В Акду (Aqda) мы добираемся уже в сумерках, и, с корабля на бал: нас пригласили на некий «религиозный вечер», без особых комментариев о происходящем там. Потому мы, будучи в неведении о том, что там будет происходить, никак не ожидали увидеть такое мощное по воздействию и такое впечатляющее зрелище как мистерия, посвященная чествованию имама Хуссейна.
Сотни людей собрались во дворе и галереях мечети, мужчины нараспев скандировали «махрома Хуссейн» и били себя в грудь в едином ритме, женщины рыдали (некоторые всерьёз). И вдруг, в какой то определённый момент, вся толпа в едином порыве закрутилась водоворотом во дворе мечети и десятки мужчин подняли символический саркофаг героя и понесли его. Саркофаг очень тяжёлый, так как его поднимали и несли с очевидным усилием, его заносило и он постоянно норовил врезаться в толпу.
В конце церемонии люди разбрасывают конфеты, орехи, а потом сами же взрослые и дети с удовольствием собирают это угощение. И нам набили полные карманы. За пару часов до начала праздника, мы обратили внимание, что в магазинчике у дороги народ скупает орехи и сладости, теперь стало понятно, для чего.
Затем все потянулись внутрь мечети, на чтения повествований о страданиях имама Хуссейна, его семьи и сподвижников. Женщины и мужчины, разумеется, с разных входов, но в один зал, просто с ширмой из-за которой с женской половины периодически выбегали веселящиеся дети. На мужской половине же всё очень серьёзно, все чинно расселись по периметру и возле колонн, лишь небольшая группа, видимо старейшины, вокруг помоста муллы. Старейшины в соответствующих паузах задавали вопросы, и театрализованно спорили о сути того или иного события, упомянутого в рассказе. По всей видимости, всерьёз никто спорить не собирался, а все играли свои определённые роли.
Мохаммад, друг нашего знакомого, пригласил нас переночевать у него в гостях. Оказалось, что «в гости» это отель, развитием которого Мохаммад и занимается. Но мы действительно были гостями – денег за комнату хозяин с нас не взял. Остаток вечера провели здесь, покуривая кальян и пополняя наш бытовой словарь фарси с помощью Мохаммада, взамен обогащая его словарь полезными в гостиничном бизнесе фразами на русском.
В Traditional Hotel KhalooMirza, мы были единственными постояльцами – не сезон. Отель устроен в древнем здании, часть помещений, включая внутренний двор, перестроена и принимает гостей, но стройка еще не завершена. С раннего утра Мохаммад отправился на задний двор, продолжать работы по реставрации.
Старая часть города совсем не руины, хотя местами и похожи на них. Старинные сооружения частью перестраиваемые под жильё, частью восстановленные исторические памятники. Иногда непонятно памятник архитектуры это какой, или ты уже во дворе у кого-то дома. Впрочем, жители Агды гордятся своим древним городом, и с удовольствием сопровождали нас в нашей прогулке по городу.
Некоторые сооружения особо запомнились из-за новых знаний, которые нам приносило их посещение. К примеру, удивительным образом сохранившаяся в почти исходном виде, фортификационная башня. В такой башне можно было обороняться долгое время, она была полностью автономна. Башню пронизывает похожий на вертикальную шахту, двор, в центре которого есть свой внутренний колодец.
В старой части Агды нет прямых улиц. Все улочки узки и хитро извиваются в лабиринте глиняных зданий. Ориентируясь на направление выехать в нужное место не удастся, даже придерживаясь высоких сооруженияй, иногда возникающих в просветах между зданиями, бадгиры базара, к примеру, или купол мечети.
Мы не сразу поняли почему, призывая нас к бдительности, местные стращали нас Али-бабой. Потом вспомнили, что Али-баба – это же вор, стало быть, рекомендуют нам не оставлять без присмотра велосипеды на улицах. Али-бабу, впрочем, мы так и не встретили в нашем путешествии по Ирану.
Многие жители приглашают «минза хуне чаи» – домой в гости на чай.
Чай нам пить уже некогда, нам нужно ехать дальше. Мы закупаемся хлебом у колоритного хлебопёка, провизией на старинном базаре, и выезжаем на дорогу в сторону Язда. Следующая ночёвка в пустыне, до Язда два дня пути.
