Национальный парк Лос Гласьярес (Parque Nacional Los Glaciares) в своих объятиях хранит много природных жемчужин и красот, которые стремятся увидеть туристы, посещающие Патагонию. Вчера мы удивлялись уникальности ледника Перито Морено,Наступающий на землю ледник Перито Морено
а сегодня отправимся в горы, чтобы совершить трекинг с большой надеждой увидеть необычайно живописные скальные вершины и знаменитый Фицрой.

Решение поехать в город Эль-Чалтен было принято ещё дома, при планировании маршрута. Только не сразу же смогла определиться с логистикой. Вырисовывалось три варианта: один из которых был принят мною в конечном итоге. Два других отличались не только выбором очередности посещения ледника или трекинга к Фицрою, но и выбора места для ночлега. Стоимость проживания в Эль-Калафате и Чалтене практически не отличается. Взвесив все за и против я решила все три ночи оставаться в Эль-Калафате, а в Чалтен приехать на один день без ночёвки. Оговорюсь, что для тех, кто хочет совершить полный трекинг к подножию Фицроя и Laguna de los Tres такой вариант не подойдёт. Так как протяженность тропы составляет 10 километров в одну сторону и необходим полный световой день для преодоления этого расстояния.

Дорога из Эль-Калафате в Чалтен, протяженностью в 215 километров, на автобусе занимает около 3 часов. При раннем отправлении автобуса в 8.00 надо успеть вернуться с трекинга к 18.00 — это время последнего рейса из Чалтена. Так мы и планировали изначально и поэтому билеты в обе стороны были куплены в первый день по прилёту в Эль-Калафате. Цена билетов в обе стороны была 68.400 песо (68$).

Но, когда мы возвращались с Перито Морено, наш водитель Хайме предложил свои услуги, чтобы отвезти нас в Чалтен, там подождать, а потом вернуться назад и озвучил вполне приемлемую цену — 150.000 песо на двоих. Мы приехали с ним на вокзал для сдачи билетов (правда потеряли 15% ) и приняли его предложение. Как оказалось в последствии, сделали очень правильно.

В 7:30 утра, как и договаривались, подъехала машина и мы отправились в путь. По дороге Хайме называл все реки по их именам, их начало и исход. Какие-то впадают в озёра, другие не прекращают своё течение до Атлантики. Обращал наше внимание на птиц, пролетающих над землёй. Среди них я успела увидеть кондоров (мы их увидим ещё совсем близко) и каракара. Каракары- один из самых крупных соколов на свете. Возможно, названы так за характерные скрипучие звуки, которые они издают. Очень похожие на хриплое карканье. Слово каракара употребляли индейцы племени гуарани. Эти хищные птицы были пристально исследованы и обнаружено, что они обладают отличными навыками к быстрому обучению и решению задач. Для получения пищи в качестве вознаграждения, каракары способны проявлять креативность и удивительную способность решать головоломки.

Я с нетерпением ждала встречи с гуанако. Как только мы выехали из пампас и приближались к горным образованиям, стали появляться небольшие группы этих грациозных животных семейства верблюдовых. Гуанако отличаются большой осторожностью и всегда во время пастьбы кто-то стоит на «стрёме» и осматривается. При опасности он издаёт громкий звук и всё стадо пускается в бегство. Гуанако способен развивать поразительную скорость до 56 км/час.
Их можно встретить только в Южной Америке — от южного Перу, через Чили и Аргентину до Огненной Земли. Обладая большой выносливостью выживают в суровых условиях. Когда-то они проживали и на архипелаге Огненная Земля, но потом (если я не ошибаюсь) они были истреблены.
У этих животных есть несколько интересных отличий. Живут гуанако небольшими группами. Группы имеют отличия. Одна представляет собой гарем из самок с детёнышами, возглавляемая одним взрослым самцом. В другой группе находятся либо стареющие, лишившиеся женского общества, либо молодые животные, которые ещё не успели обзавестись гаремом.
И ещё, гуанако оставляют после себя «сигнальные» кучи. Опорожняют свой кишечник в определенных местах, например на тропах, возвышениях. Образуются большие кучи навоза, которые посещаются членами разных групп. Местные жители собирают навоз и используют в качестве топлива.
Мы ещё не раз будем любоваться гуанако.

Но вот вдалеке показались острые зубцы горного массива и узнаваемый Фицрой. youtu.be/S-SpuT2gSak?si=CmP0s…

В левой группе выделяется Серро-Торре (Cerro Torre) высотой 3102 метра, справа возвышается Фицрой (Cerro Fitz Roy) высотой 3405 метров.
Далеко не всем удаётся увидеть эти привлекательные очертания. Фицрой очень капризен и чаще всего скрывается в густых облаках, тем самым становится нестерпимо желанным. Путешественники зная причудливый и изменчивый характер Патагонии, по возможности планируют остановку в Чалтене не на один день. Особенно это касается профессиональных фотографов-пейзажистов, которые хотят запечатлеть всю привлекательность этого живописного края.
Не зря местные индейцы из племени Теуэльче называли главную гору Чальтен, что в переводе означает «дымящаяся гора». Здесь можно неделю -другую наблюдать густую, как молочная пенка капучино или непроглядную бело-серую пелену, закрывающую вершины гор.

Нас пока погода радует и надежда не оставляет увидеть умопомрачительные пейзажи с пиками, устремлёнными ввысь и глубокое синее небо.
Делаем небольшую остановку на въезде в Национальный парк Лос Гласьярес, внесённый ЮНЕСКО в список всемирного наследия.

.
Небольшой городок Эль-Чалтен является базой для посещения северной части национального парка, о чём свидетельствует стенд при въезде в город. Помимо силуэта Фицроя, на нём написано, что Эль-Чалтен — национальная столица трекинга. И действительно, троп проложено много, но есть две главные, которые берут начало в Эль-Чалтене: одна подводит максимально близко к Фицрою, другая — к Серро-Торре. Обе примерно по 20 км (туда и обратно) и подходят к красивым ледниковым озёрам (lagunas). На обеих тропах ощутимый набор высоты. Тропа к Фицрою с подъёмом на 750 метров называется Laguna de los Tres, тропа к Серро-Торре поднимается на 400 метров и называется Laguna Torre. В конце обеих троп открываются фантастически красивые виды на горные вершины, ледники и лежащие под ними озёра.

В информационном центре мы получаем карту и пояснения к нашему выбранному маршруту. В наших не сверх амбициозных планах на сегодня будет тропа, идущая к лагуне Капри. На карте отмечено красным кругом.

Городок Эль-Чалтен был основан в 1985 году в принудительном порядке, чтобы «застолбить» за Аргентиной окружающую территорию, на которую претендовали и чилийцы. Любопытно, что в то время президент Администрации Национальных парков Аргентины резко выступал против создания поселения на территории парка Лос-Гласьярес. Однако со временем, именно туризм вдохнул жизнь в Эль-Чалтен, и сейчас в нем живет порядка полутора-двух тысяч местных жителей, занимающихся главным образом обслуживанием многочисленных туристов.

Мы проезжаем по его главной туристской улице, ведущей к началу трекинга к Фицрою. Здесь мы оставляем ждать нашего возвращения Хайме, а сами начинаем свой путь.

Нам предстоит пройти горными тропами 8 километров в обе стороны. Согласно полученной информации до лагуны Капри мы можем дойти за 1:45 минут.
Эль-Чалтен вскоре остаётся позади и мы медленно всё время набираем высоту. Теперь уже можно увидеть весь город, уютно расположившийся в долине на слиянии двух речек: Фицрой и Лас-Вуэлтас.

Речки эти несут талую ледниковую воду в большие озера Вьедма и Лаго-Архентино, и уже оттуда по большой реке Санта-Круз вода попадает в Атлантический океан.

Первый километр тропы проходит по довольно крутому склону.
Доходим до первой смотровой площадки Mirador Rio de las Vueltas, с которой открывается потрясающий вид на долину и на реку Лас-Вуэлтас. По-испански её название переводится как «изгибы» и смотрятся они очень живописно, словно ритмичные движения в танце гибкого девичьего стана.

Второй километр этого трека менее крутой, чем первый, но мы продолжаем набирать высоту вдоль западного склона долины реки Де-лас-Вуэльтас. Отсюда открывается панорамный вид на горный хребет Лос-Кондорес.

Продолжаем путь. Природа, окружающая нас настолько красивая, что хочется останавливаться и запечатлевать. И пора напомнить историю, связанную с этими местами.

27 декабря 1831 года из Портсмута в кругосветное плавание отправился корабль «Бигль», во главе с офицером британского военно-морского флота Робертом Фицроем. На этом же корабле был и выпускник Кембриджского университета Чарльз Дарвин. Достигнув берегов Южной Америки, корабль провёл у её берегов больше трёх лет. Фицрой проделал огромную картографическую работу, нанёс на карту многочисленные островки у восточного и западного берегов материка, исследовал Магелланов пролив и Патагонию.
Однако Роберт Фицрой во время своего путешествия так и не увидел гору, которая сегодня носит его имя. Спустя почти 40 лет после его плавания на южноамериканскую вершину в дебрях Патагонии наткнулся тоже уже нам известный аргентинский учёный и исследователь новых земель Франсиско Морено. Он решил назвать эту вершину в честь капитана легендарного судна и знаменитого британского исследователя.

На треке практически невозможно заблудиться, периодически встречаются указатели, да и народу достаточно, чтобы не чувствовать себя одинокими.

Становится жарко на открытых участках, но к счастью, теперь большая часть пути проходит сквозь лесные участки. Верхушки деревьев, обнимающие тропу, становятся нашими хорошими защитниками и мы идём в сопровождении мелодий местных птиц.

Не могу сказать, что мы с лёгкостью преодолеваем подъём. Время от времени ненадолго останавливаемся, чтобы восстановить дыхание и отдохнуть. Эта тропа классифицируется как среднего уровня сложности. Самое главное, что нас ждёт впереди и это придаёт нам силы.

К лагуне Капри мы доходим даже немного быстрее, чем ожидалось. Спокойные берега лагуны обрамлены скалистыми ландшафтами. Отсюда открывается фантастический вид на гору Фицрой, величественно возвышающуюся вдалеке, и окружающие ее вершины. Они предстают пред нами во всей своей обнаженной красоте. Светит солнце и радует своими отблесками водной поверхности горного озера. Безветрие позволяет увидеть отражение сказочных вершин.

Несмотря на то, что высота в 3405 метров не такая уж пугающая, гора является одной из самых сложных для восхождения в мире. Виною тому практически отвесные стены, а на вершине постоянно образуется так называемый «грибовидный» ледник. Неоднократные попытки достичь вершины увенчались успехом в 1952 году. На Фицрой взошла группа из трёх французских альпинистов. В их честь назвали озеро у подножия — уже упомянутое Lago de los Tres. Острый пик высотой 3002 метра левее основной вершины назван Пойнсенот, в честь французского альпиниста Жака Пойнсенота, участника той самой первой успешной экспедиции.

Это место располагает к заслуженному отдыху, наслаждению и размышлениям.

У индейцев, живущих на этих землях было специальное слово — Майя-Ку. Оно обозначало особое ищущее состояние души, когда человек внимателен к Природе, задаёт ей вопросы и способен распознать ответы. Очень красиво! Мне кажется, что мы сегодня получили красивый ответ и награду от Природы!

Могу с уверенностью сказать, что этот поход продолжительностью полдня продолжил наше знакомство с несравненной красотой национального парка Лос-Гласьярес с его горными вершинами, патагонскими лесами и кристально чистыми лагунами.

Обратный путь был немного легче, но нам не хотелось торопиться и мы шли обычным ритмом. Не забывали остановиться, чтобы не пропустить красоту пейзажа. И вот здесь, прямо над нашими головами, словно приветствуя или прощаясь с нами взметнул своими крыльями андский кондор. Мы любовались его небесным полётом. Это самая крупная летающая птица Западного полушария.
youtu.be/ALsZqR13jtY?si=SmyhS…
На первый взгляд кажется, что расстояние, которое мы прошли не такое уж и большое, однако восемь километров горной дороги требуют значительных физических затрат. Усталость накопилась и мы были счастливы на выходе увидеть ожидающего нас Хайме.

После возвращения я решила отказаться от другого небольшого трекинга длиною в один километр к Mirador de los Cóndores. Вместо этого мы поехали к водопаду, который находится в 3 километрах от Чалтена.
youtu.be/XfGCCmJkClA?si=EewyP…
На карте я обвела его зелёным цветом. Какое наслаждение ощутить всю свежесть и прохладу ледниковой воды! Водопад Chorrillo del Salto стал для нас красивым и живым завершением аргентинской части Патагонии.

Благополучно вернувшись в Эль-Калафате мы с огромной благодарностью прощаемся с Хайме, от общения с которым остались только положительные эмоции. И я могу его смело порекомендовать.

Наш прощальный вечер с Аргентиной, которая подарила бушующий каскад эмоций и впечатлений, запомнился ещё и гастрономическим восторгом (хотела написать оргазмом)))) Пол приготовил очередной аргентинский стейк под красный Malbek.
.
.
И мы вдруг вспомнили, что сегодня 14 февраля и где-то на нашей планете люди дарят друг другу частицу своего сердца. И нам была подарена душевность и десерт в виде вкусного аргентинского мороженого))))

Продолжение следует...

Торрес-дель-Пайне. Испытание на прочность