Ночь прошла спокойно, ничего плохого в памяти не оставив. Утром, едва только забрезжил рассвет, возле лагеря появились дети.

На детских лицах читались: настороженность и напряжение. Окрестной деревни по-близости не видно, следовательно, дети, дабы разложить свой товар, протопали километра три-четыре.

Мы угостили детей конфетами. Я подарил шорты и пару футболок из пакета, что дала мне в дорогу Лена, и тем не менее, всех не осчастливишь, у всех всё не купишь...

Проснувшееся солнце, поднимаясь по небосводу, стало играть тенями гор, перемещая их по местности.

Если до этого мы перемещались на машинах, то теперь нам предстоял небольшой трекинг в горы. Самое удивительное, но шли мы туда, дабы увидеть... крокодилов. Намучившись с легенькими кроссовками и с резиновыми сандалиями, подошву коих постоянно прокалывали то шипы акаций, то крам-крамы, я решил обуть зимние кроссовки, и, как далее выяснилось, не прогадал.

Утром в лагерь пришла молодая девчушка, закутанная во всё чёрное, которая стала нашим проводником. Взяв рюкзак, воду и фотоаппарат, отправляюсь вместе со всеми. Тропинка представляла собой натоптанную змейку, петляющую среди хаоса камней.

Стараюсь прямиком за девушкой, и тем не менее, почти сразу отстаю. Ни я, ни мои товарищи, в таком темпе скакать по скалам не можем.

Впрочем, мы никуда не опаздывали и потому, любуясь причудливыми скальными образованиями, периодически совершали остановки.

Преодолев несложную скальную перемычку, попадаем в закрытую долинку. Её устилал чистейший белый песок, в углублениях которого после сезона дождей остались лужи.
Долинка со всех сторон защищена скалами. Солнечные лучи пробираются сюда только при вертикальном положении солнца. Ветер тоже не частый гость. Всё это в купе помогло образовать (или сохранить) особый микромир.
Прошагав по песку и попрыгав по камням, поднимаемся на скальный выступ, проходим по нему до конца и упираемся в обрыв.

Где-то впереди скалы замкнулись и взору открылась потрясающая картина!
Создатель, посреди высокой скалы приделал балкон, слегка выдвинутый вперёд, с которого можно было насладиться видами. Две мощные вертикальные скалы образовали каньон, по дну которого петляла вода, в тени чёрная, как нефть, на солнце голубая, как небо. Речушка, ища защиту, прижималась к скалам, сперва к правой, а после к левой.

Душу царапало горделивое чувство восторга!!! Желая запечатлеть себя на фоне каньона, мы поочерёдно залезали на узкую выемку, чтобы сфотографироваться. Я вспомнил эти громадные скалы. Именно это место чаще всего встречается на различных фото, когда речь идёт о плато Энеди.
Высота обалденная. Прежде чем сделать то или иное движение, нужно просчитать последствия. Забираясь сюда, фотографы рискуют.
С другой стороны, от прилива эмоций хотелось петь, свистеть и просто орать, причём так, чтобы эхо начало таскать по каньону твой голос. Однако гиды Хасан и Ив попросили не шуметь. Здешние крокодилы весьма пугливы и при малейшей опасности прячутся. Вот тебе и грозные хищники?! Обустраиваемся на скалах, сидим и внимательно наблюдаем, когда появятся крокодилы.

Через какое-то время одна из моих спутниц заговорщицким шёпотом созвала всех, и начала показывать на дно небольшого водоёма. Мы напряглись, стали всматриваться, защёлкали фотоаппараты. Увы, нас ждало разочарование. В озерце лежал не крокодил, а нечто похожее на бревно.
Продолжаем молча созерцать и наслаждаться природой. Каньон живёт своей жизнью. Что-то в его тесных коридорах ухает и ахает, подхваченное эхом. Солнце медленно перемещает тени, лёгкий ветерок причёсывает скалы. Взметнулась вверх стая голубей и закружила между каменных небоскрёбов. По словам Ива, их напугали крики обезьян. Здешние макаки совсем не такие, как в Таиланде. Они приучены всего бояться и человека обходят за версту. Возможно одна из самок, заприметив нас, подала знак собратьям.

По словам Хасана, в гельте обитает аж целых семь нильских крокодилов. Несколько раз в неделю местные жители приносят сюда еду, дабы подкормить подопечных. Без их поддержки рептилии уже давно бы вымерли.

Проходит десять минут, двадцать, — крокодилы не показываются. Вдруг вдалеке на самом дне каньона зашевелились две чёрные точки. Это были люди.

Они приближались и далее свободно протопали по воде, не опасаясь никаких крокодилов. Наша девушка-проводник земляков поприветствовала, те прокричали ответ, услышав его, девушка решила спуститься вниз.
Мне почему-то подумалось, что мужчина и женщина пришли сюда не просто так, а с целью покормить крокодилов. В толстых кроссовках ходить по камням оказалось намного удобней. Правильно подобранная обувь давала чувство уверенности. Я решил не сидеть и не ждать не пойми чего, а отправиться вслед за провожатой.

И тут начались непонятки. Иду за ней, она начинает отговаривать, показывая, что мне туда нельзя. После целой серии жестов, решаю-таки спуститься, но уже не за ней, а самостоятельно. Девушка к этому моменту, поговорив с земляками, подобно горной козочке, уже поднялась обратно.

Зато мне повезло догнать её собеседников. Как далее выяснилось, мужчина и женщина просто шли через гельту по своим делам, скорее всего в другую деревню.

Начинаю исследовать хаотичные нагромождения песка и камней.

В гельте Арчей нет ни тропинок со смотровыми площадками, окружённых перилами, ни киосков с напитками, зато нет и фотографов, которые, заняв определённую точку, пускают туда клиента исключительно за деньги. Гельта Арчей девственный кусочек природы, осколок былой Сахары.

Всемирное оледенение Африку не затронуло. В те далёкие тысячелетия на территории Сахары располагался тропический лес. В последующем климат постоянно менялся, но где-то 7-5 тыс. лет назад Сахара ещё не была пустыней, оставаясь саванной. Подземные воды на плато Энеди подступают к поверхности. Вода под землю спряталась относительно недавно.
В геологии понятие времени довольно условно, и всё же, по мнению учёных, ещё 2 тыс. лет назад сии места были заболочены.

Опустыниванию поспособствовали солнце и человек: первое безжалостно испепелило землю, осушив водоёмы, второй привёл сюда коров и верблюдов, которые принялись поедать растительность.

Пока я лазал, друзья сверху, увидели, что со мной ничего не произошло и стали просить гидов, спуститься вниз. Удивительное дело, но те стали уверять, что нам дескать, необходимо вернуться в лагерь, после чего мы подъедем в гельту с другой стороны.

На вопрос, является ли низинка священной, они отвечали отрицательно. После долгих переговоров товарищи ко мне присоединились. Гиды спуститься вниз по прямой, дабы не терять время, разрешили неохотно. Почему они упорствовали, никто так и не понял.

В переводе с тубу гельта Арчей обозначает чистая вода.

Промышленных отходов. как и мусора, в гельте нет, но тем не менее её воду чистой назвать нельзя.

Вода на поверхность выходит из нескольких источников, но, так как движения потока нет, вода застаивается.

Перемещаясь по каньону, я в буквальном смысле разрывался между красотой скальных образований и поиском крокодилов.

Нильские крокодилы сохранились в Сахаре только здесь и в гельте Тангат (Мавритания). В прошлом они обитали по всей территории Северной Африки, от южного побережья Средиземноморья на севере и до нынешней полосы Сахеля на юге, в многочисленных реках и болотах Сахары.

Движемся с Павлом вслед за всеми, правильнее сказать, догоняем. Перейдя вброд стоячее болотце, морально готовлюсь, преодолеть следующее место, где вода доходит до колен. Вроде как крокодилов нет, но страшно. А если они таки выскочат и на меня набросятся? И что, пропаду просто так? Отдаю фотоаппарат Павлу, дабы он меня сфотографировал. Не укусили и не съели. Фотка в инете миллион лайков не набрала, не прославился, зато живой остался.

Логичен вопрос, а есть ли там крокодилы? Да, есть. До поездки мне довелось посмотреть в интернете фотографии, а также фильм про гельту Арчей. В обоих случаях рептилии в водоёме присутствовали. Более того, местные каждой из них дали своё имя. В фильме, и птиц редких можно было увидеть, и насекомых, и рыбу. Операторы ВВС, дабы отснять что-то значимое, не выпускают из рук камеру месяцами. Всё правильно — это их работа. У обычных туристов временные рамки скромней.

С подобными мыслями приближаемся к сердцу каньона.

Если высота скальных образований почти сто метров, то проход между ними, в самом узком месте, не больше двадцати пяти — тридцати.
Кто, как и когда выточил этих гигантов?

А может это окаменевшие Атланты, взвалившие на плечи небо за людские грехи? Наверно так и есть. Глядя на исполинов, в голову приходит мысль, что это не просто гигантские глыбы, а одухотворённые существа. Скалы дышат мощью, величием и достоинством. Хочется просто постоять, задрав вверх голову и помолчать. Описать утёсы гельты Арчей не получится — бессильны слова.

Узкий каньон расширился и резко повернул влево.

Сопровождавший его ручеёк застеснявшись, превратился в болотце, решив не выходить из обжитых теснин на открытое пространство.

Если в каньоне можно было шлёпать босиком, то здесь раскалённый песок обжигал ноги. Мы вновь попали в Сахару.
В противоход нам мальчишка гнал на водопой стадо коз. Где-то сзади, на самом верху утёсов, орали бабуины. Прессованный песчаник переливался на солнце чёрно-коричнево-светлыми полосами. Наверно это были не просто полосы, а следы от высохших слёз.

У людей бывают разные судьбы, у гор, увы, тоже всё не просто. У выхода, первый раз за несколько дней проведённых в Чаде, мы встретили ещё одну группу туристов. Правильнее сказать, испанцы должны были выйти из гельты нашим маршрутом и их ждали водители.
Идём, бредём по высохшему руслу. Воды на поверхности нет, но, как и любое другое вади, её след определим по наличию деревьев. В сезон дождей водяная протока наполняется, на манер Волге расширяется и, подобно буйному Тереку, вырывается на равнину.

Горный массив Энеди состоит из самых разных составляющих. Есть горные островки маленькие, есть большие. Гельта Арчей образовалась в довольно крупном скальном массиве. Чтобы вернуться в лагерь, пришлось обходить его по кругу. Первоначально тропинка шла путём подземных вод. Мы даже прошли через тенистую рощу. Глядеть на деревья было грустно. Тут ты сам видишь и понимаешь, как пустыня наступает и как растительность погибает.
По возвращении в лагерь нас ждали дети,

самые яркие цветы плато Энеди.

Они, подобно каменным исполинам держащим небо, другой жизни не знают, получив конфету, радостно улыбаются, по мере взросления безропотно впрягаясь в хорошо знакомую лямку. Но если исполины были Богом наказаны, за что он так несправедлив к живущим здесь людям? Повар Флёра угостил нас туарегским чаем.

Выпив по стаканчику и взбодрившись,

рассаживаемся по машинам и отправляемся дальше. День оказался богат на впечатления, но расскажу я о них в следующей части.

Чад. Ч - 10. Самое красивое место плато Энеди