Не знаю как у вас, у меня лично остров Ява всегда ассоциировался с одноименными сигаретами и мотоциклами. От его названия веяло чем-то пряным и жутко экзотичным.
Надо сказать, что и первое и второе и последнее на Яве присутствует (первое и второе, разумеется, в индонезийском варианте). Кроме всего прочего остров запомнился общей нетуристичностью обстановки и дикой плотностью населения.
Я привыкла, что в России везде просторно: от деревни до деревни, как говорится, сто километров езды, и за все 100 км запросто можно не встретить не то что живой души, а даже никаких следов человеческой деятельности. Дорогу же под колесами автомобиля зачастую тоже сложно отнести к плодам человеческого труда, скорее она напоминает продукт взаимодействия стихийных сил природы.
На Яве все иначе. Можно проехать 100 километров и не найти ни одного клочка земли, к которому не приложились бы трудолюбивые индонезийские руки. Определить границы между населенными пунктами не представляется возможным – дома идут вдоль дороги сплошной полосой, буквально везде кто-то живет. Улицы в жилых кварталах порой настолько узки, что я бы даже постеснялась назвать эту щель между домами улицей. А индонезийцы ничего, называют и во всю ими пользуются. Короче, вот что значит красный цвет на карте плотности населения.
Туристы, тем более иноземные, встречаются крайне редко, например на Бромо мы являлись едва ли не единственными бледнолицыми на весь поселок и были настолько заметны, что уже к утру нас знала в этом месте каждая собака. Конечно, ноябрь – не сезон, но даже этот факт не умаляет значения вышесказанного.

Следующим пунктом программы пребывания было посещение вулкана, и мы прилетели в Сурабайю. Сели на самолет в Матараме – главном городе острова Ломбок, причем билеты были куплены без проблем буквально за пол часа до вылета.
В Сурабайе было жарко, пыльно и не зелено. Английский язык в аэропорту был не в ходу. Но, несмотря на это, мы довольно быстро разобрались и тем, как добраться до города, на чем и сколько это стоит, благо местное население отнеслось к нам весьма дружелюбно.
Из аэропорта Сурабайи до одноименного автовокзала можно, конечно, доехать на такси, а можно на обычном автобусе, за гораздо более приятные деньги.
Автовокзал произвел лично на меня неизгладимое впечатление: во-первых, огромным количеством автобусов, во-вторых своим сервисом.
Насколько я поняла, междугороднее сообщение в Индонезии целиком находится в частных руках, конкуренция велика и владельцы автобусов всеми доступными способами борются за клиента. Уехать куда то для туриста не проблема. Главное четко знать название места назначения.
Технология такова: заходишь на территорию вокзала, на тебя сразу налетает куча желающих тебя отвезти, тянет за руки и кричит название места, в которое идет их автобус. Пугаться не надо, надо твердо отбиваться от хватающих и так же громко сообщать название города, в который нужно попасть тебе. В конце концов, нужный вариант найдется. В ответ на все вопли и трескотню местных мы стойко твердили Проболинго и, буквально через 5 минут, нас уже вели к автобусу, следующему нужным маршрутом.

Сели, поехали. Очень забавное вышло мероприятие. Всю дорогу ехали с открытыми настежь дверями и окнами. В автобусе оказалось вполне нормальным курить, местное население невозмутимо стряхивало пепел прямо на пол, бычки частично летели туда же, а частично в окна. Водитель был полностью занят дорогой, а вот кондуктору совсем пришлось тяжко. Именно он на вокзале собирал пассажиров, что, как вы понимаете, требует немало сил и энергии. Потом всю дорогу он обилечивал входящих пассажиров,
прыгая по салону и из одной двери в другую. В свободное от этого занятия время он висел в окне, громко кричал название маршрута и бешено колотил мелочью по корпусу автобуса, очевидно для внушительности. Одним словом, наших бы кондукторов в Индонезию на стажировку – навсегда бы перестали жаловаться на жизнь. :)

Автобус передвигался, особенно по городу, с резвостью больной черепахи, поэтому по ходу следования в него постоянно заходили продавцы всякой всячины и разнообразные «вымогатели», маскирующиеся под исполнителей народной и популярной музыки. Некоторые даже были со своими барабанами, некоторые даже очень недурственно пели. Во всяком случае, мне понравились веселые песенки, похожие на что то латиноамериканское по ритму, но на индонезийском языке. Им совсем не жалко было отдать завалявшуюся в карманах мелочь. Но вот некоторые, с позволения сказать исполнители, были настоящими попрошайками. Минут через 15 после зажигательных ритмов в автобус влезло существо мужского пола неопределенного возраста в лохмотьях, извлекло из кармана какое то подобие русских деревянных ложек и, под этот скудный аккомпанемент, затянуло гундосым голосом нечто заунывное. Страшно хотелось кинуть в него чем-нибудь тяжелым или даже дать денег, лишь бы он заткнулся. Увы, воспитание не позволило сделать первое, а деньги уже закончились.

Маршрут автобуса пролегал в основном через населенные пункты, причем именно в тот час, когда народ возвращался с работы. Улицы были битком забиты автомобилями всех калибров и мотобайками, причем слово «битком» это не преувеличение, я бы даже сказала, что оно весьма отдаленно описывает то, что происходило на дороге. Мы больше стояли, чем ехали.
Естественно, что до Проболинго добирались невыносимо долго, несчастные 100 километров преодолели часов за 7 и прибыли в этот город, когда уже окончательно стемнело.
Надо сказать, что с наступлением темноты на меня нападала совершеннейшая паранойя. Местные люди, которые днем не вызывали у меня никаких отрицательных эмоций, в свете фонарей все поголовно казались мне подозрительными типами, замышляющими против меня лично что-нибудь недоброе. Ну совершенно ничего не могла с этим поделать, потому и занервничала слегка, когда мы ехали и ехали, а конца пути все не было видно. А вдруг нас, двух беззащитных девушек, вместо Проболинго отвезут в какое-нибудь безлюдное место и там ограбят или даже хуже?

Мои опасения оказались беспочвенными, на автовокзал мы прибыли в целости и сохранности. И тут, конечно, стал вопрос, что в этой темноте делать дальше. Пытались расспросить местное население, все они готовы были помочь, но совершенно нас не понимали. Они поняли только одно: мы туристы и нам надо в турагенство. Нас отвели за ручку в дальний угол здания вокзала, посадили на стулья перед столом у стены с какими то картами-плакатами и оставили на растерзание местному представителю туристической индустрии.
Представитель оказался шустрым, как вода в унитазе, парнем, который появился минут через пять. Он тараторил по-английски со скоростью пулемета, сиял улыбками направо и налево, хихикал, знакомился, жал руки. Одним словом, скользкий тип. Но, во всяком случае, он сообщил что может организовать нашу доставку к вулкану за определенную сумму денег и даже порекомендовал отель, соответствовавший нашим скромным запросам, от чего нам сильно полегчало. После торга цена за услуги была снижена вдвое и шустрый перец, взяв деньги, унесся в темную даль, якобы исполнять обещанное.
Мы остались в оглушительной тишине и осознали, что вообще то товарищ может уже больше и не вернуться. Минут через 20, когда переживания достигли апогея, он все же явился, сияя улыбками, дабы сопроводить к ожидающему нас экипажу. Все же не обманул, но на прощание полез целоваться, что как-то вообще не входило в наши планы. Пришлось несколько на него наехать, может это было и не вежливо, зато от души.

Экипаж оказался обыкновенным бемо, водила которого решил немного подкалымить. Но ему, похоже, даже за деньги, не очень то хотелось пилить на ночь глядя слишком далеко, поэтому по дороге он регулярно притормаживал у очередных ворот с вывеской и говорил что то вроде: вот хороший отель, может остановитесь здесь? Но мы были непреклонны, Cava lava hotel и ничего другого, это наше последнее слово. И, в общем, оказались правы, иначе наутро до точки назначения пришлось бы идти весьма долго в гору, а так мы проснулись практически у самых ворот национального парка с вулканами.

Отель не шикарный, но с горячей водой, чистой постелью и телевизор работал, 100 тыс. рупий за номер с завтраком. Кстати, кормили там вкусно и аутентично. Из постояльцев кроме нас был еще парень, видимо австралийского происхождения, но с ним мы не разговаривали, да и он не жаждал общения, будучи совершенно счастлив со своим ноутбуком.

На следующий день на осмотр вулкана вышли пораньше, метров через 10 от отеля обнаружили вход в национальный парк. У ворот стоит будка, в которой, в принципе, нужно покупать входной билет, но нам никто не предложил это сделать, мы и не стали, а просто потопали вниз в долину по направлению к дымящейся вершине.
По информации из путеводителей, когда-то очень давно на этом месте была одна большая гора, в один прекрасный день она соизволила взорваться, в результате чего образовался огромный кратер, в котором, собственно теперь и находится то, на что приезжают смотреть люди даже из далекой России, а именно действующий вулкан Бромо.

Когда мы там были, никакой лавы он не извергал, а просто мирно пыхтел, выпуская клубы дыма с сильным запахом сероводорода (людям с чувствительными носами для похода на вершину настоятельно рекомендую запастись шарфиком или платочком для закрытия оного). Такая картина наблюдается практически всегда, однако время от времени, вулкан начинает бузить. Чтобы его утихомиривать, у подножья построен храм, в котором совершаются богослужения и приносятся жертвы по мере надобности. По-моему не человеческие, хотя кто его знает :) На момент нашего посещения храм был закрыт на большой амбарный замок, но кусочки подсохших бананов и цветочков в разных местах свидетельствуют о том, что про него не забывают.

В целом эта часть путешествия произвела на меня очень яркое впечатление. Пейзажи напоминали то ли планету Татуин из Звездных войн, то ли поверхность Луны, да и кратер настоящего вулкана, пусть и дремлющего, так близко врядли я еще увижу.

Путь от ворот парка до кратера занял у нас около двух часов. Местные жители отлавливают доверчивых путешественников в самом начале пути и предлагают подвезти на пони, но в этом нет необходимости. Туда можно даже в босоножках дойти, а к самой вершине ведет бетонная лестница - все очень просто. Тяжелее на 10 этаж подняться без лифта. Заблудиться на месте человеку средних способностей невозможно – все вокруг видно как на ладони. Единственное – в горах довольно холодно, какая-нибудь ветровка не помешает.

Все проблемы с дальнейшим перемещением были решены быстро и безболезненно: девушка на ресепшене отеля продала нам билеты на междугородний автобус до Джокьякарты, она же договорилась с водителям бемо, чтобы спустил нас с горы и высадил именно там, где надо. За свои услуги, по моим подсчетам, она оставила себе примерно 30 000 рупий с нас двоих, более чем скромно. Сразу же после обеда мы уехали.

Джокьякарта.

Этот город на Яве оказался самым злачным местом в смысле достопримечательностей. В наши планы входил осмотр Боробудура, Прамбанана и вулкана Мерапи. Все это находится в принципе рядом и, если бы мы немного по лучше планировали маршрут, могли бы сэкономить кучу времени. А так получилось, как получилось.

Прибытие в Джокьякарту было в полном безумии, во всяком случае, с моей стороны. Еще бы: 6 часов утра и бессонная ночь в междугороднем автобусе, ранний подъем и покорение вулкана накануне. В результате все извилины мозга работают только в одном направлении: как бы поспать. Я была настолько не в форме, что даже не стала торговаться с таксистом! А он, конечно, воспользовался случаем и отвез нас к Боробудуру за какие то неприлично большие деньги, хотя, надо отдать ему должное, привез прямо к отелю. И на том спасибо.

Осмотр Боробудура в результате незапланированного сна у нас пришелся на вторую половину дня. Все что было нужно знать об этом сооружении было прочитано заранее, поэтому обошлись без гида, просто планомерно обошли все ярусы и пробыли там до самого закрытия – очень хотелось посмотреть закат. К сожалению, закат был не удачным, уж не знаю, всегда они в тех местах такие бледные или это нам так повезло. Зато имело место другое, весьма специфическое развлечение: посетителей действительно много, но иностранных туристов не было никого, поэтому с нами желали сфотографироваться буквально все: некоторые спрашивали разрешения, а некоторые просто садились рядом так, чтобы мы попадали в кадр. Судя по всему, мы выглядели очень экзотично, примерно как негр на фоне русских берез где-нибудь в Тульской губернии.
В целом, Боробудур это такая штука, на которую стоит потратить время, если вы, конечно, любите осматривать древние сооружения.

Мерапи.

Несмотря на посещение Бромо, вулканов нам показалось мало, и мы решили добавить еще. В окрестностях Джокьякарты как раз оказался подходящий – Мерапи. Он регулярно извергает лаву и грохочет камнями, что еще нужно для полного счастья?

Вопрос о том, как добраться до него из того места, где мы находились, решился просто – взяли машину. Искать с утра какие то автобусы или бемо было лениво.
Здесь стоит немного осветить ситуацию с вулканом. Добраться до вершины можно из двух точек: либо деревня Село, либо Калиуранг. Мы двинули на Калиуранг единственно потому, что нам так посоветовали служащие Manohara Hotel, тем более что по карте он расположен как бы ближе к отправной нашей точке - Боробудуру.

И из Село, и из Калиуранга можно взять проводника к вершине. Придется кого-то расстроить, но к самому кратеру вас никто не потащит – идиотов нет, просто приведут на более-менее удобную площадку, расположенную на почтительном расстоянии, посмотрите издалека на лаву, послушаете грохот камней и потопаете обратно. Но, судя по карте маршрутов, обнаруженной потом на стене в гостинице, из Село подойти можно немного ближе и рассматривать все это дело удобнее.
Но это все мы поняли потом, а на момент отбытия очевидно было, что Калиуранг действительно ближе. А тратить время на дорогу нам не хотелось, нам хотелось залезть на вулкан и как можно быстрее, так сильно, что просто искры из-под ног сыпались. Это и решило дело.

Калиуранг оказался обычной деревушкой, очень чистой и ухоженной. Жители живут тем, что на сезон сдают приезжим виллы – места красивые и, наверное, очень приятно пожить недельку, если море и пляж не являются для вас обязательным атрибутом отдыха, дискотек, разумеется, тоже нет. Вилла стоит от 30 долларов в сутки, торг уместен, но куда нам на двоих такая дура, мы искали гостиницу. В самой деревне из достопримечательностей (кроме вулкана) есть вулканологическая станция и красивый парк. И то и другое было закрыто, но парк хорошо просматривался через забор из рабицы, было видно, что там круто: какие то каменные фигуры, фонтаны, гроты, клумбы, пальмы. В общем, все что положено.
По всему поселку стоят своеобразные скульптуры из бамбука, размером от 3 до 5 метров, очень симпатичные, которые не стали убирать после проведения какого-то массового мероприятия, а оставили для украшения. Кстати, висела растяжка о проведении музыкального фестиваля, примерно через неделю после нашего отъезда. Так что деревня культурная, приезжать можно. Но гостиниц мало и они крайне просты и дешевы, никакого пафоса, все равно что к бабушке погостить приехать, в какую-нибудь Малиновку.

Гостиница наша располагалась прямо в центре поселка, выглядела точно так же как все окрестные дома, но надпись Tourist Information на картонке, прибитой у входа, решила дело. Внутри оказалось тоже все очень просто – несколько столов, покрытых клеенкой со стоящими на ней орхидеями – ресторан, еще один стол – ресепшн, витрина с сигаретами и прочей мелочью для продажи, аквариум с золотыми рыбками. Номера – в отдельных домиках в конце маленького сада, под окном – нечто вроде огорода из орхидей и никакого телевизора – тишина, можно курить сидя на террасе и слушать, как стучит по листьям вечерний дождь, почти как дома. Только вот дома в этот момент идет снег, мороз и люди ходят по улицам, закутавшись по уши в теплые вещи.

Если хочется разнообразия – можно пойти в главное здание, заказать что-нибудь в ресторанчике и рассматривать окружающие предметы в ожидании обеда. У меня почему-то интерьер этого места ассоциируется с жилищем Мартовского зайца из «Алисы в стране чудес». Содержимое комнат по большей части состоит из того, что когда-то принесли и оставили постояльцы со всего света: любые мало-мальски горизонтальные поверхности заняты всевозможными сувенирами, на стенах висят портреты маслом, карандашные наброски, картины и плакаты, в углу стоит фигура неизвестного мне мультяшного героя высотой в человеческий рост, в небольшой дальней комнате куча книг, журналов и путеводителей. Это библиотека, выносить из нее книги запрещено, читать можно только там.

С точки зрения посещения вулкана просто расскажу, как оно было.
Проводника нам обещали в гостинице. Попросили написать маркером на специальной доске наши имена и фамилии и идти спать, потому как начало подъема к вулкану в 4 часа утра (лично я считаю, что 4 часа – это еще ночь!), дабы успеть лицезреть восход над вулканом. Стоило удовольствие 75 000 рупий на человека.

В три часа ночи мы, совершенно сонные, подползли на ресепшн. Не знаю кто как – лично я не могла даже разлепить веки и справилась с этой задачей только на второй кружке кофе, что заняло у меня минут 20. Все это время невысокий пожилой индонезиец, бодрый как горный ручей весной, давал нам инструктаж по технике безопасности: под ноги смотреть, вперед проводника не лезть, руки в лаву не совать, больших пауков в джунглях не бояться – они не кусаются. При упоминании о пауках мы даже оживились, было спрошено насколько они большие и получен ответ, что размером с кулак. Жить стало совсем интересно: еще бы, настоящий действующий вулкан и настоящие огромные пауки, ну что еще нужно для счастья? Окрыленные, мы наглухо застегнули ветровки, включили выданные напрокат фонарики и двинулись за нашим проводником наискосок через огороды прямо в джунгли. Забегая вперед скажу, что ничего из обещанного мы в результате не получили.

В джунглях царила кромешная тьма, не видно было вообще ни черта, фонарик освещал только пол метра места, куда можно наступить ногой и филейную часть впереди идущего. Как наш проводник различал дорогу мне непонятно, наверное знал ее наизусть. И хорошо что ничего не было видно, если бы я знала по каким обрывам мы проходили в темноте, наверняка уписалась бы от страха, а так – ничего.
Так, в темноте,мы шли все время вверх довольно долго - примерно час, а может и больше. Темп наш лесной ангел-хранитель взял приличный, особо не покуришь. К тому времени, когда небо чуть-чуть посерело, мы наконец-то куда-то пришли. Была дана команда выключить фонарики и, как только глаза немного привыкли к скудному освещению, стало понятно, что мы стоим на самом краю обрыва, откуда, как на ладони, видна вершина Мерапи. Проводник предложил подождать, в сумерках с этого места хорошо видно, как по склонам течет лава, сказал он. А так же слышно как грохочут камни, выплюнутые горой.

Послушно мы стояли старательно прислушиваясь и приглядываясь почти пол часа, но ничего не происходило. Только пение птиц нарушало окружавшую нас тишину, весь остальной мир был погружен в сон: спал Мерапи, спали в своих уютных постелях индонезийцы, где-то в джунглях дремали огромные пауки, и лапки их подрагивали во сне, стряхивая с паутины капли росы... Благодать... Вдруг, словно кто-то опустил вниз невидимый рубильник - пространство наполнилось пронзительными воплями магнитофонных муэдзинов такой силы, что с деревьев посыпались листья! От неожиданности я даже присела! Пришло время мусульманской молитвы.

Мы встряхнулись, постояли еще минут пять, разминая ноги, наш гид очередной раз изобразил как гора плюется камнями (он вообще отличался очень живой жестикуляцией) и предложил двинуться дальше дабы встретить санрайз в особо офигенном месте. Уже стало хоть что-то видно, можно было обходиться без фонариков, еще пол часа шли наверх и пришли на место, отличающееся от предыдущего только тем, что оно было еще более заросшим. Там нам было предложено наблюдать как солнце восходит над вершиной Мерапи, но наблюдения не вышло. Буквально через пять минут после нашего пришествия окрестности затянул такой густой туман, что даже друг друга мы едва видели.
Проторчали на этой горе часа три, за это время проводник успел вздремнуть, а мы - окончательно разочароваться в мероприятии. В жутком расположении духа возвращались обратно, нас уже даже не трогали мощные заросли бамбука, огород ананасов и прочие экзотические вещи, попадающиеся на пути. И даже огромные пауки, по-видимому все разбежались от злобных флюидов, распространяемых нами. Последней каплей в бочку дегтя стал мужик, разглядывавший нас из окна, любовно протирая мягкой тряпочкой здоровую черную винтовку. Я не очень разбираюсь в оружии, но это было явно не охотничье ружье.
Свалили мы оттуда в кратчайшие сроки. А ведь так хорошо все начиналось…
Резюмируя могу сказать только одно: не стоит смотреть на вулканы в сезон дождей, может не сложиться.

Прамбанан.

Оказалось, что до храмов Прамбанан от Мерапи рукой подать, буквально час езды на бемо с пересадкой. Все знают где это, так что проблем с тем, чтобы добраться нет. Так получилось, что после неудачи с Мерапи, мы уже к обеду осматривали Прамбанан.
В качестве места дислокации первоначально была выбрана маленькая гостиница у дороги непосредственно рядом с парком за 60 000 рупий, но при ближайшем рассмотрении для жилья она была признана непригодной и использовалась только в качестве дневной камеры хранения нашего багажа. Там же мы взяли примерную карту окрестностей с расположением храмов и двинулись на осмотр.
Что тут можно сказать. Издалека главная группа храмов выглядит весьма внушительно, но при ближайшем рассмотрении оказалось, что они очень сильно разрушены недавним землетрясением. Храмы поменьше вообще превратились в бесформенные груды старых камней. Такое ощущение, что восстанавливать их никто не собирается, зато за вход местные власти не забывают содрать по 10 баксов с иностранного носа. Да, и еще, храмы разбросаны на довольно большом расстоянии друг от друга, за вход в некоторые отдаленные храмы берут те же 10 баксов, мы страшно ругались матом по этому поводу и, думаю, что нас все прекрасно поняли, несмотря на языковой барьер.
Одним словом, на Прамбанан на сегодняшний день можно потратить часа 2, не больше: отметиться, сфотографироваться и ехать дальше. А если вы не большой любитель древних развалин, то и вообще не стоит тратить на него время. Как говорил, Васечка в известном анекдоте – правильно, и нечего по развалинам ходить!