В части первой предыдущей заметки Бухара. Она такая… Ч.1 мы расстались с вами в сквере замечательного комплекса Ляби-хауз, чтобы перевести дыхание и отправиться в сторону знаменитого комплекса Калон.

Чтобы выйти на его «оперативный простор», нужно для начала с площади Ляби-хауз нырнуть в Токи Телпакфурушон (16 в.), который переводится как «Купол торговцев головными уборами». Нетрудно догадаться, чем торговали на этом базаре раньше.

Сейчас здесь тоже торгуют, хотя профиль торговли изменился: антиквариат, сувениры, изделия народных ремесленников, такие как посуда, одежда, монеты, украшения, статуэтки, ковры, книги, музыкальные инструменты, картины и т.п.

Мне понравились оригинальной формы ножницы. Их многие приобретают как сувенир.

Характерно, что узбекские торговцы здесь – весьма вежливы. Они громко не зазывают вас к своим товарам, не пытаются ухватиться за каждого проходящего туриста.

Далее по улице Хакикат мы проследовали ещё до одного «токи» — Токи Заргарон (тоже 16 в.) – «Купол ювелиров».

Он построен в таком же стиле, что и предыдущий. Только он — более масштабный и многокупольный, по сравнению с Токи Телпакфурушон, да и другими крытыми базарами исторического центра Бухары, коих здесь немало.

Свернув направо, перед Токи Заргарон, можно увидеть медресе Улугбека (1417 г.)

В настоящее время данное медресе является единственным строением такого масштаба, сохранившееся в Бухаре со времен правления династии Тимуридов. Это также самое древнее из сохранившихся сооружений, трёх медресе, построенных Улугбеком.

Напротив медресе Улугбека находится медресе Абдулазиз-хана (середина 17 в.), составляя с ним единый архитектурный ансамбль.

Пишут, что в среднеазиатской архитектуре парный ансамбль двух зданий, обращённых фасадами друг к другу, обозначался термином «кош» (т.е. сдвоенное, парное). В данном случае – это «кош медресе».

Построенное в эпоху Аштарханидов, медресе Абдулазиз-хана выглядит, конечно, интереснее медресе Улугбека. Видимо, по замыслу Абдулазиз-хана, его медресе должно было по масштабам и роскоши декора затмить давнюю постройку Улугбека и символизировать могущество правителя.

Кстати, обратите внимание на огромное аистиное гнездо на левой башне медресе Абдулазиза.

Когда-то неотъемлемой частью Бухары были аисты, гнездившиеся прямо на городских башнях и порталах, но с осушением окружавших город болот им стало нечем питаться, и аисты покинули эти края. Но осталось вот такое гигантское гнездо.

Как ни интересны сооружения Бухары, которые мы увидели до этого, но всё же главный шедевр города – комплекс Пои Калон. Это архитектурный ансамбль, расположенный у подножия минарета Калон. Собственно, и переводится Пои Калон с персидского как «Подножие Великого».

Комплекс состоит из трёх сооружений, построенных в 12-16 веках: минарет Калон, мечеть Калон и медресе Мири Араб.

Самое грандиозное из этих сооружений — Минарет Калон или Большой бухарский минарет.

Это самое древнее здание на площади, построенное в 1127 году Арслан ханом. Любопытно, что за почти 900 лет минарет ни разу не ремонтировался.

Минарет — одно из самых высоких зданий Бухары, его высота 46,5 метров при нижнем диаметре 9 метров.

Строил его мастер по имени Бако. По легенде, постройка минарета удалась со второй попытки: первого зодчего постоянно торопил хан, от чего спешно построенный минарет в 1121 году рухнул, и зодчему за это отрубили голову.

Бако оказался хитрее, и в нужные моменты он попросту исчезал в неизвестном направлении. Минарет Калон именуют иногда Башней Смерти, так как его раньше использовали для казни преступников, сбрасывая их с минарета к ногам толпы.

Медресе Мири-Араб и Великая мечеть (то есть Калон) повернуты друг к другу, образуя ещё один кош.

Мечеть Калон — бухарская соборная мечеть, построенная на месте разрушившейся караханидской мечети в 1514 году. Она — вторая по размеру мечеть в Средней Азии после мечети Биби-Ханум в Самарканде. Выполнена мечеть в традициях тимуридской архитектуры и украшена поливной мозаикой.

В Великой мечети впечатляют галереи. В них целый "лес" из 288 столпов, которые держат на своих «плечах» 208 куполов.

Напротив Великой мечети — медресе Мири-Араб.

Название в переводе значит — медресе Арабского Эмира, то есть шейха Сайида Абдуллы аль-Йамани Хазарамавти, как следует из имени, — пришедшего из Йемена. Он принадлежал к суфийскому ордену Накшбандия, зародившемуся в Бухаре, и был наставником шейбанида Убайдуллы-хана, который в 1533 году перенёс столицу из Самарканда в Бухару, положив начало собственно Бухарскому ханству.

По одной версии, медресе построено в 1510-х годах силами трёх тысяч пленных иранцев как памятник победе шейбандиского Мавверанахра над севефидским Ираном; по другой — в 1530-х годах — как символ новой столицы на деньги с продажи тех же 3000 персов-рабов.

Постройка, согласитесь, шедевральная.

Медресе закрывалось лишь в 1920-30-е годы, а в 1940-80-х годах было единственным в Средней Азии действующим и лучшим во всём СССР. Среди его выпускников был будущий глава Чечни Ахмад Кадыров, отец нынешнего главы Республики Рамзана Кадырова, убитый в 2004 году террористами.

Самое скромное здание Пои-Каляна — медресе Алим-хана — последнего эмира Бухары, Алим-хан правил в Бухаре в 1907-1920 годах.

Эмир, видимо, выглядел как-то так.

Ну, а дальше «эмиру» и его команде предстоял поход к цитадели Арк.

Это один из самых интересных и древних памятников культуры Бухары. Согласно исследованиям и археологическим раскопкам, её фундамент был заложен в 6-3 вв. до нашей эры.

Понятно, что за свою долгую жизнь крепость не раз была полностью разрушена и вновь возведена. Она служила дворцом для правителей Бухары вплоть до 1920 года.

Свой нынешний вид крепость приобрела в 16 веке при правлении династии Шейбанидов.

Дошедшие до наших дней постройки внутри крепости относятся к эпохе династий Аштарханидов и Мангытов, правивших здесь с начала 17 в. до 20 в.

В частности, при Аштарханидах был построен зал Куриниш-хона, где восседал правитель, и мечеть Джами. При Мангытах же были возведены Кушбеги-боло — двор премьер-министра, Салом-хона — двор приветствий и Саис-хона — конюшенный двор.

На территории крепости в разные годы жили и творили такие известные узбекские ученые и писатели, как Фирдоуси, Рудаки, Аль-Фараби, Авиценна, Омар Хайям. В средневековье, согласно найденным документам Авиценны, на территории Арка находилась уникальная библиотека, которая, к сожалению, была полностью утрачена после одного из очередных разрушений крепости Арк.

К началу ХХ в. крепость Арк представляла собой целый город в городе. Внутри Арка находился дворец правителя, а также дворцовые службы и дома высокопоставленных чиновников и военачальников. На территории Арка проживало более трех тысяч человек.

Свое последнее разрушение крепость пережила в 1920 году. Войска под предводительством М.В. Фрунзе штурмовали крепость, пытаясь свергнуть последнего хана Бухары — Сейид Алим-хана.

По приказу Фрунзе Арк начали бомбить самолеты. В итоге, восточная часть Арка получила серьезные повреждения.

В наши дни крепость Арк — это большой музей (плата за вход — 250 тыс сумов). На его территории функционируют такие подразделения, как отдел истории, отделы нумизматики и эпиграфики, а также отдел природы бухарской области.

Конечно, сейчас доступны для посещения лишь часть строений Арка. Многое до сих пор лежит в руинах.

Стены крепости — отличная смотровая площадка.

В целом же, здания внутри Арка, если быть объективным, — одни из самых невзрачных в городе.

Вероятно, каждый хан или эмир норовил всё перестроить под себя, а при Мангытах, последней здешней династии, Бухара, как и весь Туркестан, уже была глухим захолустьем, где и речи не шло о роскоши орнаментов из глазурованной плитки.

Наиболее презентабельно в цитадели Арк смотрятся Регистанские ворота 16 века, над которыми, как пишут, испокон веков висела плеть как символ власти, по легенде принадлежавшая эпическому герою Рустаму.

Рядом с цитаделью Арк находится ещё одна достопримечательность Бухары — Шуховская башня.

Таких башен, говорят, в Узбекистане было построено много, но все они, кроме этой, расположены на железнодорожных станциях.

Как и прочие, Шуховская башня, построенная в 1927-29 гг. по проекту Владимира Шухова, выполняла функции водонапорки, но в 1979 башня сгорела, и власти решили её не сносить, а переделать в смотровую вышку. Сейчас она официально называется Bukhara Tower.

Взбираться на неё после посещения цитадели Арк особенного смысла нет, но дочери, Веронике, это захотелось. За 25 тыс. сумов она осуществила своё желание.

Мы же с супругой, пока Вероника обозревала округу с башни, устроились под сенью тутовника у бассейна возле мечети Боло-хауз (1712 г.).

Вовнутрь мечети нас по какой-то причине не пустили, поэтому пришлось ограничиться лишь созерцанием экстерьера здания.

Согласитесь, мечеть — очень хороша, даже, пожалуй, изящна.

Украшением мечети являются 20 колонн, которые держат на себе потолок. Сами колонны выполнены из дерева и украшены искусной резьбой, покрывающей всю длину столбов.

В народе Боло-хауз называют «мечетью сорока столбов», но не потому, что ошибаются в подсчетах, а из-за отражения в прозрачных водах водоема этих самых двадцати колонн.

Кстати, Боло-хауз – это единственное сохранившееся сооружение (кроме ворот крепости Арк) бухарского Регистана.

Последнее, что мы намеревались посмотреть в Бухаре, — Мавзолей Саманидов.

По пути к мавзолею нам встретился очередной узбекский базар, с традиционным набором продуктов.

Кроме того, нам удалось увидеть ещё один мавзолей — Мавзолей Чашма-Аюб («Источник Иова»). Мавзолей построен в 12 в. при Караханидах.

Название это культовое сооружение получило в честь святого Аюба (библейского пророка Иова). Легенда гласит, что ещё до возникновения Бухары люди, населявшие эту местность, страдали от жажды. Увидев странствующего Иова, они попросили им помочь. Иов ударил по земле своим посохом, и в это же мгновение появился колодец с прохладной прозрачной водой. Люди до сих пор верят, что вода в источнике имеет целительную силу.

Напротив мавзолея — Мемориальный комплекс Имома Аль Бухарий. Я знал по жизни немало бухариев, но про этого ничего не слышал. Поэтому привожу пояснительные данные из интернета.

Абу Абдулла Мухаммад ибн Исмаил аль-Бухари – знаменитый богослов, ученый-хадисовед и автор второй по значению после Корана книги мусульман «Ал-Жомий ас-Сахих» («Достоверный сборник»).

Именно здесь, в Бухаре, он родился в 9 веке. Его мавзолей — одна из самых почитаемых исламских святынь в Средней Азии, находится неподалёку от Самарканда, в кишлаке Хартанг.

Но основной интерес, конечно, у меня вызывал мавзолей Саманидов и вот почему.

Это один из древнейших памятников архитектуры Бухары. Принято считать, что он был построен в конце 10 в. Исмаилом Самани — основоположником династии Саманидов (династия правила с 875 по 999 гг.).

Есть сведения, подтверждающие, что он построил его для своего отца Ахмада ибн Асада. Однако позднее мавзолей стал семейной усыпальницей, в нем похоронен и сам Исмаил Самани, и его внук.

Помимо бесспорной красоты, мавзолей славится и тем, что является самым древним памятником исламской архитектуры во всей Средней Азии.

Пишут, что Мавзолей Саманидов имеет крытую конструкцию, что запрещено исламом. Его можно назвать первым и последним мавзолеем такого типа в истории
ислама. Здание сочетает в себе практически все традиции зороастрийских храмов огня, что становится заметно при рассмотрении декора, и элементы, впоследствии ставшие классикой среднеазиатского архитектурного стиля.

Поскольку мавзолей находится на территории Samonids Recreation Park, мы, учитывая знойную погоду, решили прогуляться и здесь.

Вероника заинтересовалась одним из аттракционов, и пока она там мучила свой вестибулярный аппарат, мы прошлись к старинной полуразрушенной крепостной стене.

Ничего примечательного мы здесь не обнаружили, поэтому, наскоро взглянув на крепостную стену, мы, уже изрядно утомлённые солнцем, вновь вернулись в прохладу парка.

Оттуда, немного отдохнув, мы отправились в обратный путь к своему гестхаусу.

Когда стемнело, мы вновь выдвинулись в сторону комплекса Пои Калон по проторенной дорожке, чтобы увидеть уже знакомые места в новом свете.

Как и ранее в Хиве, подсветка достопримечательностей Бухары несколько разочаровала.

Как-то всё банально, монохромно, неярко. Странно, что местные власти не уделяют этому аспекту должного внимания. А ведь можно было оригинальной подсветкой сделать Бухару ещё более привлекательной.

Но это так, к слову. В целом, конечно, Бухара произвела очень благоприятное впечатление. Без неё Узбекистан трудно было бы себе представить.