Словосочетание «холодное небо Бухары» я посчитала бы по меньшей мере странным, не доведись прочувствовать данный вариант на собственном опыте. Тем более, что сначала город встретил нас солнечно, и пока мы осматривали достопримечательности в окрестностях, небо радовало голубизной. Но назавтра ясная погода продержалась едва ли до полудня, а потом накрыло.


Медресе Улугбека, построенное в 1417 году в период правления Улугбека — учёного, астронома, внука Тамерлана.

Классический образец древнего среднеазиатского зодчества


Причём именно в этот день у нас намечался самый длительный пеший тур по улицам Бухары. Хотелось увидеть побольше, там ведь юнеска на юнеске, — весь исторический центр целиком внесён в списки Всемирного наследия!Поэтому несмотря на мелкий дождь, мы с утра и до обеда упорно полировали ножками древние улицы, но когда полило буквально, как из ведра, пеший тур пришлось свернуть.



— И часто у вас в конце апреля случаются такие холода? — я была уверена, что в ответ услышу что-то вроде: «Нет, конечно, вам просто не повезло, попали на аномальную погоду...»

Но наша местная гид, которая сопровождала группу в Бухаре, уверенно сказала:
— Конечно! Это же еврейские тучки!

Толком она объяснить не смогла, и всё повторяла, что когда в Бухаре уже вовсю цветёт весна и светит солнце, небо может неожиданно затянуть серой, холодной пеленой, и начинает лить сильный дождь. Вот это и называют в народе «еврейскими тучками».



Но я же настойчивая в своей любознательности! Расспрашивала людей, пока не выяснила суть идиомы. Оказалось, что она связана с еврейской Пасхой, а вернее, с праздником Песах, у которого нет постоянных дат, и он отмечается согласно лунному календарю. Может выпасть в самом конце марта, а может и во второй половине апреля, как вышло в 2019 году. Кстати, в Узбекистан мы поехали именно на праздничные каникулы и Песах встретили в путешествии.

Выходит, не врут народные приметы и неспроста все речевые обороты (если что, сразу понятно, кто виноват 😉)



Несмотря ни на что, программа вышла настолько насыщенной, что нарочно такую в один день не упихнешь 😀 Да и обилие информации не позволяет втиснуть всё сразу в один материал.

Я попытаюсь показать лишь небольшую часть.


Токи Заргарон — торговый купол ювелиров (16в.), часть традиционного крытого базара в историческом центре Бухары

Токи Заргарон

Начну, пожалуй, с Парка культуры и отдыха имени Саманидов. Во-первых потому, что оттуда очень удобно прокладывать пеший маршрут для знакомства с Бухарой.
А главное, потому, что в этом парке находится самый древний во всей Средней Азии памятник исламской архитектуры

Парк культуры похож на все другие парки советских времён.
В начале ХХ века, когда Красная Армия брала Бухару, артиллерия Михаила Фрунзе хорошенько порушила центр города, мало что оставив от бухарского Регистана и древнего кладбища, которое находилось рядом. Но после 1930 года советская власть всерьёз взялась за благоустройство городов вообще и в среднеазиатских республиках в частности. Так в Бухаре снесли полуразрушенное кладбище, создав на его месте парк им. Кирова. Сейчас это парк Саманидов.



Местные жители приходят сюда, чтобы погулять и покататься на многочисленных атракционах, а вот путешественников интересует в первую очередь Мавзолей Исмаила Самани — удивительное сооружение, построенное в 892 — 943 г.г. для халифов династии Саманидов. Изначально мавзолей окружал древний некрополь, от которого давно ничего не осталось. Во время нашествия Чингисхана мавзолей засыпали песком, чтобы он не был осквернён и разрушен. Сооружение оставалось под землёй веками, а многочисленные новые захоронения в несколько ярусов надёжно его скрывали.

С 1925-го по 1939 годы советские археологи откапывали, исследовали и восстанавливали древнейший мавзолей, который уцелел и сохранил свой первоначальный облик только благодаря тому, что был надежно «законсервирован» под землей 700(!) лет.



Стены мавзолея, достигающие 2-х метровой толщины, сложены из обожженного кирпича. На первый взгляд всё очень просто — никаких сложных архитектурных форм, никакой резьбы по камню. При этом стены украшают необыкновенные узоры, а на верхнем уровне фасада — ажурная вязь. Всё это создано исключительно за счёт искусно выполненной фигурной кирпичной кладки!



Внутри мавзолея, в зависимости от освещения, происходит игра света и тени, вызывающая магический эффект постоянно изменяющегося рисунка орнамента.

Специалисты считают, что это здание несёт в себе архитектурные черты доисламского периода и сходно по типу с зороастрийскими храмами огня, потому что ислам запрещает строительство подобных крытых мавзолеев. Но с чем мы можем сравнить? Ведь на сегодня Мавзолей Саманидов является самым древним памятником исламской архитектуры в центральной Азии, а также единственным сохранившимся архитектурно-археологическим памятником времен правления Династии Саманидов.



По пути к центру, на границе парка и города, мы посетили ещё один загадочный мавзолей Чашма-Аюб (14в.), история строительства которого до сих пор до конца не известна.

А затем мы вышли к центральной площади Бухары. Помните, я писала, что во всех средневековых восточных городах такие площади звались одинаково — Регистанами.
Бухарский Регистан располагается напротив крепости Арк, и в былые времена здесь было много публичных зданий: мечети, дворцы, торговые палаты, даже больница. Увы, сейчас ничего не осталось, кроме единственного памятника прошлого — ансамбля Боло-хауз, основанного в 1712 году.



На слух «Боло-хауз» звучит, как английское название, но в Узбекистане «боло» значит «дитя», а «хауз» — пруд, водоём. Короче, это «Детский водоём», который столетиями служил людям источником питьевой (дождевой) воды. Водоносы набирали воду из хаузов и в специальных кожаных сумках разносили ее по жилым районам и базарам.



Вот только застоявшаяся вода зачастую становилась источником заразы, и поэтому при советской власти большинство хаузов Бухары были осушены.
Дабы вытащить древний город из средневековья, в 1920 г. было начато строительство водопровода, известного теперь как Старо-Бухарский водоканал. Символом обновления и частью системы водоснабжения стала заложенная в 1927 году водонапорная башня по проекту Шухова.

Башне скоро исполнится 100 лет, и её уже тоже считают историческим и архитектурным памятником.


Водонапорную башню за её устойчивость, экономичность, легкость, малое сопротивление ветру, и, главное, за архитектурную завершенность форм называют «Кружевным автографом» инженера Шухова в Бухаре


А Боло-хауз теперь снова наполнен водой, в которой отражаются 20 изящных резных колонн. Когда-то из-за этого отражения Боло-хауз прозвали в народе «мечетью сорока столбов».



Помимо изящных, на всю длину покрытых резьбой колонн нарядного айвана,



примечателен минарет, который был сооружен немного позже самой мечети. Подобно Пизанской башне, минарет Боло-хауз долгое время находился в слегка наклоненном положении и продолжал наклоняться. Но не так давно, во время последней реконструкции, минарет удалось выпрямить, укрепить, и теперь он стоит строго вертикально.



Боло-хауз была главной пятничной мечетью Бухары, в которой часто молился бухарский эмир, чтобы показать своему народу, что он ничем не отличается от простых смертных. Мечеть и сегодня является действующей, но туристам не возбраняется заходить внутрь и любоваться интерьером. Правда, его убранство относится к концу 19 века.



С противоположной стороны обширную площадь Регистана замыкает древняя цитадель Арк, занимающая площадь около 4 гектаров. На её территории и в музеях мы провели около двух часов, а затем двинулись от цитадели в восточном направлении по улице Ходжа Нурабад, чтобы увидеть самый красивый архитектурный комплекс Бухары — Пои-Калян.

на улице Ходжа Нурабад

Меня снова повеселило необычное название. В отличие от «Боло-хауз», звучащего на английский манер, «Пои-Калян» на слух воспринимается русским-простонародным. То ли собираются напоить некого Коляна, то ли призывают его спеть 😉
Но в переводе «Пои Калян» означает “подножие великого”, — и под великим подразумевается минарет Калян, возле которого находятся сооружения 12-14 веков: мечеть Калян и медресе Мири Араб.



Минарет высотой 46,5 метров является самым высоким из старинных архитектурных сооружений города. Его же по праву считают символом Бухары.
Минарет Калян был возведён в период раннего Средневековья. Интересно, что едва завершилось строительство этой высоченной для того времени башни, она непонятно отчего рухнула прямо на соборную мечеть, находившуюся у подножия.

Минарет немедленно взялись отстраивать заново, целиком из жжёного кирпича, и вторая попытка получилась настолько успешной, что созданное в 1127 году архитектурное произведение простояло до наших дней, практически не претерпев изменений.



За прошедшие 9 веков не понадобилось даже серьёзных реконструкций, но в 1920 году, как я уже писала выше, Красная Армия штурмовала Бухару, и артиллерия М.Фрунзе нанесла ущерб её историческому центру. Минарет тоже пострадал от прицельного огня, и поэтому его пришлось восстанавливать, а в течение ХХ века ещё неоднократно ремонтировать, укреплять фундамент и проводить реставрационные работы. Но в целом, изменения настолько не существенны, что можно уверенно говорить о том, что перед нами подлинный образец исламской архитектуры, возраст которого без малого 900 лет.


Столь древнее сооружение, естественно, овеяно легендами, и большинство из них связаны с девушками, которых казнили по приказу хана, сбрасывая с самого верха. Поэтому у Каляна есть ещё одно название – Башня Смерти.



Имеется, конечно, и добрая легенда с хэппиэндом. Рассказывают, что в давние времена жил жестокий и несправедливый шах, проводивший время не в заботах о государстве, а исключительно в наслаждениях. И была у шаха умная и добрая жена, которая втайне от него помогала людям. Узнав о том, чем занимается его половинка, шах разозлился и велел сбросить её с Башни Смерти. В день казни женщина, с разрешения шаха, надела на себя все свои платья и юбки сразу, а потом сама шагнула вниз с края минарета. Одежды раздулись парашютом, и любимая народом правительница осталась жива, а шах, оценив смекалку жены, не стал требовать повторения казни.

Итак, у подножия средневекового минарета расположены мечеть Калян и медресе Мири Араб — всё это вместе составляет ансамбль Пои Калян, который, само собой находится под охраной ЮНЕСКО, но более того, в 2019 году вошёл в список «Восьми чудес ШОС».
ШОС — Шанхайская организация сотрудничества, представляющая собой содружество независимых государств азиатского и тихоокеанского регионов.

Медресе Мири Араб

В перечень "Восьми чудес ШОС" включены Статуя Единства в Индии, Археологический комплекс "Тамгалы" в Казахстане, Императорский дворец Дамин в Китае, озеро Иссык-Куль в Киргизии, наследие Великих моголов в городе Лахор в Пакистане, Золотое кольцо в России, Дворец Навруз в Таджикистане, и, наконец, от Узбекистана — архитектурный ансамбль "Пои Калян" — духовный центр Бухары.

Медресе Мири Араб («Эмир Арабский»), построенное в 1535-1536 гг., является действующим, включает в себя два этажа со 114 худжрами, которые расположены вокруг внутреннего двора с четырьмя айванами.



Напротив медресе, на месте разрушенной упавшим минаретом мечети караханидов в 1514 году была возведена новая Мечеть Калян или Большая мечеть — вот уже 500 лет это главная соборная мечеть Бухары. Она считается второй по размеру в Узбекистане (после самаркандской мечети Биби-Ханым) и одновременно вмещает в себя до 12 000 молящихся.

Главный или Восточный вход мечети украшает яркий мозаичный портал, расположенный на возвышении

Пройдя через портал, нужно спуститься вниз по нескольким ступенькам, которые ведут во внутренний двор.



Этот двор огромен и великолепен. Его окружают крытые сводчатые галереи с цветной облицовкой из кирпичей, покрытых лазурью и мозаикой.



В мечеть мы зашли вовремя, как раз в тот момент, когда без того сильный дождь превратился в ливень. Плотные струи ударяли по мостовой и отскакивали вверх сантиметра на три, создавая рюмочки-воронки. Этими прозрачными водными рюмочками был уставлен весь внутренний двор.



Мы застряли под многочисленными арками мечети минут на 40. Высунуться наружу было страшно даже под зонтом. Из-за вынужденного простоя люди развлекались разговорами, а я прилепилась к нашей гиду-бухарке и слушала её рассказы. Экспромтом вышел индивидуальный урок по местной истории и легендам. Жаль, что продолжить наши прогулки при такой погоде было невозможно, и пришлось слишком рано возвращаться в отель.



Прощаясь со мной наша гид, преданная дочь своего города, с гордостью сказала:

— Смотри внимательней на эти потоки, все они текут по мостовой в одном направлении, а луж почти нет. Так издревле устроены наши улицы, под небольшим наклоном, чтобы вся дождевая вода целенаправленно стекала в хаузы. Поэтому у нас говорят: «Бухара никогда не останется без воды!»



К вечеру небо перестало буйствовать, но моросило основательно и нудно. Однако, отсиживаться в номерах никто не желал — хотелось вернуться к осмотру Бухары,



Чтобы снова бродить по её улицам и впитывать вместе с холодным влажным воздухом замысловатые красоты древнего восточного города.



.
Ночь опять венчает тайной связью

Всех влюблённых ветреной поры

Я пишу стихи арабской вязью

На холодном небе Бухары...