В Ровно я побывала в начале апреля. Как обычно - по работе, как всегда – масса дел, но не уделить время на обзор хотя бы нескольких достопримечательностей в этом интереснейшем крае было бы преступлением! Командировка была рассчитана на два дня, график составили так, чтобы и поработать можно было плодотворно, и местные красоты мимоходом осмотреть. Захватывающее описание рабочих моментов сознательно упускаю – вряд ли они интересны кому-либо кроме меня и моих сотрудников. В поездку отправились с коллегой – моей неизменной спутницей; гидом и водителем взялся быть местный сотрудник. С погодой нам не повезло – оба дня с небольшими перерывами моросил дождь. Благо, мы были к этому готовы, поэтому обулись и оделись соответствующе. Зато не жарко, зато в хорошей компании.
Самому городу Ровно уделить много внимания не удалось, это, как говорится, всегда успеется, от Киева ехать где-то около 300 км. Решили объехать окрестности. Кое-какую информацию вытащили из Интернета. Туризм в Ровенской области присутствует, сюда даже возят группы из Польши и Германии. Особым вниманием пользуется Дубенская крепость и Острог. Мы неприменно их посетим, но для полного удовлетворения нашей любознательности этого явно недостаточно. Мы хотим посетить и некоторые неофициальные туристические объекты – очень уж я люблю «неистоптанные» исторические памятники.
Уже вернувшись домой, я пыталась изучить более досконально историю этих мест. Благодаря этой поездкой зародилось мое увлечение историей Великого Княжества Литовского, творчеством Наполеона Орды и появление интереса к заброшенным замкам и дворцам Украины.
Перед тем, как приступить к повествованию, хочу пару слов сказать о Наполеоне Орде (1807-1883). Я буду использовать репродукции его работ. Сложно сказать, какой народ должен гордиться этим талантливым человеком в большей мере: Родился он в Пинском уезде недалеко от Минска, умер в Польше, учился в Вильно, долго жил в Париже, прожил на Волыни 10 лет, путешествовал по Украине, Австро-Венгрии, Германии, бывал практически во всех европейских странах, даже в Северной Африке отметился! Так же сложно сказать, кем он был по профессии в большей мере: математик, художник, путешественник, музыковед, композитор, бунтовщик (участник антироссийского восстания 1831г), директор Итальянской оперы в Париже... Для меня Орда интересен тем, что оставил несметное количество гравюр и рисунков, запечатлевших замки, дворцы, крепости и просто пейзажи. Он фотографической точностью сохранил не бумаге строения Белоруссии, Прибалтики, Украины и Польши, некоторые из которых сейчас лежат в руинах; благодаря Орде, мы можем иметь представление о том, как это выглядело ранее, до разрушения.
Итак, начнем. В Ровно мы остановились в одном из придорожных отелей, коих здесь превеликое множество. Сняли двухкомнатный номер с приличной сантехникой, телевизором и холодильником, что стоило нам менее 50 у.е. в сутки. Дешево и сердито! С едой в Ровно тоже нет проблем: городок славится своими ресторанами, где очень вкусно и «правильно» кормят. Цены ниже киевских, но и не «студенческие».
Немного о самом Ровно. Археологи обнаружили, что древние скотоводы селились в этой местности с медного века. Находки римского оружия подтверждают связи с Римской империей. Одно время проживали тут древние славнее (древляне). Первые упоминания о городе встречаются с 1282 года, с 1200 по 1340г это была часть Галицко-Волынского княжества, образованного Рюриковичами и относящегося к древнерусским вотчинам, в те времена город зависел от Киева. С 14 века эта местность перешла к Великому Княжеству Литовскому (Луцкое старостатство). В 1479 г перешел во владение Князей Несвицких. Мария Несвицкая (Ровенская) построила первый деревянный замок. С 1492 года Казимир Ягайлович даровал Ровно Магдебургское право, с тех пор в городе процветала торговля, устраивались ярмарки. В 16 веке принадлежал князям Острожским, с 1667 – отходит к Речи Посполитой. До самого начала 20 века он переходил из рук одного польского магната в руки другого: Острожские, Замойские, Валевские, Конецпольские. Одни из польских хозяев с 1723г, Любомирские, перестроили Ровенский замок, превратив его в роскошный дворец. В начале 20 столетия дворец, к огромному сожалению, разобрали, сейчас на этом месте Гидропарк и стадион, а видеть его мы можем только на гравюрах Наполеона Орды и на старых фотографиях. В 1939 г Ровенская область вошла в состав УССР. Во время войны фашисты сделали город столицей оккупированных украинских земель. Сейчас в городе проживает около 250 тысяч населения, в основном – украинцы, есть и поляки, венгры, русские. Преобладающее вероисповедание – православие. Сильных «западенских» влияний здесь не ощущается, все-таки приверженность православной вере делает жителей более терпимыми к Востоку.
По Ровно мы проезжаем, останавливаясь только по работе. Среди достопримечательностей тут имеется Успенская церковь 18 века, Костел святого Антония, Здание гимназии и Воскресенская церковь 19 века. Все это мы посмотрим в слеующий приезд. А сейчас наш путь лежит в Дубно.
Дубно – старинный город-крепость на реке Иква в 20 минутах езды от Ровно. Первые упоминания еще с 1100г. Упоминается он и в ипатьевской летописи, где рассказывается о том, как братья Святополк, Давид и Олег Ярославовичи делили отцово наследство. Давид неоднократно пытался воевать с соседними князьями, кроме того, он совершил возмутительный даже по тем временам поступок: подло ослепил князя Требовльского Василька. Съезд князей долго решал как наказать Давида. У него отняли Владимир-Волынский, однако Святополк выделил ему Дубно и Черторыйск, а Олег – Острог и Божеское. Много позже город перешел во владения Великого Княжества Литовского, а потом – Речи Посполитой. Дубенский замок построен в 1492 г князем Острожским.
Справка: Константин Иванович Острожский (1460—1530) — князь, староста брацлавский и винницкий, воевода трокский, великий гетман Литовский с 1497. Православный.
Род Острожских, согласно различным версиям, происходит либо от турово-пинских князей, с конца XIV столетия использовавших в качестве резиденции город Острог на, либо из волынской ветви Мономаховичей, в частности от Романа Даниловича. В соответствии со средневековой генеалогической легендой, род Острожских рассматривался в качестве прямых потомков единой династии князей Руси, основанной легендарным Русом, идущей через Рюрика, Владимира Великого и Даниила Галицкого, напрямую к Константину Острожскому. В 37 лет стал великим гетманом Литовским, провел более пятидесяти успешных сражений против крымских татар.
В 1500 проиграл битву против сил Московского государства на реке Ведроше, однако, нарушив клятву, данную им Василию III, взял реванш в 1514 победой в битве при Орше, новаторски сочетая на поле боя действия конницы, пехоты и артиллерии.
Меценат, покровитель Православной церкви в Великом Княжестве Литовском.
Похоронен в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры.
Потом город принадлежал князьям Заславским, Сангушекам, Барятинским, Любомирским, при этом крепость достраивалась и перестраивалась. В ней сохранились многие жилые и хозяйственные строения, разветвленная сеть подземелий.
Подъезжаем к крепости. Идет дождь, довольно холодно, но настоящих туристов-энтузиастов это не пугает: зонты на перевес и вперед! Крепость не выглядит роскошно, да и не должна – все же это бастион, а не чайный домик. Окрашены ворота и лицевые стены в коричнево-белый цвет. Окружена крепость мощными стенами, которые по бокам имеют совсем древний вид, и глубоким рвом, поросшим травой. Раньше мост был подъемным. Входим по мосту в крепость через мощную надвратную башню. Здесь продаются билеты, сувениры, тут же – план крепости. Во дворе крепости пустынно, посетителей нет, говорят основная масса туристов приезжает по выходным. Бродим по территории. Постройки одно-четырехэтажные, старинные и не очень. Проходим налево, мимо нескольких выставленных чугунных орудий, по направлению к легендарной башне «Беатка». Названа она в честь княжны Беаты, которая в день своей свадьбы метким выстрелом из бойницы этой самой башни якобы убила командира татарского войска, осадившего крепость.
Ну, какая же барышня поступила бы иначе?! Ярость невесты можно понять – как иначе расправиться с негодяем, посмевшим испортить самый важный день в жизни любой девушки – свадьбу?! Башенка небольшая, круглая в плане. Отсюда открывается вид на реку. На берегу вдалеке под моросящим дождиком сидят рыбаки. Теперь нам надо найти вход в подземелье. Он отыскался довольно быстро.
На пороге стоит тележка с цементом, видимо, что-то ремонтируют, или замуровывают в стену очередного грешника. Спускаемся по широким ступеням. В подвалы проведен свет. Своды довольно высокие, да и ширина коридора внушительная, здесь явно можно было проехать конному отряду. А вот и хозяин тележки с цементом. Молодой рабочий, присев на корточки, замазывает щель в стене. Если он и решил кого-то замуровать, то это может быть только тещин ученый хомячок. К сожалению, в подземелье мы не встречаем не скелетов, не орудий пыток, ни даже самого захудалого призрака; очевидно, все леденящие душу экспонаты давно растащили по домам местные жители, подземелье абсолютно пустое. Выйдя на улицу, мы спускаемся в еще один коридор, но и в нем не находим ничего примечательного, только узенькие бойницы в стенах, выходящие на берег реки.
В Дубно еще есть много достопримечательностей – Луцкие ворота-крепость, несколько древних церквей и костелов, здания монастыря кармелиток, где сейчас расположен онко-диспансер, и многое другое. Для того, чтобы все это осмотреть, нужно потратить целый день, но это не входит в наши планы. Сейчас мы спешим посетить место неофициального туризма – Таракановский форт.
Таракановский форт (по названию близлежащего села Тараканова) хорошо известен специалистам, но малознаком обывателям. На Российском Фортификационном Сайте говорится, что подобных сооружений в Европе очень мало, а в Украине оно динственное. Его построили в конце 19 века инженеры Российской империи недалеко от тогдашней границы с Австро-Венгрией. На постройку была «ухлопана» масса средств, в течении нескольких лет жителям окрестных деревень запрещали возводить каменные постройки, чтобы зря не «переводили» строительные материалы. Строили почти 10 лет. По иронии судьбы крепостью так и не воспользовались. Во время Первой Мировой русские войска спешно отступали и без боев оставили крепость. Ее ненадолго заняли австрияки, т.е. форт, будто специально построили для них, а не в защиту от них. Потом русские вернулись, но побоялись, что австрияки опять займут крепость и решили ее уничтожить. Они попытались взорвать укрепления, но неудачно; обрушилось только несколько участков стен и строений. В советские времена его пытались привести в порядок и даже отремонтировали несколько построек под склады, однако, оказалось, что склад здесь будет никудышный – уж очень высокая влажность, с тех пор он совсем заброшен. Массивное сооружение потихоньку рассыпается посреди лесных зарослей. Говорят, в форте до сих пор сохранились заминированные участки. Его не рекомендуют для посещений, среди местных жителей ходят легенды, что место это гиблое, что там пропадают люди. Когда мы спрашивали дорогу туда, нас отговаривали посещать это странное сооружение. Естественно, отважным исследователям, прочесавшим массу гиблых мест и спустившимся не в одно подземелье, кишащее привидениями, эти детские «пугалки» ни почем. За селом Тараканов в 15 мин езды от Дубно наша «Авео» смело сворачивает налево и углубляется в лес. Наша самонадеянность была явно преждевременной! Возле каждой развилки у нас возникает по три мнения, куда ехать дальше, причем обычно они противоречат друг другу. Проблуждав около часу по узким тропам пустынного леса, мы останавливаемся. Наш водитель, Василий, решает сбегать вперед по сужающейся тропке, поискать кого-нибудь живого или выглядящего живым. Возвращается он через минут пятнадцать, запыхавшись. Рассказывает, что набрел на «хатынку» в лесу, навстречу ему вышел дед... с ружьем. Хмурый хуторянин наконец-то указал Васе дорогу. С трудом разворачиваем машину, колеса буксуют в раскисшей грязи, мы возвращаемся. Когда, наконец, среди листвы показываются желтоватые стены, мы понимаем, что «навернули» огромный лишний круг – крепость находится недалеко от первой развилки сразу у въезда в лес. Просто нам надо было повернуть налево, а мы поехали в другую сторону. У начала стен оставляем машину и дальше идем пешком. Дождь перестал, но трава и земля под ногами мокрая. Я, хоть и одела ботинки на низком ходу, но не рассчитывала, что придется месить ногами такую грязищу! Пока мы видим только высоченные стены, метров 4-5 в высоту. Они тянутся в два ряда параллельно друг другу, пространство между ними играет роль рва, вот по этому рву мы и бродим. Под ногами пару раз встречаются следы «шашлычков» - кто-то устраивал пикники. Крепостные стены в плане имеют форму ромба, в середине – то ли насыпь, то ли холм. Внутрь возвышения ведут подземные ходы, там и находятся основные постройки. Ясно, почему это место считается «нехорошим»: мощные «давящие» стены, покрытые трещинами, беспорядочные заросли, подступившие вплотную к сооружению, предупреждающие надписи на входе, разломы и бойницы ведущие во тьму. И – гробовая тишина, даже птиц, почему-то, не слышно… Даже меня, человека ироничного и скептически настроенного по отношению ко всяческой мистике, слегка мороз продирает по коже. Обходим форт вокруг. «Дальняя» часть крепости в более сохранном состоянии. Вообще, если бы не следы явно насильственного разрушения, форт был бы в идеальном состоянии, будто его строили лет 20 назад. С «тыла» обнаруживаем широкий вход. Сохранились металлические петли. Ранее здесь были мощные двери из металла, но их давно сняли. Стоят, наверное, сейчас у кого-нибудь на даче. Вход ведет вглубь и куда-то вверх. Вдалеке брезжит свет. Очень смахивает на компьютерную «бродилку» типа «Вольф» или «Дум». Это и есть главный ход внутрь крепости. Проводим короткое совещание. На повестке дня: 1) обувь жалко, 2) нет фонарика, 3) страшновато. С облегчением соглашаемся, что лезть черт-те куда в темноте, «не зная броду» - неразумно. В конце концов, у нас дети (да и просто мы струсили). Походив еще немного вокруг и исследовав стены, обнаруживаем, что они толстенные и всю их толщу пронизывают узкие ходы. Похоже, выложены стены форта из двух слоев кирпича, между которыми залит бетон. Ну вот, теперь с почти чистой совестью можно убираться, что мы и делаем с плохо скрываемым облегчением. В следующий раз приеду подготовленной: надену противохимический костюм и каску, возьму несколько фонарей, альпинистское снаряжение, человек 8 спутников мужского пола (членов атлетического клуба), парочку вооруженных охранников и с пяток амулетов и оберегов.
Шутки шутками, но буквально через пару дней после нашего визита в Таракановский форт, по телевизору показывали передачу о нем. Там вскользь говорилось о том, что в лесу вокруг форта до сих пор обнаруживают «волчьи ямы», а в подземельях имеются следы взрывов – глубокие рытвины, в которых запросто можно переломать ноги. Нам пора двигаться дальше.
Следующий пункт назначения – маленькое сельцо Новомалин в Острожском районе. Для того, чтобы попасть в него, нам нужно вернуться в Ровно, и выехать из него по другой дороге, доехать до Острога, потом – в Межирич, а затем 7-8 км «протарабаниться» по отвратительнейшей брусчатке. Вася везет нас довольно быстро. Пролетаем Острог, сюда мы сегодня еще вернемся.
Далее – Межирич. Здесь находится Троицкий монастырь-крепость, построенный еще в 14 веке на месте древнеславянского городища, от которого сохранились части валов. В конце 14 века князь литовский Витовт Кейстутович (кузен Ягайлы Ольгердовича) даровал это поселение князю Острожскому. В 15 веке здесь заложили монастырь, а в 17 – обнесли его массивной стеной с шестигранными сторожевыми башнями, которые можно видеть и поныне. Находится это чудо чудесное на противоположной стороне реки Свитеньки, по берегу которой мы проезжаем. Главное сооружение – Троицкая церковь, строилась в 15-16 веках как костел. Позднее она была перестроена и переделана в православный храм. Издалека видно, что ее недавно ремонтировали, сейчас она в замечательном состоянии. Я посмотрела на чудесную постройку только издалека – коллеги вдруг хором заявили, что сегодня мы туда не поедем. Ну, что с ними поделаешь?! А ведь речка такая узкая, нам только бы переехать мостик!
Едем далее, на ходу фотографирую монастырь. Это еще один объект, который надо будет посетить во время следующего приезда, правда, охрану и альпинистскую амуницию сюда можно будет не брать. Приличная дорога вскоре заканчивается, начинается легендарная брусчатка. Похоже, ее стелили еще при Ягайле. В Интернете до обидного мало информации о Новомалине и его хозяевах, все хором предупреждают, что дорога на Новомалин преотвратительнейшая. Несчастные семь километров преодолеваем почти за час – жалко подвески бедного «шевроле».
Войдя в раж и заинтересовавшись после поездки замками Украины, я купила дорогой иллюстрированный альбом с перечнем самых известных замков, дворцов и крепостей. В каталоге были указаны руины некоторых поместий, от которых осталась только кучка камней и земляная насыпь, однако новомалинский замок там не значится. О нем узнала коллега, забредя на какой-то сайт с фотографиями таких же диких туристов, как мы. Подобные фото со скупыми записями обнаружила и я. Гравюру Орды я нашла случайно на польском сайте.
Известно, что новомалинский замок был построен еще в 14 веке Великим князем Литовским Ягайло Ольгердовичем, был изначально деревянным и назывался Глухи. В 1392 Ягайло подарил замок своему младшему брату Свидригайло. Последний, к слову, представлял собой фигуру в историческом плане крайне неприглядную: скандалист, авантюрист, не совсем удачливый вояка и лицемер. Он не выиграл ни одного значимого сражения, регулярно ссорился со своими родственниками Витовтом и Ягайло, не мог определиться, чью сторону ему принять – ливонцев, русских или поляков. Он неоднократно занимал разные «столы» - Волынь, Подолье, Чернигов, Вильно, но регулярно «слетал» с занятого места с громкими скандалами и вооруженными «разборками». Вот и Глухи он получил от брата в качестве примирительного подарка в период недолгого затишья в их отношениях. В начале 15 столетия Свидригайло построил уже каменный замок, превратив его в неприступную крепость. В 1590 г его переименовали в Новый Малин, по имени нового владельца Вацлава Еловича-Малинского, краковского каштеляна. Тогда же городок получил Магдебургское право. В то время должность крепостного каштеляна (администратора крепости) в Княжестве Литовском и в Речи Посполитой считалась привилегированной. Каштеляны принимали участие в заседаниях королевского совета, среди них соблюдалась строгая иерархия. Краковский каштелян считался старшим. Известно, что одним из последних владельцев Новомалинского замка с 18 века были Сосновские. Один из них, известный польский скульптор Оскар-Тадеуш Сосновский сам разработал проект очередной перестройки. Сосновский был уважаемым скульптором, тематика его произведений – религиозно-эпическая. Позже в Острожском музее мы видели несколько его работ, одна из которых – Богоматерь с младенцем, была перенесена именно из этого имения. На мой взгляд, его скульптуры монументальны и анатомически точны, но несколько прохладны и статичны. Одна из его работ храниться в Вильно: скульптура-аллегория, парный портрет Литовского князя Ягайло и его жены Ядвиги, Королевы польской, символизирующих литовско-польскую унию, заключенную в Кревском замке (ныне Белоруссия). Ядвига выглядит зрелой крепкой теткой, одного роста с Ягайло, хотя известно, что на момент замужества отроковице едва исполнилось 12 лет.
По плану Тадеуша замок превратили в прекрасный дворец, украшенный готическими башенками и нарядными шпилями. Одну из пятишпильных башен, главную, в которой была часовня, мы и увидели, добравшись, наконец, до села. Выглядит она очень нарядно даже в таком ужасном состоянии. Сейчас Новомалын - поселение из 660 человек, обычное украинское село, сонное и ленивое. Тем более странно видеть посреди этого захолустья, среди пасущихся коз, прямо у дороги на пригорке остатки былого великолепия. Замок сильно пострадал во время Второй мировой войны. С тех пор никто даже не делал попыток его восстановить. Очень и очень жаль! Сейчас сохранилась только полуразрушенная часовня и руинированные постройки, ранее, похоже, бывшие двухэтажные здания. Говорят, в глубине под землей когда-то были трехуровневые подвалы. Сохранились ли они сейчас и в каком состоянии – неизвестно, сейчас все засыпано землей и грудами кирпичей. Руины основательно загажены, мусора здесь горы. Среди разрушенных стен в полу зияют провалы. Бродим, грустные, среди имения поруганного величия. Внизу у подножия руин открывается вид на дорогу и речку. Когда-то здесь, наверное, было весело и красиво. Возвращаемся к башне. Внутри – тот же мусор, свод провален, сохранились только пять шпилей. На одном из них – аистиное гнездо. Перед самым нашим отъездом вдруг появляется хозяин гнезда. Красивая птица остается в своем жилище буквально на пару минут; аист словно позирует нам, выделив в своем плотном графике время для короткой фотосессии, а затем вновь скрывается… И нам пора. Нужно еще посетить Острог.
