Честно говоря, я не думала, что когда-нибудь эта заметка появится здесь. После марш-броска по дворцовому комплексу Аламбра или, как привычнее многим, Альгамбра, шарахаться по городу в поисках красот не было уже сил, а весь эмоциональный фон был настроен на переваривание чуда мировой архитектуры. Поэтому фотографировать моя рука поднималась в крайне редких случаях. Зато с этой задачей активно справился «огрызок». Разгребая в очередной раз телефон от инстаграмовского хлама, я наткнулась на парочку интересных фотог, решив дать им вторую жизнь. Летом 2013 года в моих планах Гранады вообще не значилось! Опыт посещения Гранады в 2006 году подсознательно говорил «фи» этому городу. Тогда мне не понравилось, кажется, абсолютно всё. Я не понимала, как можно жить в этом городе, как можно так коряво реставрировать памятники архитектуры, чем орошают сады Хенералифе, что у меня все руки от плеча до мизинчика чесались и зудели. Но мой приятель с кафедры юриспруденции Гранадского Университета (хороший университет, кстати, говорят!) уверял, что в Гранаду я просто обязана приехать, и не дворец должен быть моей целью, а именно город! Он с восторгом рассказывал мне, как Гранада изменилась, припудрилась, помолодела, озеленилась. Тогда уж мой разум подвергся умному пиару «новой» Гранады и я сдалась!

У каждого города есть свое сердце, свое дыхание. У Гранады два темперамента, два ритма от мерного модного стука каблуков «тынц-тынц» до протяжного размеренного «Алллаааа», но и они создают урбанистическую диффузию. Чего здесь больше арабского или христианского понять сложно, что в контексте развития истории для Гранады лучше – каждый для себя решает сам, но так или иначе история придала городу потрясающее обрамление…

Расположенная у подножия Сьерры-Невады, в плодотворной долине реки Хениль, столица восточной Андалузии возникла на месте ибероримского поселения Эльвира, а наивысшего расцвета как столица Гранадского эмирата город достиг в XII-XIV веках, в эпоху династии Насридов. Когда в 1492 году, не выдержав длительной осады, Гранада сдалась католическим королям Фердинанду и Изабелле, она была самым большим и богатым городом Испании. Гранада – это один из немногих городов, чье население не хотело подчиняться кастильской короне, оно не сдало город, а до конца отстаивало свои позиции, поддерживая арабов. Еще бы, ведь им при маврах так хорошо жилось… Гранада это один из немногих европейских городов, где живущие арабы, не прибыли через порты Средиземноморья после Второй мировой под эгидой «спасите-помогите», они обосновались здесь давно, еще в средние века. Подчинив кастильской короне обращенных в христианство мусульман, короли достраивали Гранаду, приобретавшую от столетия к столетию свой теперешний облик – облик города, символизирующего сплетение великих цивилизаций.

Новая история Гранады началась для меня с улицы Рекохидас, которая вся просто кишит магазинами различных модных марок одежды.

Здесь и безумно востребованные Массимо Дутти и Зары и узкие, размером с дверной проход, лавочки с разноцветными платками. Забегая вперед, скажу, что Гранада мне показалась вообще одним сплошным магазиногородом! Магазины, рынки, лавки тут на каждом шагу, на самых даже богом забытых улочках сидят торговцы. Что это…? Скорее пережиток прошлого, когда мавры владели Гранадой, а повсюду были ремесленники и лавочки. Второе, что бросается в глаза после количества магазинов– чистейшие, будто отполированные улицы и молодежь.

Первый фол в мою сторону – город действительно безумно помолодел! Молодые мальчики и девочки – это уже не просто студенты Гранадского Университета, это обосновавшееся здесь поколение «Next». В модных шарфах, затянутых узлом, шляпках, джинсовых бермудах и огромных очках (исключительно для полноты образа) – это не просто облик современного хипстера, это те, кто делают современную историю города. Они открывают безумно модные кафе в старинных зданиях, концептуальные магазины – и к ним выстраиваются очереди, они борются за свои права на городских площадях – и за ними идут люди, они устраивают фестивали и флешмобы, создают новый ландшафтный дизайн города и придумывают состав цемента для реставрационных работ. Город цветет и пахнет, и я, кажется, уже с первого взгляда влюбилась в Гранаду!
[
Дойдя до конца улицы, мы вышли на площадь со знаменитым отелем Victoria, расположившийся в здании 19 века, от которого 300 метров и ты у Собора, но нам как искательницам приключений так и чесалось сначала немножко поплутать, и мы устремились на улицу с аркадами имени испанского писателя – Анхель Ганивет.

Где нас сразу же встретил жуткий контраст – дорогие магазины, золото, люксовые марки и блестящие двери, швейцары и кучи бездомных и попрошаек, один дядечка будучи молдаванином уже несколько лет пытавшийся искать хорошей жизни в Испании пел и играл на аккордеоне. Мы пытались заговорить с ним на испанском, он сказал, что не понимает и попросил денег, заговорили по-русски, он на своем молдаванском со смешенным корявым русско-украинским поведал историю о том, как языки он не знает и как плохо ему живется, и что он весь бедный и несчастный, но работать он не пойдет – лень, матушка! И таких вот типов, надо сказать, в Гранаде встречалось нам много, безголосых дам, воющих у столов кафе, раздающих «бесплатно» веточки у собора, да и просто наглецов сующих в лицо свой пластиковый стаканчик. Один нам в ответ на то, что у нас нет мелочи, заявил, что у него и сдача имеется. Ничегонеделанье – катастрофических размеров!!!

Но от печали к радости мы быстренько юркнули на улицу Навас, где проходит один из самых популярных тапас-маршрутов в Гранаде. Здесь больше десятка ресторанов, предлагающие различные блюда национальной кухни, но главное здесь знаменитые тапас-бары. Где тапас – это уже не просто закуска к напитку, а целое искусство. Самое популярное место можно всегда узнать по огромной очереди, где в помещении размером с хрущевскую кухоньку набиваются местные вкупе с туристами и под многонациональный шум творятся маленькие вкусняшки. Один из самых неприметных на вид и в то же время самых популярных тапас-баров на улице Навас называется Los Diamantes (Navas, 28). Здесь подают закуски из морепродуктов – пикантных осьминогов, хрустящие креветки, рыбу всевозможных сортов. Все по-простому — тапас заворачивают в пергаментную бумагу, а есть приходится стоя у высоких столиков на улице, но вкусовые рецепторы быстро подают в мозг сигналы, что все это не зря!

После обеда мы уже были готовы с новым чувством блаженства лицезреть всю красоту города. Пересекая площадь Кармен с мэрией, взгляд невольно ловит на фасаде мэрии странного обнаженного мужчину, восседающего на коне с золотыми шарами.

Еще более странной кажется надпись с крайне философским текстом «Счастлив тот, кто видит свои часы в золотом настоящем». В свое время и памятник и часы с текстом вызвали много пересудов. Кто-то считает что это из разряда песков времени, кто-то что это отображение временного момента, каждый из которых надо ценить, кто-то говорит, что это скорее отображение идеологии счастья. Так или иначе, задуматься нагой мужчина на коне заставляет каждого…

В раздумьях о голом дядьке мы пришли на Площадь Бибаррамбла. Это сейчас здесь мило журчит фонтанчик и дурачится Даша, садоводы любители продают свои цветочки, а в кафе сидят престарелые туристы с тросточками, а некогда это площадь в истории Гранады сыграла, пожалуй, один из самых переломных моментов.

Здесь в 1499 году по указанию толедского архиепископа были сожжены около десяти тысяч трактатов по исламской теологии, экземпляры Корана и прочие сочинения по истории и медицине, которые посчитали ненужными. Архиепископ сохранил лишь 300 рукописей по философии, истории, медицине и естественным наукам. Стоит ли говорить сколько пробелов в истории, научных трактатов и умозаключений тогда потеряла Испания, образовалось огромное белое пятно в истории исламской религии и культуры. Сожжёнными оказались великолепные манускрипты, шедевры каллиграфического искусства. Параллельно этому произошёл погром нехристианского населения. Существовавший в городе несколько веков еврейский квартал (Ла Худерия) был по большей части разрушен. С тех пор Гранада верно и стремительно покатилась вниз… Ремесленников в городе фактически не осталось, мусульманское население изгонялось, а после восстания 1568 года большинство морисков, потомков мавритан, было уничтожено или выселено. В последующие века значение Гранады как торгового и культурного центра заметно снизилось, особенно в связи с утратой ею статуса столицы самостоятельного государства. Многие историки пишут, что с приходом католических королей Гранада стала попросту НИЧЕМ! Порою доходило до того, что подшить одежду или отремонтировать сумки и обувь было некому, не было мелких кустарных производств посуды и утвари, лекарей, строителей и мастеров – ремесленники превратились в вымирающий подвид производителей. Город в 15-16 века христианские короли вогнали в искусственно созданный хаос, который катастрофически отразился не только на жизни населения, но и на благосостоянии города и региона в целом! Потребовалось не одно десятилетие, чтобы Гранада смогла выйти из этой затянувшейся депрессии.

Благо пришли иные времена, и сейчас, если вдруг захочется почувствовать себя на узких улочках Марокко – стоит с площади Бибаррамбла всего лишь нырнуть в арку на улице Эрмита – и вы тут же попадаете в другой мир! Здесь расположилась Гранадская Алькасерия – мавританский крытый рынок, который к тому же входит в число самых известных Алькасерий Испании.

В прошлом – рынок шелка, сегодня это – квартал торговых лавочек и сувенирных магазинов, где продаются произведения гранадских ремесленников. Этот типично мусульманский квартал со множеством узких улочек, напоминавших лабиринт, и небольших лавочек. Когда-то он был защищен от остального города стеной с воротами, запиравшимися на ночь, как это положено караван-сараям.

Из-за того, что квартал был таким укрепленным, во времена христиан он стал резиденцией губернатора. В 16 веке тут было около 200 магазинчиков – маленьких лавочек с единственной дверью. Со временем местные торговцы перестали заниматься исключительно шелком (так как его производство пошло на спад), и стали продавать также сукно, кожу и золото. В 1843 году пожар, возникший в свечной лавке, полностью разрушил этот квартал. Он был восстановлен в неоарабском романтическом стиле, модным в тот период.

Купив себе абсолютно ненужных безделушек, тут уж само собой пора рвануть в Святая Святых – Собор Гранады, тем более, что алькасерия как раз-таки находится справа от главного фасада оного. Собор, конечно, хорош, ну что тут скажешь! Но уж жутко не фотографируемый, зажатый в узких улицах его махина, будто единым монолитным камнем, прорезает землю и тянется все выше к небу.

А рядом с собором «растут» вот такие волосатые домики)))

Его строительство по канонам готики начали в 1523 году, а в XVII веке украсили барочным фасадом. Внутри Собор поражает своими размерами, а еще он выглядит очень едино и законченно, не смотря на строительство на протяжении нескольких веков.



Здесь похоронены католические короли Фердинанд и Изабелла и их дочь Хуана Безумная — супруга герцога Бургундского Филиппа Красивого (тоже похоронен в Соборе), после его смерти, как считается, сошла с ума и была заключена в монастырь, и за неё правили её отец и старший сын. Их гробницы из карарского мрамора, кованные решетки и коллекция живописи из личного собрания королевы Изабеллы, включающая произведения Мемлинга, Ботичелли и Перуджино поистине бесценны


С затекшими шеями от задирания головы, дабы разглядеть и запечатлеть собор, мы по Сан-Херонимо направлялись к одноименному монастырю, на который я возлагала большие надежды, чтобы поднять мой уровень гедонизма искусства. На пути нам встретились вот такие столбики с гранатом – ну наконец-то!

Видимо, до этого я все время голову задирала вверх, и вот, когда, наконец, мой взгляд опустился ниже уровня дверной ручки, гранаты стали мне попадаться везде.

Гранат – это настоящий символом золотого века Гранады. Современные широко распространённые культурные насаждения граната в Испании представляют собой один из ярких следов пребывания на этой территории мавританских племён. Недаром Гранада в Испании обязана своим именем широко распространённой славе её сортов граната, достигших высокой степени совершенства в этом благодатном для них географическом районе. В символике барокко гранат приобрел вид надтреснутого в полноте своих семян плода, обозначая устремление к благотворительности и милосердию, щедрое воздаяние за проявление сострадательной любви. В итоге гранат стал символом не только Гранады, но и всей Андалуссии, перебравшись на герб Испании от ее имени в рассеченном виде, что стало символизировать "доступность всем испанцам великолепия Гранады, скрываемого ранее завоевавшими ее арабами". В геральдике гранат украшает герб не только Гранады, но и Колумбии, так как ранее ее именовали — Новая Гранада.

Так разглядывая гранаты в Гранаде мой нос уперся в великолепное зрелище – Соборную церковь Святых Хусто и Пастор, строительство которой длилось на протяжении 16 века. Точнее ее перестраивали, некогда здесь была церковь ордена иезуитов, и вот, наконец, монахами создано это прекрасное творенье. Вот именно, что монахами они ее и строили и расписывали и обрамляли в традициях лучших мастеров.


Вообще католическим королям, конечно, пришлось немало потрудиться, чтобы завоевать авторитет в Гранаде. Ну, мягко говоря, не нравились они народу. Новые правила, новые законы – хмурые люди. Как известно пиар службы средневековья работали в одном направлении – чтобы сплотить народ, надо делать упор на вере. Так, продуманные Фердинанд и Изабелла, еще до того, как Гранада пала в руки Испанской Короны издают указ об основании Монастыря Святого Иеронима. Монастырю было предназначено увековечить и возвеличить память толкователя Библии, одного из основоположников христианской церкви — Святого Иеронима. Сюда пригласили жить его последователей иеронимитов, дабы показать, какие они праведные и как вера им жить помогает, но главная задача, разумеется, была ясна – христианизация новых земель.


В монастыре захоронен Фернандо Гонсалес де Кордоба, легендарный главнокомандующий времен Реконкисты. За доблестные победы его прозвали Великим Капитаном и выделили ему и его супруге место для пантеона в этом богато убранном монастыре. Но главное в этом монастыре – это его внутреннее убранство в стилистике ренессанс. Всю красоту, скрупулёзность деталей и тщательный подход к исполнению, прорисовке, воплощению невозможно передать – это надо видеть своими глазами!


Окончательно вскружив себе голову рельефными изображениями алтаря в монастыре Святого Иеронима, мы пошли «убивать» обоняние на рынок пряностей, который расположился на Карсель Баха рядом с Собором. Тут уж вам и специи и чай, и все благоухает так, что пройти мимо ну просто невозможно.



Купив пакетик пряностей для марокканского тажина, самую сладкую паприку и чай антигрустин, я чуть не потеряла свою дочь, которая рванула к ближайшему дереву в поисках граната. Не знаю как гранаты, но апельсины тут растут в огромном количестве, и сколько бы мы их взглядом не сверлили, ни гранатами они не стали, ни в руки нам не свалились.

Плюнув на них, мы вышли на главную артерию города – улицу Колон, которая заканчивается на прекрасном и, пожалуй, самом известном памятнике Гранады. Натроне важно и величественно восседает королева Изабелла Католическая у ее ног, склонившись, Колумб принимает подписанное разрешение на экспедицию для открытия нового пути в Индию. Эх, ну вот нравится мне товарищ Колумб, люблю его я всей душою, и памятники посвященные ему по мне так всегда шикарны!

Ну а рядом находится центр притяжения жизни Гранады – Плаза Нуэва – Новая Площадь. У людей Средневековья, видимо, был какой-то особый дар к сарказму, ну а как иначе объяснить факт названия самой старой площади города – Новой!

Плаза Нуэва была прежде одной из самых важных частей города, где проводились различные турниры, игры и бои быков. И сегодня здесь буквально кипит жизнь, туристы ее очень уж любят, и она отвечает им взаимностью, предоставляя полный набор услуг, а гостиницы в ее окрестностях являются самыми популярными в Гранаде. И здесь опять встречаешь большое скопление разнонациональной молодежи. Еще бы! Ведь именно здесь находятся самые популярные в Гранаде пабы и бары.

Да и вообще практически все в Гранаде начинается или заканчивается на этой площади. От Плаза Нуэва можно направиться к Альгамбре или на осмотр Королевской Канцелярии и Пизанского Дома, а можно как мы, пустить лень в свои жилы и посидеть на одной из террас кафе, и наслаждаться открывающимися видами, например на элегантную церковь Святой Анны. Ее стиль мудехар сразу бросается в глаза, в колокольне отчетливо виден бывший минарет, яркие детали красиво бликуют на солнце, и от этого она становиться еще прекраснее.

Но все-таки прекраснее виды будут, пожалуй, с Каррера дель Дарро – левого берега реки Дарро, зажатой между Альгамброй и популярным районом Альбайсин.


Радуя своим журчанием посетителей популярных таверн и ресторанов, разместившихся в переулках набережной и самой романтичной променадной улицы Гранады. Здесь будто стрелки часов с дикой скоростью перевелись назад и время остановилось.

Зелень, вода, каменные мостики, влюбленный парочки, чье спокойствие нарушают разве только многочисленные уличные торговцы. Хотя и те не против понежиться в приятной неге у древних стен


А сверху казалось бы неприступной крепостью возвышается Альгамбра

Отходящие от набережной Каррера дель Дарро улицы составляют район Альбайсин, последнее убежище морисков, потомков мавритан, населявших Гранадский эмират.

Расположенный на холме, он представляет собой лабиринт узких улиц с белеными домами, где царит совершенно иная атмосфера. Несмотря на все изменения проделанные католиками на протяжении столетий, гонения на мавров, Альбайсин будто застыл во времени пять веков назад, и обособился в отдельный город внутри Гранады, со своей атмосферой, устройством и архитектурой, отсылающие нас к прошлому. Это место с богатой историей, где сохранилось огромное количество символов прошлых эпох: арабские бани, акведуки, водоёмы и каналы, через которые горожане набирали питьевую воду, сирийские арки и стены, церкви в стиле мудехар, возведённые на основе старинных мечетей, мавританские господские дома 16 века, которые сегодня стали музеями.

Из-за глухих высоких стен богатых арабских домов выглядывают кипарисы и туи, а на каждой улице своя вывеска и обязательно с изображением граната

А главное здесь мы нашли, Его Величество Гранат! Ну разумеется, где же ему еще быть – в своем родном районе!

Если хорошенько поплутать по лабиринту улиц района Альбайсин, и постараться не заблудиться, то можно попасть в одно из самых известных его мест – на смотровую площадку Мирадор-де-Сан-Николас, и быть вознагражденным незабываемыми открыточными видами на Альгамбру и Сьерру Неваду