Сафари Бали –Комодо
или о том, как хороша жизнь, когда у тебя не болят уши

Ура! Я снова еду на сафари!

И снова сафари прошло как во сне. Помню, опять куда-то долго летела, помню, что на стыковочной пересадке в Сеуле потеряли мой чемодан и нашли за пять минут до отлета, помню, как красиво мой чемодан догружали в отдельном контейнере в уже готовый к вылету самолет. Ну не я, так хоть чемодан летел бизнесом.

Помню умопомрачительный снорклинг с мантами. На этом сафари я навсегда усвоила, что дайвинг – дело экстремальное, на момент окончания сафари на тринадцать человек дайверов мы имели: ушей больных четыре, ожогов от медуз – два, ожогов от кораллов – один большой, два маленьких, бронхит в обострении – один, фотоаппарат утопленный - один. Но обо всем по порядку.

Прилетела на Бали, очумев от вида очереди на визу и посчитав, что даже затрачивая не более двух минут на человека, два пограничника справятся с этой очередью не ранее 6-8 часов (пассажиры трех рейсов), пошла просить впереди стоящих пропустить меня. Впереди стояли смешные ребята австралийцы, которые на мою тихую просьбу начали ржать и требовать разрешения у всей очереди пропустить меня вперед, на что я объясняла очереди, что через час мой пароход уйдет в вонючую даль в доказательство чего махала бумагой. Сказать по правде бумага была памяткой для отдыхающего на Бали, но как много вы видели австралийцев понимающих русский? А вот про отходящий корабль чистая правда. Наржавшись, австралийцы пустили таки меня вперед.

Чемодан, выход, поиск встречающего, паника, снова поиск, снова паника и снова поиск.

Встречающий у входа людей с листочками, было наверное, чуть меньше чем самих пассажиров. Мой встречающий был самый ленивый из них, стоял позади, табличку держал вяло, короче, нашла я его тем чудом, каким паникующие российские туристы находят все, что им нужно в любой стране.

Прибытие на корабль, уплата топливного сбора и пропуска в национальный парк, отплытие, качка, морская болезнь, таблетка, сон, меня ожидало семидневное сафари.

Морские волки

Качало не по детски. Совсем недавно вернувшись с корабля, я думала, что в этот раз меня морская тошниловка не возьмет, какой там, все как у всех.

На утро, от пары выпитых таблеток настроение улучшилось. Таблетки не только боролись с морской болезнью, но и в целом расслабляли организм, как легкая приятная доза алкоголя. А вокруг была Индонезия. И не смотря на то, что большинство островов были пустынно саванного цвета, проплывали мы действительно чудесные места. Вулканы, горы, извилистые цепи островов, причудливые скалы, голубые цепи прибрежных отмелей, рифы, сопровождение дельфинов, летучие рыбы.

На корабле существовало два основных позывных: «Diving! Diving!» и «Dinner! Dinner!» - это в сущности то, чем мы все время и занимались. Но были и другие радости: пиво, вино, массаж, телевизор, высадки на острова.

Первая высадка была на острове с озером вулканического происхождения. Кратер вулкана, наполненный водой, вокруг тишина, здесь живут обезьяны и духи, которые исполняют желания, в связи с чем все деревья у воды завешены гирляндами веревок на которые привязаны в виде камушков и всякой всячины самые заветные желания. Здесь тихо качалось на веревочке и желание моего дайвмастера, утверждал, что работает безотказно.

Была высадка и на остров с небольшим поселением, верующим в Мухаммеда. Живут бедно, хижины на сваях, бегают голые дети, зато готовятся к свадьбе всей деревней, ни какой злобы, ни какой агрессии. Еще пока мы не причалили малыши в школьной форме бежали нам навстречу и радостно махали нам на причале, потом вели нас прям за ручку по острову. Жители пригласи зайти в дом, где готовилась свадьба. Детишки кричали: «Photo! Photo!», и очень радовались своему изображению на фотоаппарате. Такая трогательная доверчивость, аж не знаешь как себя вести. Олег зачем то подстригся.

Был и еще один остров, без жителей, с большим одиноким деревом, четко наполовину по вертикали зеленым, а на половину без листвы. С вершины ближайшего холма открывался потрясный вид на обе половины острова, разделенные этим же холмом. Здесь, почему-то, приходила в голову мысль о труде выживания на не особо обитаемых территориях, и очень хотелось тайской лапши в исполнении корабельного кока, волшебно вкусно.

Но самой крутым бонусом были вечерние выгребы рыбы к кораблю. Корабль ночью освещается и на свет в частности выплывали: марлин большой около трех метров, с запрыгиванием прямо на Dive deck и последующим показыванием красивого спинного плавника, змееныш молодой шустрый, Devil Ray кружили прямо таки стаей, да и много еще чего, главное не зевай.

Трюмовые крысы или о том, кто и где ночует
Жила я одна, но в трюме, напротив меня, тоже один, жил Олег. Жить в трюме печально, окон нет, воздух спертый, первый день какое-то гавно под дощатым туалетным настилом плавало. Гавно чистят направив шланг от баллона прямо в унитаз, еще то зрелище. Подошел супервайзер сказал, что если я бумагу буду в унитаз бросать, то у меня постоянно такая хрень будет. А я то еще и написить в этот унитаз не успела. Хотя потом, он поправился и сказал, что если кто-нибудь из пассажиров бумаги накидает, то все равно забивается все в районе моей каюты и вытекает ко мне же. Чудная перспектива, но дайверы попались ответственные (не засранцы) не успели так накидать бумаг, чтобы меня затопило. Олегу повезло больше, гавна не было, зато его каюта была со стороны якоря, и он всегда был осведомлен о стоянке парохода. Остановка корабля приходилась обычно часов на пять утра, после чего слышно было как злой Олег тихо мандит во сне.

Устав от такого распорядка, на третий день я решила заночевать на sundeck. Это днем он палуба для принятия солнечных ванн и получения загара и массажа, а ночью место с мягким лежаком для наблюдения за звездами и за массажисткой которая и спала здесь же, огородившись лежаками от ветра и от зрителей, так как обычно спала она не одна. Таких же эстетов как я со сном под звездами оказалось не так уж мало, к часу ночи на крыше корабля собралась целая тусовка, пол экипажа выползло из своего трюма спать на свежий воздух. Спали они с массажисткой по очереди по часу каждый, от чего у меня в голове толпились ужасные мысли, решив, что на сегодня с меня достаточно наблюдений, пошла слушать как шумит двигатель и мандит Олег.

О том какие разные Андрюхи бывают на сафари

Мне удивительно везет на dive buddy Андреев, это сафари не было исключением. Мой новый Андрюха имел образцово-показательное поведение и был прекрасен во всем: в лодку первый не лез, если ему что-либо было нужно просил спокойно и вежливо, ничего от меня с перекошенным лицом не требовал, на голову мне не валился, спокойно фотографировал либо вместе со мной, либо раньше или позже, чудесно говорил на английском и не требовал от меня оплатить его счет. Подарок судьбы, честное слово.

Хулиганил Андрюха по тихой, не привлекая к себе внимания. Нашли мы на ночном дайве змею, точнее Андрюха на нее прямо таки свалился. Давай мы за ней плыть и фотографии делать, в итоге, целая толпа народу на змею смотреть подвалила, а та взяла и зарылась в песок. Все уплыли какую-то другую диковину фотать, мой же Андрюха не все. Огляделся, посмотрел, что все уплыли, убедился, что его никто не видеть и айда змею железной указкой тыкать, выковыривать ее из песка и знает ведь, что тварь жутко ядовитая и сам только что видел, какая быстрая и все туда же. Я от страху в свой гидрокостюм чуть не написала, а гидрокостюм штука такая пару раз пописаешь, вонь потом ничем не выстираешь, будешь ездить везде и объяснять, мол, не я, это все Андрюха.

Komodo`s Dragons (Вараны)

Был сезон размножения и местный гид сказал, что варанов увидим вряд ли. Драконы, хоть и сказочные создания, но размножаются методом простого закапывания яиц. Да не тех. Самка откладывает. Драконы не эксбиционисты и ни сильно любят афишировать, как они размножаются. Короче, в самом национальном парке Комодо драконы живут в непосредственной близости к магазину с сувенирами, именно там я их и видела. Зато сама прогулка по Комодо напоминала групповую охоту на мифических созданий, во главе с вождем- гидом с рогатиной. Да и в двадцать первом веке, самое надежное оружие против дракона – палка. В Комодийском лесу постоянно что-то шуршит по кустам: олени, свиньи какие-то, на деревьях в страхе быть съеденными соплеменниками сидят маленькие драконы – детеныши, которых и драконами то и не назовешь, ящерицы недоделанные.

Здесь на Комодо местные продавцы деревянных драконов такие не прихотливые, что, начиная торг со ста долларов, заканчивают двадцатью, а потом с тобой еще до самого корабля бегут, настойчиво предлагая взять товар. Рядом с ними за вами гурьбой бегут дети и, делая отрепетировано жалостные лица, просят доллар. Но и это все был только разогрев. Основное же шоу драконов началось позже. Национальный парк – это не только основной остров с гидами и продавцами сувениров, это группа островов, на многих из которых живут вараны, да такие живые и шустрые, что кроме как драконами их не назовешь. Выманили их, правда, на помои, но драконы и в помоях своей осанки и стати не теряли: от свиней бегали быстро, в нашу сторону смотрели грозно, по берегу дефилировали важно, спариваться у нас на глазах не стали, сувениры не предлагали.

Манты и уши

Надеялась, что на этом сафари меня удивят дельфины, а удивили манты. Манты – существа фантастичные. И здесь все как в сказке было, трижды мы пропахали в пустую Manta Alley, вылезали дайверы только с травою морскою. А потом поперло, подплываем к месту, а они уже там кружат, красиво так черными спинами, опускаемся, а они уже тут нас ждут, позируют.

А потом еще поперло, второй дайв в этом же месте закончился снорклингом с мантами, близко, много, нас не боятся, видимость чудная. Сперва дайверы этому чуду радовались, но как-то все недолго. В итоге последними оказалась толпа местных дайвмастеров и я, а все кто сюда к мантам за тридевять земель перся, морскую болезнь терпел, свалили через 15 минут. Ну, я то, конечно, дорвалась по полной, пока с основной лодки звать не стали.

Но за все самое прекрасное приходиться платить. На последнем дайве с мантами продула уши через боль и на корабль уже поднялась с явным чувством, что что-то не так с ушами. Ночью чувство усилилось. Мое поврежденное ухо постепенно начинало превращаться в жопу. А попробуй-ка с жопой вместо уха поспи спокойно. Не знаешь куда положить голову, куда деваться вообще от этой боли, все заканчивается ночным променадом по палубе и диким стонами, в конце принимается сильное обезболивающие и в сон, до момента пока обезболивающие не перестает действовать и ты сразу не вспоминаешь, что вместо уха у тебя жопа. Ты все время что-то капаешь себе в ухо и слышишь все как бы изнутри, а свой собственный голос как бы со стороны и с эхом, ни о чем не можешь думать и ничего не желаешь, кроме того, чтобы нормальное положение ушей к тебе вернулось. Извлеченный урок - берегите уши, ведь только человек, у которого они болели, может понять, как действительно прекрасна жизнь, когда уши здоровы. Такой вот парадокс или нонсенс, кто их разберет.

Бали

Бали – остров риса, храмов, танцев, дворцов – отелей, ничем не прикрытой нищеты и оголтелых японских туристов с основной целью сфотографироваться на фоне всего этого, ну, и я, решившая задержаться на берегу и пожить на этом волшебном острове.

Посетила два изумительных храма, ну как посетила, побродила в окрестностях. Окруженный обезьянами Pura Luhur Uluwatu и прекрасный sunset храм на скале прям в море Tanah Lot. От чего то стало обидно, что я ничего не понимаю в Инду, и не разбираюсь в их церемониях, богах и кому такому они вообще молятся и поклоняются, что цунами и прочие катаклизмы обходят их стороной и это при том, что живут они фактически на вулкане. И SPA здесь клево и дешево, тоже колдуют видимо.

Меня, как человека пробывшего на Бали всего четыре дня более всего удивил Балийский Duty Free. Он похож на местный рынок, даже благовония такие же в лавках курят, у магазинов зазывалы, торг уместен, в магазине с надписью «Benetton» торгуют сувенирными майками по 15 долларов, далеко не этого бренда, товар весит повсюду, лежит на полу. Присесть в аэропорту негде, на тех пяти местах, что находятся у вашего выхода на посадку места все равно не найти, поэтому вариант один - кафе, где обязательно нужно что-либо купить, регистрация за три часа, делать не фиг, идешь в кафе, ну, либо бродишь по этому оазису азиатской торговли.

Но чему я удивляюсь? Прилетела в Южно - Сахалинск, два пограничника нудно обслуживали огромную очередь, два грузчика в ручную монотонно в течение двух часов разгружали багаж. А мы себя цивилизованной страной считаем.