Есть в некоторых туристических названиях нечто магическое, сразу вызывающее гамму чувств, от мгновенного интереса, до банальной зависти к посетившим, и одно их них, несомненно, это Сейшелы.
Возможность небрежно бросить за столом "я отдыхал (а) на Сейшелах" является для многих достаточным основанием отправиться на острова, даже, если о Сейшелах у них представление ограничивается лишь гламурным названием. Считалось, и считается, что отдых на Сейшельских островах позволить себе могут исключительно состоятельные буржуа, и простому народу там делать нечего.
Именно поэтому, руководствуясь присущим мне духом противоречия, я и поставил себе целью узнать — а действительно ли Сейшелы являются недосягаемой мечтой, и действительно ли для отдыха на островах нужно иметь предельно толстый кошелек?
Летел на Сейшелы я через Доху. Подождав несколько стыковочных часов в ставшем уже родным транзитном терминале главной воздушной гавани Катара, я сел в самолет, и через 4 часа беззаботного полета в сопровождении безукоризненного сервиса катарского авиаперевозчика, приземлился в Маэ , сопровождаемый изумительным по красоте восходом солнца, словно анонсировавшим мне приятный отдых на распиаренных островах.
Аэропорт острова Маэ сразу настраивает прибывших на легкомысленный лад. Сначала пограничник ставит в паспорт весьма фривольный штамп, символизирующий главный символ страны — необычной формы кокос, а затем вы оказываетесь в зале прибытия, который представляет из себя небольшой участок, закрытый лишь навесом, на случай не редких в этих краях дождей. Здесь же, на свежем воздухе, идет регистрация на рейс отбывающих, и здесь же, с табличками, вас встречают гиды и водители, если, конечно, вы не начали экономить уже на стадии трансфера.
Такси на Сейшелах дорогие. Несмотря на то, что сам остров не очень большой, меньше, чем за 15 евро никуда доехать невозможно, даже, если ехать 10 минут.
Тем не менее, трансфер заказывать надо, чтобы не уходить в долгие дискуссии с таксишниками и не ждать автобуса, которые совершенно не соответствуют тому имиджу Сейшельских островов, который внедряется в сознание мирового туриста.
Автобус на Сейшелах — это чудное творение индийских автомобилестроителей, без изысков и излишеств, вроде кондиционеров, и которые гоняют на головокружительных виражах островных дорог с не менее головокружительной скоростью. Откровенно говоря, развлечение это не для слабонервных, но пользоваться автобусами туристу приходится не очень часто, хотя, как вид экстермального развлечения, попробовать такой вояж я рекомендовал бы настоятельно.
Дело в том, что главный остров страны Маэ очень горист, и дороги представляют из себя узкие серпантины, по которым и гоняют местные Шумахеры. Еще одной особенностью дорог является то, что они не имеют тротуаров, и пешеходы идут прямо по проезжей части, совершенно игнорируя лихих водителей, которые, впрочем, к этому относятся философски, и не тревожат сигналами размеренную жизнь острова.
Да, именно слово "размеренный" можно применить к различным сторонам жизни на Сейшелах. Здесь не принято торопиться, здесь не принято напрягаться, и местные жители совершенно не производят впечатление людей, поставивших своей целью добиться в жизни чего-то большего. Всеобщая леность, всеобщая неторпливость, и отсутствие каких-либо амбиций.
Если в круг ваших предпочтений входят шумные турецкие отели, с нон-стоп едой, веселыми аниматорами и галдящими детьми, про Сейшелы вам надо забыть. Отдых здесь — это ленивое созерцание невероятных по красоте пейзажей, и наслаждение уединением.
Когда я мониторил (модное слово) местные варианты ночлега, владелица одного из пансионов, сербка по национальности, сетовала на то, что найти работника на острове — неимоверно трудная задача. "Они не хотят работать, они довольствуются тем, что имеют", — с недоумением говорила она, показывая рукой на пару рабочих, которые были наняты ею для строительства очередного коттеджа, и которые, валяясь под пальмой, дружелюбно махали мне рукой. "Они на перерыве уже второй час", — обреченно сказала она, и продолжила знакомить меня со своими владениями.
Потратил время на изучение местной жилплощади я именно по той причине, о которой сказал в начале заметки. И с удовлетворением обнаружил, что миф о невероятно дорогом отдыхе на Сейшелах оказался именно мифом. Найти крышу над головой здесь можно и за 50 евро в сутки, и за 6.000 евро.
Во втором случае, вы будете свысока любоваться обворожительными видами острова, нежась у кромки личного бассейна, либо, развалившись на диванах террасы многоспальневого коттеджа на вершине горы, и для поездки вниз на белоснежные пляжи вам будет достаточно нажать кнопочку вызова автокара.
А за 50 евро вы получите вполне приемлемую комнату, со всеми удобствами, окруженную буйной растительностью, и чтобы окунуться в Индийский океан, вам придется лишь перейти дорогу, разграничивающую ваше пристанище и не вполне презентабельный пляж, на котором купается, преимущественно, местный люд.
Пляжи здесь не везде такие, какие мы видим на фотографиях в гламурных буклетах, и если вы не остановились в прибрежном отеле, насладиться чистым песком и бирюзовой волной вы сможете, пройдя какое-то расстояние, или, поехав на приснопамятном автобусе.
Но, в то же время, пляжи на Сейшелах общедоступны, и пройдя по берегу, вы без угрызения совести можете разлечься на пляже любого отеля. Именно поэтому, очень дорогие отели строятся в лагуне, куда можно добраться лишь вплавь, поскольку, территория ресорта с перегороженными шлагбаумами общедоступной не является.
Но есть и средний вариант, когда за 120 евро в сутки на двоих, с весьма приличным завтраком, можно остановиться в отеле 3 звезды, который у нас мог бы претендовать и на все 5.
Кроме того, на островах очень много пансионов, гостевых домов, частных вилл, с кухнями, и семьи, приезжающие с детьми, часто выбирают отдых в таких владениях, где можно готовить самим. Благо, на рыбном базаре пучок из семи-восьми среднего размера рыбок можно купить за 1,5 евро.
Впрочем, питаться недорого можно не только на собственной кухне. Если Вы не живете вдали от курортного городка, в люксовом отеле, со своим рестораном с с головокружительными ценами, то пообедать можно практически за копейки.
За оградой упомянутого трехзвездочного отеля харизматичная мадам продает за 3 евро очень вкусное блюдо, с тремя видами риса и разными вкусностями, пожаренными на углях. Все это укладывается в одноразовую посуду и съедается тут же, на берегу океана, под сенью пальмы, из бананов которой предприимчивые пацаны делают банановые чипсы, по цене 1 евро за пакетик. Или, несете с собой в номер, чтобы насладиться прохладой кондиционера.
Во всяком случае, рыба, съеденная мною за 3 евро в спартанских условиях, оказалась намного вкуснее той, которую я вкусил в самом центральном ресторане Виктории за 25 евро.
Виктория — это столица Сейшельских островов, состоящая из 2,5 улиц, и одного регулируемого светофором перекрестка, чем местное население безмерно гордится, и во всех туристических справочниках этот светофор отмечен, как достопримечательность. Есть еще и местный Биг Бен, кукольного размера, и несколько сувенирных магазинов, в которых в роли главного сувенира выступают уже упомянутые кокосы не совсем приличной формы.
Впрочем, столица на туристический бум не претендует, и гости острова редко приезжают сюда, ограничиваясь ничегонеделанием на пляжах. Но если в вас сидит зуд любознательности, на пляжах можно и повеселиться. Прогуливаясь в один из дней по побережью, я набрел на компанию, которая шумною гурьбою отмечала воскресный день, когда можно отдохнуть, хотя, отдыхают они круглогодично, и склонностью к трудоголизму, как я уже отметил, явно не страдают.
Местный пикник, это вам не банальный шашлык со сплетнями и перемыванием косточек. Привозится целая звуковая аппаратура, усилители, огромные динамики, и задачей ставится перекричать соседний пикник.
Пикники здесь под каждой пальмой, и если волочить ноги по побережью, можно потрясти костями под разные ритмы, которые, впрочем, разнятся ненамного. Немного регги, немного попсы, главное, чтобы было громко.
В качестве передвижной кухни используется принесенное барбекю с сеткой, на которую пикникующие бросают заранее вымоченные в кетчупе курицу, антрекотики, свинину, и рыбу.
Дети плещутся в воде, или копошатся в песке, мадамы готовят салаты, джентльмены имитируют деятельность у огня, но, в итоге, все равно бразды правления по переворачиванию кусков берет в свои руки женщина.
Внешне невозмутимые, они дружелюбно пригласили меня присоединиться, и я провел пару часов, вкушая рыбу, пританцовывая под музыку, и отвечая на вопросы, ответы на которые, впрочем, их явно интересовали не очень.
Здесь же я познакомился с семьей, к которой нагло напросился в гости, обуреваемый интересом к житью- бытью простых сейшельских граждан.
Простые труженики острова, ввиду дорогизны земли внизу, строятся на горе, куда мы брели сквозь заросли по отвесной тропинке целых полчаса. Окончательно измотанный, я провел время, наслаждаясь изысканным дизайном убранства комнаты, и задавая вопросы о проблемах строительства жилья в столь труднодоступном месте.
Выяснилось, что стройматериалы поднимаются сюда вручную, и выше только небо. Народ живет здесь, прямо скажем, небогато, и особой чистоплотностью не отличается, о чем говорят кучки мусора во дворике, и разбросанные там же кульки, пустые бутылки, и другой бытовой хлам.
Ниже, ближе к морю, живет народ посолиднее, могущий позволить себе дорогую землю, но местных таковых не очень много, строятся тут, в основном, русские, арабы, и другой мровой пролетариат.
Но туристы не видят эту жизнь, которую я целенаправленно искал, движимый извечным любопытством профессионального путешественника.
Туристы видят другую жизнь, с купанием в океане под кратковременные дожди, с негой на мельчайшем песке, который не обжигает тело, несмотря на жгучее солнце, жизнь, полную романтических закатов.
И именно за этой жизнью, с бездонным небом, в котором облака рисуют причудливые картины безоблачного счастья, и приезжают сюда туристы...
