Покинув смотровую площадку Пенанджакан (Рассвет в горах с видом на вулкан Бромо. Ч.24), мы задаем кучу вопросов Ировану, и понимаем, что Бромо по сути не лавовый вулкан, и ему свойственен выброс только пепла и камней, и курится дымом он практически постоянно. Мы потрясены, потому что впервые в жизни видим вулкан, да и где бы мы его смогли увидеть у себя, на равнине?


Ирован делает остановку в месте, откуда вулкан Бромо виден еще лучше. Ирован радуется как ребенок нашим восторгам, а мы и в самом деле не кривим душой. Только посмеиваемся над его выражением, которое он использует, объясняя, что в этой точке — «другая природа».

Действительно, здесь-то и получились самые лучшие фотографии на фоне гор и вулкана и уже при свете разгоревшегося дня. Мы опять не можем быстро покинуть смотровую площадку. Хочется смотреть и смотреть, наслаждаясь красотой гор. Горы вообще манят, а вулканы – это вообще наш первый опыт в жизни.


«Если посмотреть на вулкан из космоса, то видна кальдера с вулканом Бромо в центре и извержение вулкана Семеру. Кальдера – это циркообразная впадина с крутыми стенками и более или менее ровным дном, образовавшаяся вследствие провала вершины вулкана и в некоторых случаях прилегающей к нему местности. Кальдера Тенггер (Tengger) сформировалась после ряда вулканических извержений, в первую очередь, после извержения первого доисторического вулкана, возвышающегося на 5000 метров выше уровня моря. На его месте образовались более мелкие вулканы, в том числе и Бромо (Bromo). Сейчас размер кальдеры — около 14 км, она являющейся результатом грандиозной вулканической катастрофы, происшедшей здесь несколько миллионов лет назад».


Вниз ехать оказалось хуже, чем утром вверх, запах бензина усилился, и нас всех укачало. Вся территория, по которой мы сегодня проехали, составляет часть национального парка Бромо-Тенггер.

Мы окончательно спустились вниз, туда, где все оставляют джипы, уступая туристов следующему виду транспорта – небольшим лошадкам. Мы решительно отмахиваемся от пристроившимся к нам владельцам скакунов. Мы решаем, что смешные 2 километра до Бромо пройдем пешком, что мы не туристы, что ли?. Этот вулкан еще интересен тем, что является единственным в мире, к кратеру которого можно взобраться по бетонной лестнице. Дно впадины покрыто мелким серым песком вулканического происхождения. Зыбучие пески этого сухопутного моря тормозят движение, да и немного раздражают погонщики, которые терпеливо, но упорно трутся рядом.


Ноги вязнут в песке, глаза и рот полны пыли, поднимаемой нами и лошадьми. Купленная мной марлевая маска-повязка (по совету туристов) осталась забытой в отеле, и я очень пожалела о своей забывчивости. Попытки обогнать лошадей только добавляют усталости.

На полпути к склону вулкана имеется индуистский храм Pura Luhur Poten Gunung Bromo, который дает нам возможность небольшой передышки. Этот храм, как летучий голландец, вышел из тумана и несказанно удивил нас. Храм, построенный в пустыне, был ужасающе пустынен, вернее он был закрыт и доступа внутрь не наблюдалось. Правда, были заметны следы поклонения местных жителей, оставляющих здесь корзиночки с цветами. Поднявшись на цыпочки и подняв вверх фотики, мы делаем кадры внутреннего пространства. В ярком солнечном освещении, на фоне гор безлюдный храм из черного вулканического туфа выглядит потрясающе!




Этот храм посвящен Брахме, вернее его проявлению Ida Sang Hyang Widhi Wasa, и построен он посредине «песчаного моря» всего-то в 2000 году. Архитектура смешанная – яванско-балийская, и делится он на 3 части-мандалы. Первая – это основное место поклонения, в котором есть Падма (место поклонения). Средняя (Madya) часть — это место для подготовки и сопровождения церемонии поклонения, и последняя Ниста (Nista) является парадной частью с одной дверью для входа внутрь храма. Именно в этом храме «рукополагают» шаманов, и отсюда стартует фестиваль Ядья Касада, восхваляющий и благодарящий Браму. В этот день верующие взбираются на кратер и делают подношения вулкану, бросая в него фрукты, овощи, деньги и даже домашний скот. Церемония проводится не только в честь Ида Санг Хянгвиди Васы, а также богов Тримурти, Шивы, Брахмы и Вишну.





Позже Ирован скажет нам, что местные спускаются внутрь кратера, чтобы поймать или забрать принесенные в жертву дары, считаются божественными. Это единственная заповедная зона в Индонезии, которая имеет песчаное море Тенггер (индонезийское: Laut Pasir Tengger), где находится кальдера древнего вулкана (Tengger), из которого появились четыре новых вулканических конуса. Песчаное море Тенггер охраняется с 1919 года, а Национальный парк Бромо Тенггер Семеру был объявлен национальным парком в 1982 году.

После храма мы сдались, и каждая из нас выбрала себе пони. Этому еще поспособствовала мысль, что еще придется взбираться вверх по лестнице. Погонщик помог забраться на бедную лошаденку, и мы потрусили вверх. Держась одной рукой за повод, я умудряюсь делать видеосъемку местности. Лошадка натужно поднимается вверх, навстречу идут или едут такие же туристы. Всего 10 минут, и мы уже на площадке у подножия лестницы, здесь погонщики остаются и ждут своих клиентов. Нужды запоминать своего погонщика или лошадь нет, они сами запомнят тебя и найдут. Дождавшись своего клиента, они отвезут тебя вниз, где и произойдет расчет. И, похоже, здесь – это один из немногочисленных способов заработать.



Лестничный пролет делится на две части: для потока вверх и вниз, в ней 245 ступеней. Поскольку народу немного, то мы спокойно поднимаемся вверх, останавливаясь для съемок. Да, китайская стена отдыхает… Чем выше поднимаемся вверх, тем более захватывающие виды открываются вниз.


Лунный пейзаж кальдеры, плавающий в вате тумана храм, складки идеальной формы конуса соседней горы Баток, покрытые проплешинами растительности и горы-горы на горизонте.



Еще небольшое усилие, и мы уже на вершине лестницы. Прямо перед нашим носом устраиваются торговки цветами, они заняли узкое место между ограждением вулкана и лестницей.







Идем направо, чтобы с открытой площадки еще раз снять вид вниз на храм. Пытаюсь комментировать, но мешает кашель из-за серных паров, смешанных с пылью. Несмотря на предупреждение, что здесь будет прохладно, мы этого не ощущаем. Более того, становится жарко, и мы снимаем с себя лишнюю одежду. Дыхательные пути раздражаются запахом сероводорода и мелкой пылью: да, здесь тоже маска бы пригодилась!



Заглядываем за ограждение и смотрим в жерло вулкана. Его активность подтверждают серные пары и дым, исходящие из глубины. Постоянно курящийся дым плотен, дующий в разные стороны ветер, относит ядовитые пары то в одну, то в другую сторону. Жуткий запах «тухлых яиц» здесь настолько силен, что еле выдерживаешь его. Нас никто не сопровождает, более того, и никто не предупредил об опасности и коварности этого газа, от большой дозы которого можно и сознание потерять. Хорошо, что сознательные туристы пишут об этом и предупреждают об опасности хождения по гребню вулкана.



Разлом земной коры, широкими трещинами покрывающий дно кратера, хорошо виден, когда вулкан не сильно курится или ветер раздувает его дым. Там внизу в лучших традициях «здесь был Вася» видна какая-то надпись, но долго смотреть вниз невозможно, задыхаешься. Безжизненность вулканической воронки нарушается остатками высохших цветов, которые бросают в жерло в качестве подношения в желании умилостивить богов.





Именно такие букетики и предлагают те самые торговки, которые устроились у самой вершины лестницы. Катя уходит вправо, чтобы оценить возможность обхода кратера по периметру по тонкой кромке верхней грани кратера. Мы не рискнули последовать совету туристов обойти вулкан по гребню и увидеть другие красивые виды на горы. Красота красотой, но наши легкие взывали к нам с требованием поскорее покинуть столь экзотичное место.



Вниз по лестнице спускаемся куда как быстрее, чем шли вверх.

Владельцы лошадок уверенно направились к нам, как только мы показались в поле их зрения. Седлаем коней и едем вниз, а надо сказать, что без навыка езды это занятие не из простых. Я снова пытаюсь вести видеосъемку, но управляя лошадью одной рукой, меня все время куда-то заносит. Только Татьяна, оставив погонщика, лихо мчится вниз. Добравшись до стоянки машин, мы от души даем погонщикам чаевые и удовлетворяем себя съемками с лошадками по одной и все вместе (верхом и стоя).


К 9 часам мы возвращаемся в отель, где с удовольствием завтракаем блинчиками с медом. Ирован дает нам 1 час на сборы, и мы уже при свете дня фотографируем территорию отеля. В 11 часов выезжаем, и наш путь теперь уже лежит в сторону Бали, вечером мы должны добраться до города Калибару, а там уже и рукой подать до порта Кетапанги, откуда ходят паромы на остров Бали. Дорога снова удивляет нас красивыми видами, проносящимися мимо. Но все же, задремав, мы не заметили, как к 18 часам приехали в отель Margo Utomo Guest House/

Пару слов скажу об этом отеле в следующем рассказе — Уединенный эко-отель Margo Utomo Guest House. Ч.26

Продолжение следует...