Эритрея — 2011
06.03.11
В Эритрею я летел сразу после Судана,рейс из Хартума до Асмэры в семь утра,и нас выкатили в аэропорт в три ночи,то есть поспать не удалось. Перелет осуществлялся Суданскими авиалиниями на маленьком фоккере (видимо, это был единственный и последний самолет этой славной авиакомпании) по типичной процедуре маршрутки: конечная точка — Джедда в Саудовской Аравии,а до этого предполагалась посадка в суданском городишке почти на границе с Эритреей, потом посадка в Асмэре и только потом — в Джедду. Но мы этого не знали, поэтому ломанулись из самолёта на первой же остановке и нас еле-еле успели перехватить, а то пришлось бы продолжить отпуск не Эритреей, а восточным Суданом. Через сорок минут прибыли в Асмэру, после чего самолёт сломался,и арабы, летящие в Аравию, остались в Эритрее.

За визу с нас взяли по 70 долларов, вклеили симпатичную бумажку ,предварительно спросив, какая страница предпочтительна. Процедура довольно утомительная и длительная, заполняется масса бумажек, в том числе и декларируются все деньги, вся валюта, ввозимая в страну. К этой процедуре, как потом оказалось, следует подходить ответственнее, чем в прочих странах, так как при каждом обмене валюты следует специальная запись в бумажку, и если при выезде обнаружится небаланс — могут грозить серьёзные неприятности.
Дьютик тоже имеется, очень советский, но приятно удивил тридцатилетним шотландским виски за 46 долларов:) после суданского воздержания это как глоток воздуха.
Роуминга нет, и, видимо, не будет (и не должно было быть).
Везёмся в отель, тоже а-ля СССР. Номинальный интернет есть, даже вайфай, но скорость... За час еле успел отправить своим весточку о прибытии в эту странную страну.
Расположен в парке Экспо, что-то типа нашего ВВЦ, в нем размещены несколько статуй борцам за независимость и еще бар-самолет
По словам гида, в стране ежегодно приезжает аж тысяча туристов ,в основном итальянцы, русских было за последние двадцать лет пара десятков всего, поэтому наша команда из девяти человек для них просто праздник какой-то:)
Немного истории: Эритрея — кусочек того самого Пунта, куда отправляла экспедиции Хатшепсут, то есть три с половиной тысячи лет назад. Жили достаточно обособленно, потом в течение восьми веков входили в состав Аксумского царства (вместе с Эфиопией), затем номинально — в состав арабского халифата, потом к туркам, потом к англичанам, но те после восстания Махди удержать не смогли нормально даже Судан, и передали его итальянцам. Итальянцы принялись за Эритрею с довольно не свойственной им серьёзностью, и Асмэра отделана в очень итальянском стиле. Насильственное объединение с Эфиопией произошло в 1952 году, но после кровопролитной войны за независимость эритрейцы её обрели, правда, пока не знают, что с ней делать. Вначале думали развивать металлодобычу, включая золото, но оказалось, что запасы подошли к концу; потом – торговый перевалочный центр, чтобы составить на базе порта Массауа конкуренцию Джибути, но пока никто инвестировать не торопится. Так и живут довольно замкнуто типа Кубы, но не так политизированно. Кстати, редкий случай, когда бессменный руководитель достаточно скромен – портреты Исайяса Афеворки надо искать, БигБразер не смотрит из каждого угла на достижения народа.
Интересное наблюдение: напитков в пластиковых бутылках почти нет, в стекле — очень много, но! Велком ту ЮЭсЭсАр: если покупаешь бутылку колы, то выпиваешь тут же, или переливаешь в свою ёмкость, но бутылочку оставь! Ценность огромная! если пропадёт бутылка — потом не продадут ящик, и если напиток стоит сущие копейки, то бутылка от неё — раз в пятьдесят дороже,!
Отсюда любопытное следствие: я вот бродил по улицам и не понимал, чего тут не хватает, а потом понял: не валяются пластиковые и стеклянные бутылки на улицах, хотя прочего хлама и грязи навалом. Та же ситуация и с пластиковыми пакетами и сумками.
К Любым иностранцам правительство относится настороженно, журналистов в принципе не пускают в страну. Передвижение иностранцев по стране контролируется, для посещения иных мест, кроме столицы, требуются пермиты-разрешения. Собственно, из-за задержки с получением пермитов мы на следующий день выехали сильно позже обеда.
Мало того, даже местным жителям запрещено свободное перемещение по стране до 45 лет, завершения воинской обязанности.
Естественно, осталось положительное отношение к итальянцам.
В стране гармонично уживаются мусульмане и христиане, последние — как католики, так и копты.
Денежная единица — накфа, названа в честь города, от которого началось встречное наступление во время войны за независимость. Любопытно, что на купюре в десять накф изображён наш Урал, доблестно работающий в роли тягача железнодорожного(!) состава!
Собственно, тема независимости и освободительной войны муссируется перманентно (привет, Оруэлл),все памятники так или иначе несут в себе тот или иной революционный контекст.
Да, в стране всего одна партия. Что-то мне это напоминает:)
Столица мне очень напомнила Никарагуа, а именно — Гранаду: такая же низкоэтажная застройка, частью в колониальном стиле, бедненько отреставрирована, но довольно душевно.
Попадаются здания в стиле конструктивизма ,даже времён Муссолини.
Красив имперский оперный театр, правда, не работает. С колокольни-кампаниле кафедрального собора святой Марии и Иосифа
можно увидеть практически всю панораму Асмэры и окрестностей.
Ещё очень колоритно смотрится коптский храм Энда Мариам,
стоящий на месте первой церкви, построенной во втором веке, возле которой установлена как бы колокольня, где колоколами служат разного размера звонкие камни.
Отдали дань уважения великому эфиопскому поэту Пушкину, довольно симпатичный памятник которому установлен на одной из площадей Асмэры.
Такого столпотворения белых людей на ограниченной территории аборигены, пожалуй, не видели:)
Народ — совершенно разношерстный, но порода очень интересная, попадаются чёрные, но с очень тонкими правильными чертами лица, особенно девушки:) мужики более хмурые и явно негритянские.
В принципе, тут вообще женское население выглядит более ухоженно, чистенько, даже дети. Вечером — культурная программа с музыкальным и танцевальным шоу и местной кухней, а именно: медовуха, довольно приятная и не очень крепкая, не без добавления аниса и гуавы, а также кислые блинчики инжера, которые завернуты на манер полотенца. Их положено отрывать,класть на ладонь и захватывать мясо-рыбу и специи. Музыка чисто африканская, и инструменты, и горловые выкрики, и движения танца и явно выраженными ударами ногами о землю. В общем, погрузились:)
07.03.11
Утром подъём и поездка на свалку техники ,в том числе военной, за что окрестили кладбищем танков. Танков, кстати, мало , но машин пехоты
, специализированной техники , военных тягачей и прицепов горы в прямом смысле. Вся техника датируется второй половиной двадцатого века, и подавляющее большинство — советская. Как смотришь, сколько металла, технологий Союз вбухивал в подобные страны, становится грустно. Зрелище, тем не менее, впечатляющее, и, как мне кажется, уникальное:)

Среди свалки техники живут люди — выращивают кур, готовят еду, а на стволы танков натягивают верёвки и сушат бельё:) прямо пацифисты.
Обед в национальном кафе; надо сказать, что пища у них весьма острая, допустим, некоторые из попутчиков не смогли доесть острую говядину, а мне с бараниной повезло.
Забежали в национальный музей, фотографировать запрещено, а зря — есть несколько уникальных картин, и чучела животных тоже неплохо сделаны:)
Так как пермиты всё ещё не были готовы, водила пригласил всю нашу группу к себе на кофе, где ещё зелёные зерна при нас обжарили над местным мангалом, помололи вручную в ступке и сварили обалденнейший напиток.
После него — выезд в Кэрэн, второй по величине город Эритреи. Дорога после выезда из столицы до края плато довольно ровная, а вот потом начинается серпантин — не особо крутой,но долгий. Панорама в принципе красивая, но не уникальная, спустились почти на километр и заметно потеплело и даже поменялась растительность, появились баобабы. Ввечеру подъехали к пригороду Кэрэна,где после ужина и заночевали.
08.03.11
Кэрэн — очень разнообразный, заметно жарче, чем в столице, живёт в нем народность билен (относится к кушитской группе), чьи деревушки из нескольких круглых сложенных из камня крытых соломой домишек попадаются задолго до приезда в Кэрэн. население большей частью исповедует ислам , стоит новенькая, построенная саудитами мечеть , про которую гид сказал, что она самая большая в Африке, в чем я лично сомневаюсь. Есть и коптский православный храм святого Михаила, и новенький модерновый католический собор Святого Антония с необычными голубыми полупрозрачными куполами . А еще есть самый необычный храм: церковь Мариам Деарит находится в пустом стволе живого баобаба! В свое время в этой часовне укрывалось несколько итальянцев от артбострела британцев.
Самое главное богатство этого города — сами жители, колоритно одевающиеся, и женщины с потрясающе быстрой реакцией : при виде направленного на них объектива моментально закрывают лицо платком и сверкают из-за него глазищами:) необычно видеть среди города верблюдов, медленно шагающих с ношей дров на спине.
Посетили кладбища времён второй мировой войны, вначале — итальянской стороны, за которых, в том числе, воевали эфиопы и эритрейцы; как и следовало ожидать, подписаны только итальянские могилы, африканцы же все воевали без документов. Британское более интересное, на каждом могильном камне, кроме имени и фамилии, дат рождения и смерти и возраста, выбиты звание, герб и название воинской части. Что любопытно, на этом в общем христианском кладбище похоронены и мусульмане, и иудеи.
В Кэрэне нас ждало первое разочарование: монастыри временно не принимали туристические группы — просто так, без объяснения причин, поэтому Дебре Сина, запланированный по программе, отменили.
Выезжая из Кэрэна, наткнулись на празднование международного женского дня (да-да, коммунизма нет, а праздник есть как дань уважения женщинам, воевавшим наравне с мужчинами) и были приглашены на отмечание — с танцами, музыкой, кофе и традиционной инжерой. По дороге насладились горными пейзажами с баобабами , хижинами с бегающими вокруг них маленькими чёрными Бараками, танками , цветущими молочаем и жакарангой , стадами и прочей местной красотой:)
Кстати, про детишек: пока ещё не избалованы туристами, но юююканье и "уан накфа" присутствуют, но не до такой степени, чтобы раздражать.
В окрестностях практикуется террасное земледелие, школьники в свободное от учёбы время помогают выкладывать камнями стены для уменьшения эрозии.
Не доезжая до Асмэры свернули в сторону Массауа через лес Филфил по потрясающей красоты серпантину — кое-где прямо в облаках. Чем-то напоминает Коста-рику,за небольшое расстояние несколько климатических поясов пересекли.
Так много фотографировал, что посадил аккумулятор:)
По приезду затемно — в местный ресторан, насладился свежей рыбкой гриль и устроил драку среди местных кошек из-за объедков:)
09.03.11
Массауа — достаточно древний город расположен на материке и двух островах, соединённых дамбами. Это первый наш археологический день, рано утром едем на юг вдоль побережья — остатки Адулиса, бывшего в своё время самым большим портом на восточном побережье Африки и одним из крупнейших городов Аксумского царства: тут торговали и со средиземноморьем, и с Индией, и с Китаем, и, разумеется, с арабами и сабейским царством. Импортировали всё, а на экспорт шло золото, металлы, слоновая кость и негры:)
При подъезде отдельным ярким синим пятном светился платный туалет)) Хотя зачем?
Раскопки в самом начале своего пути, смотреть реально нечего, пару фундаментов со сложенными остатками стен, несколько обломков, выдаваемых за куски колонн, и старых могил. Честно говоря, сомнительное удовольствие, особенно на жаре, особенно в пыли. Думаю, сюда стоит как-нибудь вернуться лет этак через сто пятьдесят:)
Недалеко деревенька, где компактно совместно проживают народы тигре и сау, и нам с повезли на водопой скота — очень глубокий колодец, вырытый ещё турками-османами и потом порушенный арабами, и масса негров, овец, коз, коров, верблюдов, ослов — в лучших традициях Маугли все мирно стоят и ждут своей водной пайки:)
Возвращаемся в Массауа,где имеем сити-тур. Что тут сказать... У города, чувствуется, богатое прошлое, потенциально светлое (  ) будущее и довольно неопределённое мутное настоящее. Некогда шикарные турецкие, арабские и итальянские постройки не реставрируются и медленно и неотвратимо осыпаются , из обломков строятся лачуги, бегают грязные дети и стоит один шикарный отель:) если всё привести в порядок, будет прекрасное место, но политика партии и правительства в ближайшее будущее не позволяет надеяться, если только не случится резкого перелома. Иначе — полное превращение в совок и даже в Северную Корею.
Завершили сити-тур рыбным ланчем, и супец оказался шикарным.
После обеда — полуторачасовой релакс на пляже Гургуссум, ради чего я пёр маску, трубку и аквабокс для фотоаппарата в расчете на кораллы и рыбок. Но всё, что я мог бы сфотографировать — это прекрасное песчаное дно:) в общем, не чувствуется, что тут Красное море, прямо российское озеро. правда, в российских озерах не получится лежать на воде без движения, да и не бывает температура воды сильно выше тридцати градусов — это прямо как-то неприлично даже. Выпив тоника, погрузились автобус и начали обратный путь в Асмэру, правда, уже по другому серпантину, не менее красивому.
10.03.11
Выезд на юго-восток, в археологическую область близ Сенафе, недалеко от границы с Эфиопией. Дорога идёт гористая, но без радикальных спусков и подъёмов, примерно на уровне Асмэры, но панорамы, открывающиеся с хребтов, впечатляют. Временами горы представляют собой огромные валуны, что на фоне голубого неба с облаками смотрится потрясающе. До Сенафе добрались часа за четыре и сразу, не теряя времени, принялись за обед, на который приготовили очень мягкую козлятину, но после ланча ждало второе разочарование — сотрудник местных органов, который должен был выдать нам пермиты, уехал и должен вернуться дня через три, так что деревенька Метера со стеллой высотой два с половиной метров у нас отменилась.
Взамен гид нас повёз на несколько более скромных исторических мест — печальное зрелище, несколько поломанных стелл доаксумитского периода, одну из которых попутчики охарактеризовали как памятник сосиске.
В результате, полюбовавшись пейзажами, приехали на ночёвку в городишко Адди-Кэйих часам к четырём и провели ленивый вечер за парой бокалов местного джина с местным тоником, попутно тайком фотографируя местных жителей , особенно школьников, которые носят довольно симпатичную форму)
11.03.11
Последний день программы, едем в Кохайто, о котором до сих пор идут споры, является ли он остатками Колоэ, одним из главных коммерческих и политических центров Аксумского царства.
Расчищено достаточно немного, всего четыре сооружения: два остатка храма, якобы построенных девой Марией, потому носят имя Мариам Уахиро. Колонны из песчаника с надписями, стены достаточно качественно сложены, причём без цемента. Есть мнение,ч то эти здания ещё доаксумитского периода, то есть ещё сильно до нашей эры, и уже на обломках построены христианские храмы.
Египетская могила имеет посредственное отношение к египтянам, просто она внутри очень большая и оттуда якобы вынули порядка тридцати мумий. На самом деле, внутри всё завалено, поэтому масштабы могилы оценить проблематично, пару цветов-крестов на стенах.
Дамба Сафира по разным оценкам сооружена то ли три, то ли одну тысячу лет назад, до сих пор функционирует и даже обеспечивает наличие лужи зеленоватого цвета, но раньше глубина водохранилища была чуть ли не пятнадцать метров.
Но Кохайто порадовал не столько археологическими постройками, сколько прекрасными ландшафтами гор (в том числе и высочайшая вершина Эритреи гора Амбасэра) и каньонов. Правда, погодка немного подкачала, слегка облачно, но всё равно дух захватывает. Панорам наснимал всласть:)
Кстати, на одной из вершин каньона, на самом краю создаётся впечатление выложенного из почти правильной прямоугольной формы плит некоего подобия пола, и это не единичная плита, а несколько рядом находящихся. Может, Мулдашев или Скляров сотоварищи заинтересуются?:)
Пройдя по краю каньона , подошли к пещере Ади-Алаути (разбойничье ущелье), где десятки или даже сотни наскальных рисунков , в основном диких животных. Подобрав по дороге красивый сиреневый камушек, оказавшийся чем-то вроде мелка, нарисовал свои "петроглифы":)
И еще прекрасный каньон Зула – для описания такой красоты, которую не возьмет ни один фотоаппарат, и только глаз может все оценить, не найдется подходящих слов.
Обратный переезд по эфиопскому плато с остановками на фотопаузы:)
Одна из них — под роскошным 350летним фикусом в долине Дегера , который изображён на купюре в 5 накф , так как в войну под ним укрывались партизаны:)
Так они и живут — маленькие, бедные, немного грязноватые, закрытые, но зато гордые и независимые. Может, это надо пережить, через это пройти, может, смириться, может, изменить, но это тогда будет совсем иная страна и совсем-совсем иная история:)