Второй день пребывания в Патагонии мы запланировали посвятить поездке из Эль-Калафате в Эль-Чальтен, которые разделяет немалые 215 километров.

Обычно туристы туда добираются на рейсовом автобусе, либо берут экскурсионный тур. Однако 3-часовая поездка на автобусе – среднее удовольствие, а экскурсионный тур стоит немногим дешевле, чем цена аренды автомобиля. Поэтому наш выбор (и это третий вариант поездки в Эль-Чальтен) – на прокатном автомобиле.

Потенциально можно заказать в Эль-Чальтен и такси, но это уже неприлично дорого.

Проснувшись около 7 утра, в начале восьмого мы пошли на завтрак, который в «Folk Suites» оказался весьма скромным. Быстро с ним справившись, мы вернулись в свой номер, чтобы дождаться 8 часов. В конце апреля здесь в этот час только-только начинает светать.

Когда мы, уже выехав из отеля, попытались свернуть на центральную улицу Эль-Калафате, Либертадор, путь нам преградил невесть откуда взявшийся полицейский джип.

Из строгой жестикуляции полисмена я понял, что мы ехали по улице с односторонним движением «против шерсти». Стрелки, указывающие на это, в Аргентине так малы, что я в темноте их, грешным делом, не разглядел.

Что делать?! По настоянию стража дорожного порядка пришлось развернуться и проехать на местный Бродвей с другой улицы. Благо, хоть не штрафанули! И на том спасибо!

Как только мы выехали за черту города, начало светать.

Надо признать, двухполоска, связывающая столицу ледников (Эль-Калафате) со столицей трекинга (Эль-Чальтен), поддерживается в отличном состоянии. Единственное, что нужно учитывать во время движения, это сильные боковые ветры, которые при высокой скорости автомобиля могут способствовать аварии. Поэтому разрешённые 100 км. в час лучше не превышать.

Впрочем, в нашем случае существенного ветра не было, а на небе царила переменная облачность.

За погоду я сильно переживал, поскольку увидеть горы в полной красе в Эль-Чальтене не всегда удаётся даже летом. На стыке апреля и мая, т.е. поздней южноамериканской осенью, шансы и вовсе небольшие.

Прогноз погоды, за которым я наблюдал все предшествующие дни, был противоречивым. За три дня до поездки синоптики обещали дождливую пасмурную погоду, при которой ехать в Эль-Чальтен было бессмысленно. За два дня – прогноз резко изменился в положительную сторону, и именно это подвигло меня взять в аренду автомобиль.

Накануне, когда мы прилетели в Эль-Калафате, прогнозисты сулили первую половину дня с дождём и, возможно, со снегом, но после 15 часов должна быть переменная облачность, без осадков.

Но, как говорится, прогноз – дело ненадёжное, а надежда умирает последней. Поэтому, вдохновленные приличной погодой с утра, мы бодро двигались в сторону Эль-Чальтена.

Слева по курсу синело крупнейшее озеро Аргентины — Лаго-Аргентино. Вскоре ему пришло на смену другое Лаго – Lago Viedma.

Пейзажи Патагонии — суровы и лаконичны.

Вдоль дороги тянутся проволочные ограждения, предназначенные для того, чтобы животные не выбегали на трассу. Однако для длинноногих гуанако (дикие предшественники домашних лам) это не самое серьёзное препятствие.

В большинстве случаев они легко перепрыгивают через ограду. В большинстве…Но не всегда. Некоторым животным, как этому, не повезло.

Когда мы преодолели почти 200 километров, и до Эль-Чальтена осталось километров 20-25, впереди, над горами показался густой туман, который при приближении оказался снежной тучей. Она полностью накрыла Эль-Чальтен белым покрывалом.

На автопарковке, откуда берут начало несколько трекинговых троп, снег шёл изрядный.

Изначально мы планировали дойти отсюда до Mirador del Fitz Roy и, возможно, дальше, до Laguna Capri. С данных локаций открываются отличные виды на жемчужину этих мест – горный массив Fitz Roy.

Но какой там Фиц Рой при такой погоде?! Вовсю валил снег и видимость была с полкилометра.

Учитывая то, что посёлок расположен на холмистой местности и эти холмы могли обледенеть, я предложил супруги делать ноги из Эль-Чальтена, предварительно заправившись топливом, поскольку на обратный путь бензина могло не хватить.

Однако заправку пришлось перед этим поискать. Оказалось, что из шести АЗС, отмеченных в Гугл-картах, работающей была лишь одна.

Пока мы её искали, проезжая по улицам Эль-Чальтена, то видели уныло бредущих сквозь снег и ветер туристов. Вид их мне чем-то напомнил изображения французов под Москвой зимой 1812 года.

Когда мы разыскали заправку на выезде из посёлка, там поджидала своей очереди целая вереница автомобилей.

Простояли мы там минут 40, очередь двигалась очень медленно. Правда, и спешить в такую погоду нам было некуда.

Впрочем, когда автомобиль был заправлен, снег прекратился, и мы, немного проехав вновь в сторону Эль-Чальтена, остановились на парковке возле визит-центра.

Перекусив, чем Бог дал, прямо в автомобиле, я решил немного пройтись. Благо, от визит-центра начинались две тропы: одна — сложная, 20-километровая, к Laguna Toro, другая — легкая, 1,5-километровая тропа к Mirador de los Cоndores.

По первой я, разумеется, не пошёл: не позволяла погода, да и время было упущено. К тому же в условиях плохой видимости любой поход в этот день был малоперспективным.

Поэтому, ничтоже сумняшеся, я потихоньку поплёлся в гости к кондорам с их мирадором.

Несложный подъём занял минут 30-40.

Кондоров здесь, действительно, много.

Любопытно, что они то реют на высоте большими стаями, то внезапно куда-то исчезают, как будто под землю провалившись.

Жаль, конечно, что в телефоне слабенький зум, и увеличить изображений этих редких по красоте и величине птиц мне не удалось.

В общем, кондоры стали небольшим утешительным призом, который слегка приглушил печаль, связанную с невозможностью увидеть Фиц Рой.

К слову, гора эта – не самой впечатляющей высоты – всего-то 3375 метров, но удивительно красивая. Для альпинистов Фиц Рой считается вершиной очень сложной для восхождения из-за её отвесных, практически вертикальных склонов.Она получила своё название по имени английского капитана корабля «Бигль» Роберта Фицроя, исследователя Патагонии.

А обнаружил эту вершину горы всё тот же Франсиско Морено, в честь которого назван знаменитый ледник Перито-Морено. О нём шла речь в одной из предыдущих заметок.

Строго говоря, исконное название этой горы — Чальтен. Хотя гора перестала носить название Чальтен, зато Эль-Чальтеном назвали посёлок, основанный в 1985 году внутри парка Лос Гласиарес.

Строился посёлок по единому архитектурному плану, и, в результате, обрёл довольно гармоничный облик, с преобладанием небольших уютных деревянных домиков.

Пишут, что в 2014 году Эль-Чальтен занял второе место в рейтинге Lonely Planet «Самые лучшие города мира, в которых надо побывать».

Оценить его в полной мере снизу из-за непогоды мне не удалось, зато, поднявшись на Mirador de los Cоndores, я увидел панораму заснеженного Эль-Чальтена.

Любопытно, что название «Эль-Чальтен» в переводе с языка местных индейцев означает «дымящаяся гора». И это неслучайно: горы возле Эль-Чальтена почти всегда затянуты облаками.
Стоит добавить, что столицей аргентинского трекинга Эль-Чальтен называют не случайно.

Пешеходных маршрутов, берущих начало в этом посёлке, не много, а очень много: от таких, какой осуществил я, к Mirador de los Cоndores, на 1,5-2 часа, до многодневных с ночёвками в палатках на специально отведённых для этого местах внутри парка.

Тот маршрут, который планировал я изначально (к Лагуне Капри), — классический трекинг на один день для тех, кто приезжает в Эль-Чальтен без ночёвки. Большинство по нему и идут. Два часа туда, два часа обратно, в общем, оптимальный вариант.

Все остальные треки намного длиннее и сложнее. Это уже занятие для более амбициозных ходаков, к которым мы себя не относим.

Тем временем, понаблюдав за кондорами, и рассмотрев издали Эль-Чальтен, я спустился вниз, где посиживала, скучая в машине, супруга.

Уже вместе мы заглянули в визит-центр, где устроен небольшой музей местных природных достопримечательностей.

Затем я предложил второй половине пробежаться по той тропе, по которой только что гулял сам. Надежда увидеть Fitz Roy была, конечно, зыбкой, но в памяти я всё же держал прогноз о том, что ближе к 3 часам дня солнце, возможно, будет проглядывать через облака.

Когда мы поднялись на вершину, над нами на небе начали появляться голубые просветы, но вдали, над массивом Fitz Roy, по-прежнему было облачно.

Неподалёку усердно паслись "горные коровы", которые, подозреваю, также были не прочь поглазеть на живописные горы.

Ну, а солнце постепенно делало своё дело. Снежное покрывало, накрывшее окрестности Эль-Чальтена, постепенно исчезало, оставляя лишь небольшие белые лоскуты на земле.

И вот, свершилось. После 1,5-часового ожидания моё желание разогнать облака над Фиц Роем воплотилось в результат — он открылся.

Мы с супругой и, возможно, коровы были счастливы. Небеса услышали наши мольбы. Наше долготерпение было вознаграждено.

Мы с восторгом взирали на потрясающий вид гор, даже тогда, когда спускались по тропе к парковке.

Внизу нас, правда, ждала не очень приятная история. Автомобиль отказался заводиться.
Причина была понятна сразу – сел аккумулятор. Либо я, либо супруга, находясь в автомобиле, включили и забыли выключить наружный свет. Ну, и результат не заставил себя долго ждать.

Благо, машина была «на ручке», т.е. с механической коробкой передач, поэтому попросив проходящую мимо семейную пару подтолкнуть автомобиль, я завёл свой Рено, и мы отправились в обратный путь уже без приключений.

Немного отъехав от Эль-Чальтена, я остановил автомобиль, пригрозив ему, чтобы не заглох, а сам бросил прощальный взгляд на Fitz Roy, который начал потихоньку закрываться облаками.

Что ж, спектакль окончен. Занавес.