Этот ужасный холод без зазрения совести прокрадывается через все мои капусто-одежды, добравшись до майки, что тут же приводит к «клац-клац» зубами. Брррр… Это же Индонезия, какого чер-р-р-р-та так холодно?! На термометре ноль градусов.
— Ничего через час будет +5 – наш гид протягивает мне термос с каким-то отвратительным пойлом.
Надеюсь, не сдохну – первая мысль посетившая меня. И я уставилась в числе полутысячи других замерзших сумасшедших в ожидании спектакля «Восход над Бромо», который каждое утро в пять давался на Яве.
Подъем в 3:30 утра – это было чрезмерное издевательство над моей нервной системой. Маленькая деревушка с большими крысами Чеморо Лаванг была выбрана нами как наиболее привлекательный пункт для раннего утреннего киносеанса, то есть поездки к обзорной площадке Пенанджакан, откуда открываются лучшие виды на Бромо со всеми его дружочками-пирожочками. Нас загрузили в джипы, стуча зубами и шмыгая носами, мы потряслись в сторону обзорной точки номер раз, она же View Point 1.
Точнее сначала была практически часовая ночная поездка на джипах, из которых нас потом буквально выбросили во тьму. Не видно не зги, под ногами непонятное месиво из песка и земли. Прощайте новые «найки» — печально вздохнула Рыжая… Километр куда-то в гору, куда-то, потому что не понятно куда. Я была уверена, что справа обрыв, и падать мне как минимум километр вниз, а слева все мои страхи, любящие вылезать из-под кровати, вот-вот вылезут из-за кустов и ка-а-а-ак схватят меня за ногу. Я успокаивала себя, впереди меня шевелились еще сотни таких же теней.
Если честно, как и положено всем женским особям с вреднинкой, я не очень понимаю таких ранних подъемов, борьбы со сном, когда тебя везут по пыли и кочкам темной ночью, а потом многообещающе говорят: ждите, сейчас будет круто! И ты как дурак (порядочный турист) стоишь и ждешь, глазея по сторонам на таких же сонных, замерзших с неуравновешенной психикой.
— Дася, смотри, смотри – толкает меня контуженную наш проводник
Весь горизонт озарила ярко-оранжевая полоса
Где-то далеко-далеко из-за облаков показался ярко-розовый солнечный диск. Раздается интернациональное «WOOW!», сливаясь в один громогласный звук сотен голосов, разносится эхом над долиной. В секунду все приходят в себя, навострив свои камеры на солнечное светило
Тут главное успеть наделать глупых селфи
Оторвав свое пристальное внимание от солнца, я увидела внизу облака, точнее тысячи беспорядочно накиданных подушек облаков. Меня практически охватило разочарование… Где обещанный вулканчик..?
Но тут облака начали какое-то активное броуновское движение. Те, что посмелее буквально спрыгивали в долину, а слабенькие и маленькие сползали по склонам вниз, обнажая кривые линии не то гор, не то холмов.
Мне всегда казалось странным, что люди видят исключительно то, на что показывают пальцем. Все видели восход, вершины, показывающегося из-за облаков вулкана, которые постепенно озаряло солнце, но никто даже внимания не обратил на мистические облака, умело прикидывающиеся туманом, быстро линяющие оттуда, где была уже знакомая нам деревушка Чеморо Лаванг. Казалось, можно было разглядеть в спешке прячущихся от первых лучей солнца в своих укрытиях местных лесных ведьм.
Солнце поднималось все выше, и туман вместе со своими ведьмами будто растворялся в небытие, уступая полноправное владение над долиной Солнечному светилу.
Это был самый золотой восход в моей жизни, «золотее» я пока точно не видела… Каждый кустик, каждая травинка, каждая вершина озарилась ярко-желтыми красками. Перед нами была сказочная золотая долина.
Только вот как оказалось горы это никакие не горы, а долина не долина Это древняя кальдера шириной в 10 км внутри которой расположилась дружная братия вулканов и вулканчиков: нервно пыхтящий Бромо (2329 м)
Мимишно элегантный Баток (2440 м), раскинувший свою идеальную зеленую плиссированную юбку, заиграл с нами каждой своей складочкой
И где-то вдалеке, скромно возвышающаяся гора Семеру (3676 м) – самый высокий пик Явы
Кажется, местная пейзажность просто зашкаливает. Тяжело выбрать себе место в партере – слишком много желающих. Можно, конечно, перелезть через ограждения под ворчания пятисот недовольных душ, и спокойно усевшись поснимать
А еще лучше вспомнить, что есть обзорная точка номер два, где совсем нет людей, а только ты, кустики и прекрасная кальдера. И понять именно в этом месте, почему Lonely Planet включил Бромо в список самых красивых гор
Как только день, точнее световой день вступил в свои права, весь поток глазеющих двинулся вниз, и Гора Пенанджакан, где как раз-таки и находятся две обзорные площадки, осталась в гордом одиночестве до следующего рассвета. У Пенанджакан действительно самое выгодное положение среди всей компании вулканов в кальдере, он выше всех, и отсюда открываются великолепные виды
И пока все погружали свои ноги в вулканическую пыль, мы остались наслаждаться одиноким Пенанджаканом и кафешкой, где был кипяток, лапша быстрого приготовления и чай с молоком – тогда это была спасительная манна небесная с овердозой глутамата натрия.
А впереди нас ждал Бромо…
Название Бромо получил от яванского произношения Брахма – индуистского бога-творца. Бромо, чья верхушка давным-давно обвалилась, предав ему несколько несуразный вид, и гора Баток сидят в середине обширной равнины под названием «Море песка».
Песком эту серую массу назвать сложно, дороги и тропы покрыты густым слоем вулканического пепла. Местные все в масках и повязках, а ты невольно начинаешь прятать лицо в одежды. Дышать таким с позволения сказать воздухом очень сложно, мне с моими отоларингическими проблемами это казалось практически невозможным, то и дело я ощущала себя сигаретным фильтром.
Можно конечно сэкономить на трансфере к Бромо и пожертвовать своими ногами и легкими, отправившись на своих двоих спускаться с Пенанджакана по песчаному морю к Бромо. И надо сказать этот пеший маршрут пользовался популярностью, но я поняла, что это был тот редкий случай, когда надо любить себя.
И мы довольствовались вулканической пылью из окна веселенького джипа, который доставил нас к подножию Бромо, где разместился скудненький индуистский храм Пура Лухур Потен. Здесь мы, кстати, узнали, что те путешественники, которые совсем не боятся холода, могут переночевать в храме. Но стоит помнить, что ночь даже в гостинице показалась мне сущим ледяным адом, без теплых одежд и шерстяного одеяла спать было невозможно. А вот уж как пережить ночь в храме, я даже и представить боюсь…
Пура Лухур Потен – храм тенггеров – так называют людей, живущих вокруг Бромо.
Это потомки князей Маджапахит – могущественной империи, последнего индианизированного королевства в Индонезии. Община переселилась сюда во второй половине XIX века, и сейчас в 30-ти изолированных горных деревнях проживает около 600 000 тенггеров. Именно эти ребята значатся в названии всего национального парка. Ведь Национальный парк Бромо – Тенггер — Семеру назван в честь двух вершин — горы Семеру (самая высокая на острове Ява), горы Бромо (самая популярная среди туристов) и тенггеров — местных жителей, населяющих горную область парка. Ребятам есть чем гордиться, правда сегодня их звездность немного угасла, а королевская кровь подстраивается под нужды цивилизации, и они занимаются тем, что предлагают туристов подвезти на джипах к вулканам, торгуют различным очень нужным товаром, как вода и «бИч-пакеты»
И не очень нужным, как вот эти сухоцветы. Подразумевается, что их надо бросить в жерло возмущающегося Бромо. Вот только для чего это нужно делать тут как-то точного ответа ни у кого из местных нет… Кто-то говорит, что так ты очищаешь себя, кто-то, что ты делаешь жертвоприношение вулкану, и он готов еще немного помолчать, другие утверждают, что так исполняются желания… Так или иначе, довольные туристы кидают вулкану весь этот сухоцвет.
Но больше всего на меня произвели впечатление те тенггеры, которые предлагают туристам на своих лошадях подъем по склонам вулкана Бромо на вершину кратера. Это совершенно удивительные люди.
Это идеальная картина дружбы человека и лошади. Без слов, без лишних указаний кони чувствовали на каком-то эмоциональном уровне, что от них требовал проводник. При этом каждый гид к своему другу относился с огромной любовью и уважением. Это никакая-то там дикая эксплуатация животного, нет, здесь ты видишь одну команду, работающую во благо общей цели, чтобы прокормить семью. Это была совершенно феноменальная привязанность человека к лошади и лошади к человеку.
От подножия Бромо к его верхушке ведут 250 ступеней шириной в один метр, они очень узкие, людей очень много, все нервничают и тявкают. Мне этого хватило с утра на рассвете, и я с превеликим удовольствием плюхнулась в седло. На меня с довольной улыбкой посмотрел загорелый беззубый теннггер, которому на вид можно было спокойно дать лет сто. Неужели он потащится наверх… Мне уже его было жаль, но тут все строго, как с такси, берешь того, чья очередь подошла
Моя лошадка с умным видом встала где-то в районе 230 ступеньки. 233 уточнил позже мой беззубый проводник. Дальше только ножками. И я пошла дальше убивать свои ножки и белые кроссовки в черной вулканической чертовщине. Все идут дружной вереницей, как какие-то пилигримы, держа в руках сухоцветы – жертвоприношение Бромо – эдакая сюрреалистическая картина местной жизни
Верхушки Бромо лишился давно – слишком сильно возмущался в свое время, вот она и не выдержала его экспрессии. Поэтому сейчас Бромо выглядит несколько забавно, как большая 600-метровая в диаметре плошка. Не смотря на свой чудоковатый вид, Бромо напоминает о себе и сейчас примерно каждые 20 минут, извергая клубы дыма и пара.
Вулкан пыхтит, под ногами пемза, покрытая слоем черной, мелкой, как черемуховая мука, вулканической пылью. Самое страшное, если пойдет дождь, все это превратиться в тягучее тесто. Если очень приспичит, можно сесть и покапаться в вулканическом черном песочке, нарыть себе кусочек пемзы, ну а если очень надо, но лень, можно купить ее здесь же у местных, которые ею очень активно торгуют
Но по мне так заглядывать в бездну вулкана – крайне скучное зрелище, гораздо красивее картинка открывается, если посмотреть на панораму кальдеры. Где какие-то совершенно марсианские пейзажи сменяются земными, сотни путников ползут вверх, другие в это время спускаются вниз. Все это выглядит так, как будто первых поселенце забросили на Марс, где нашли жизнь. И вот они суетятся, их голоса сливаются в один общий гомон, они еще не знают, зачем им все это, куда они идут, просто кто-то когда-то сказал — там есть жизнь, там красиво…
Но жить рядом с вулканом я бы не решилась, даже вот с таким скромным, как Бромо, кто знает какие там скелеты у него в шкафу хранятся. Поэтому считаю, что тенггеры большие смельчаки, что когда-то выбрали именно эту территорию для проживания. Ведь на них без сострадания и без слез не взглянешь… Такие сухонькие, худенькие… жить и дышать вулканической пылью, подниматься каждый день раз по десять по склонам вулкана…Ради чего интересно… И ведь они рады, безумно рады этой своей жизнью. Они действительно как первые поселенцы на Марсе в XIX веке открыли для себя новый мир, а сегодня они открывают его и нам, вот таким чокнутым как я
Спускает вниз меня все та же лошадка. Пока я бесцельно шатаюсь, заглядывая в кратер вулкана, буравлю черное вулканическое песчаное море, лошадка с хозяином все это время преспокойненько ждут меня на перевале. Спускаемся, я спрашиваю своего проводника: «Нравится ли ему такая жизнь, и не хотел бы он уехать куда-нибудь поближе к мегаполису?». Мой бомжеватого вида новый друг на удивление хорошо владеет английским. Зачем? – удивляется он – Надо обладать особым талантом, чтобы жить в большом городе. Да и кони, как я смогу там без них прожить…?
Действительно, о чем это я!
Управиться с Бромо лучше к обеду, потом может подняться ужасный ветер и начаться песчаная буря, с которой уж точно не пожелаешь никому встретиться. Нам повезло меньше, и наша обратная дорога из часа превратилась в 2,5 часа песчаного треша. Ветер тут очень странный, он наносит по джипу какие-то асинхронные удары, будто выпроваживая нас отсюда, он закручивает вихри, и вот когда кажется, поток уже отошел на какое-то расстояние, он резко поворачивает и как шарахнет по нашей железяке. Для все девочек с обостренным чувством страха – жуткая жуть!
После обеда у нас с гидом была запланирована обратная сторона Бромо, его зеленая часть, где нас ждал быт местных, фермерские хозяйства и угодья, фонтаны и настоящие тропики. Об этом я обязательно расскажу в следующей части, а пока вернемся все-таки к Бромо… После зеленой программы, мы должны были вернуться к Бромо за закатом. Солнце здесь садится рано — в 5 вечера — закат короткий, и тут же вся долина затягивается облаками и погружается во тьму. Во второй половине дня желающих посмотреть Бромо практически нет, виной тому все тот же ветер, песчаные бури, которые туристам почему-то не по кайфу. Я же как жутко принципиальная дамочка, хотела увидеть Бромо в разных вариациях.
За закатом на Бромо не ходит никто – чесал затылок наш гид, — это просто никому не нужно. Об этом просто никто не знает – добавлю я позже за ужином… А пока меня ждал закат над Бромо – спектакль одного актера для одного единственного самого верного зрителя, странное ярко- синее небо, ведь как-то ночью нам привычнее видеть темные краски, и невероятное чувство радости, помню примерно такое же чувство радости я испытывала в детстве, покупая у мороженщицы в бумажном с цветочками стаканчике малиновое мороженое. Я …Он…и пусть весь мир подождет!
ПОЛЕЗНОСТИ Как добраться Ближайший крупный аэропорт находится в городе Сурабая (сайт аэропорта surabayaairport.com ), 3-4 часа езды на машине (немного дольше на автобусе) . Аэропорт Сурабая принимает внутренние рейсы из Джакарты, Бали и международные рейсы из Сингапура, Куала-Лумпура и Гонконг. В аэропорту два терминала: Терминал А- все международные рейсы и внутренние рейсы компании Garuda Indonesia; Терминал B — прочие внутренние рейсы авиакомпаний.
Очень популярным транспортом являются мотоциклы. Их можно арендовать и двинуться в путь по Яве. Но лучший вариант это договориться с трансфером вашего отеля, даже самая замшелая гостиница или гестхаус в этих краях предлагает собственный копеечный трансфер
Жилье
Чеморо Лаванг (Cemoro Lawang) — маленькая деревушка к северу-востоку от горы Бромо, расположена на высоте 2217 метров над уровнем моря. Эта деревня – главный отправной пункт для восхождения на Бромо и поездке ранним утром к обзорной площадке Пенанджакан, чтобы увидеть Бромо и кластер других вулканов в кальдере Тенггер.
Пункт входа на территорию национального парка расположен в деревне Нгадисари. Деревня Нгадисари (Ngadisari, в 3 км от Чеморо Лаванг) также принимает туристов, приехавших посетить Национальный парк Бромо – Тенггер – Семеру.
Деревни Вонокитри (Wonokitri) и Тосари (Tosari) расположены на северной окраине кальдеры Тенггер, там также есть отели и возможность заказать экскурсию в туристическом агентстве, чтобы посетить Национальный парк Бромо – Тенггер – Семеру.
Средненький даббл выйдет в 15$, можно побродить по деревням и наткнуться на гестхаусы без горячей воды и тепла за 4$. Стоит учесть, что ночи здесь до жути холодны и без темной пижамки и одеялка здесь делать нечего!
1. Java Banana Bromo
Jl. Raya Bromo, Sukapura, Probolinggo 67254
Contact number : 0335 541 193
Fax.: 0335 541 157
2. Bromo Cottages
Tosari, Pasuruan 67177
Contact number : 0343 571 222
Fax.: 0343 571 333
Email: info@bromocottages.com
3. Café Lava Hotel
Cemorolawang
Contact number/ Fax: 0341 541 020
4. Lava View Cottage Bromo
Cemorolawang
Contact number / Fax: 0341 541 147
5. Hotel Bromo Permai
Cemorolawang
Contact Number/ Fax: 0341 541 021
Транспорт
Это все те джипы и лошадки. Аренда джипа обойдется в 30-50$ — все зависит от вашего мастерства торговаться. Всего в арсенале около 300 джипов, вмещающие по 6 человек – теперь представьте сколько людей на восходе, и почему плюсуется 100500 очков к карме всем рановстайкам. Место в джипе можно забронировать накануне, или вообще договориться по поводу всей программы с гидами заранее. Все машины похожи, есть много одинаковых, поэтому лучше запоминать номера. Лошадка выйдет в 4$ за подъем и спуск
Сезон
Осадки в Национальном парке Бромо – Тенггер – Семеру могут выпасть даже в сухой сезон. Наибольшее количество осадков выпадает в сезон дождей с ноября по март. Особо сильные дожди идут в январе и феврале, многие районы парка недоступны из-за потоков вулканической грязи, наводнений и даже оползней.
Не следует забывать, что средняя высота парка более 2000 метров над уровнем моря. Температура днем редко превышает +20 °C, но ночью резко снижается — до нуля в сухое время года и выше +5 °С в сезон дождей. Лучшее время посещения в сухой сезон с апреля по октябрь.
Шоппинг
Самый популярный местный товар — красочная шерстяная шапка с вышитой надписью «BROMO». Шарфы и дополнительная теплая одежда также представлена на сувенирных раскладках. Это необходимый товар, если не привыкли к холодному горному воздуху.
С утра на обзорной площадке дают в прокат смешные теплые фуфайки за 1-2$
Да, и не стоит забывать про веник из сухоцветов, которым следует накормить вулкан
Экскурсии и туры Если нет желания придумывать путешествия и заморачиваться самостоятельно, можно воспользоваться услугами местных гидов wisatamalang.com
Что взять с собой
Фонарик: от места остановки джипов и автобусов до обзорной площадки нужно идти почти километр. Фонарик в темное время дня окажется как раз кстати.
Теплая одежда: температура ночью несколько градусов выше нуля. А еще теплые носочки, ходить по ледяному полу в них гораздо приятнее
Удобная обувь: в туфлях на шпильке не пройти точно, а еще велика вероятность принести себя в жертву вулканчику. Белые найки тоже не покатят, мои стали прекрасного вулканического серого оттенка
Вода: несмотря на холодную погоду, поднимаясь наверх, очень хочется пить.
Силы: все-таки это такое же горное восхождение, где силы нужны как минимум для того, чтобы поднять себя в 3-4 утра)
