя
После вулканического парка дорога сама приведет в городок Масайя. Это место является признанным центром традиционных промыслов и считается лучшим местом для приобретения знаменитых местных сувениров — гамаков, кресел-качалок, традиционной индейской одежды и обуви.
Жизнь в Никарагуа стала и лучше, и веселее!
Здесь же можно и пообедать в уютном ресторанчике прямо над озером Апойя, затопившим бывший кратер вулкана.
А любители тюремных и политических историй могут посетить музей при старой крепости, в которой при режиме Сомосы содержались его политические противники.
Дорога в Коста Рику
От Гранады до границы с Коста Рикой чуть больше 100 км. По пути заехали в городок Сан Хуан дель Сур, расположившийся на нескольких уютных заливах на берегу Тихого океана (20 км от трассы).
Это место – самое узкое на перешейке от озера Никарагуа до океана и когда-то здесь хотели даже прокопать канал, чтобы соединить Карибское море с Тихим океаном. Но из-за политической нестабильности тех лет его соорудили в Панаме.
Залив Тихого океана в Сан Хуан дель Сур. На холме — статуя Христа
Именно в этом городке и планировался выход канала в океан. Интересно, каким было бы это место в наши дни? Наверно, крупным мегаполисом вместо заштатного сейчас городишки.
А впервые о канале задумались еще испанцы в 16 веке. Но из-за предрассудков – якобы через него вытечет вся Атлантика, и Европа останется без моря – тогда от этих планов отказались.
Океанский залив в Сан Хуан дуль Сур
Сюда иногда заходят большие лайнеры и тогда городок заполняют толпы туристов, за которыми присматривает стоящий на высоком холме каменный Христос. Туристическая полиция работает круглосуточно и всегда поможет путешественникам, многие из которых совершают круизы вокруг Южной Америки.
Встреча коллег
Последние километры по Никарагуа...
По обочинам дороги стоят десятки ветряков, добывающих электричество. Здесь ветер не стихает никогда – он то со стороны Атлантики, то со стороны Тихого океана.
Последние километры по Никарагуа к Коста Рике
Скоро Коста-Рика – самая развитая из всех стран этого региона и последняя в нашем путешествии по Центральной Америке.
Подъезжаем к никарагуанской границе и проезжаем какие-то ворота. Из будочки выскакивает парень:
– «С вас еще доллар!»
— «С каждого!».
Затем еще по два с нас взяли уже официально в кассе при паспортном контроле. На площадке стоит много больших автобусов с туристами и местными жителями и везде какие-то очереди и суета.
Наш водитель пытался было помочь оформить быстрое расставание с Никарагуа, но никто не стал в этом ему помогать. Потеряли здесь почти час, но дорогу в Коста Рику перед нами все же открыли! — Коста Рика. Конный экстрим в Ринкон де ла Бьехо
Документальный фильм автора "Центральная Америка" — overland.com.ua/центральная_а…
