Свой третий день в Риме я провела, гуляя самостоятельно. Встала рано утром, скромно позавтракала в столовой отеля и сначала вышла на улицу королевы Маргариты, а потом довольно быстро нашла автобусную остановку и доехала почти до самой площади Piazza Colonna.
В центре площади воздвигнута в честь Марка Аврелия колонна из белого каррарского мрамора, с барельефами, изображающими эпизоды какой-то войны. Первоначально на вершине колонны располагалась статуя самого Марка Аврелия, но она была, как пишут, «потеряна». Полагаю, что её уничтожили как памятник язычества. В 1589 году по указанию Папы Сикста V на вершину колонны водрузили статую Святого Петра.
Вообще нетрудно заметить, что в Риме в христианскую эпоху очень ловко обходились с языческим наследием. Языческий храм? Переделываем в христианский. Колонна в честь императора? Пусть стоит, только статую заменим. Египетский обелиск? Прекрасное украшение для площади перед собором! Молодцы.
Здесь же находится фонтан, созданный в 1575 году скульптором Джакомо делла Порта по заказу Папы Григория XIII. В 1830 году архитектором Алессандро Сточчи были добавлены две фигурные группы – полуоткрытые огромные раковины, внутри которых дельфины с переплетенными хвостами.
А ещё на площади находиться Парламент Итальянской Республики и здание одной из крупных газет – “Il Tempo”. Но в этот ранний час политики и журналисты ещё спали.
Пешком я дошла до Пантеона. Он был ещё закрыт, а площадь перед ним пустынна.
Я прогулялась до кафе Tazza d’Oro («Золотая чашка»). В Интернете писали, что там самый вкусный в Риме кофе. Ну, неплохой, конечно, но самый вкусный был позже.
Пофотографировала я и фонтан на площади.
Кстати, потом во флорентийском Музее камня я видела мозаику, изображающую эту площадь в те времена, когда к Пантеону были пристроены две колоколенки, прозванный в народе «ослиными ушами». Оказывается, в фонтане в те времена стирали бельё, что и запечатлела мозаика.
Наконец (в 8.30) огромные двери открываются, и я в числе нескольких таких же увлечённых путешественников вхожу в этот необычный храм.
Вход в 2014 г. был свободный, а сейчас, как пишут, будут взимать плату.
Пантеон уникален во многих смыслах.
Во-первых, это был римский храм Всех Богов. Его украшали статуи Юпитера, Венеры, Марса, Меркурия, Нептуна, Плутона и Сатурна, а также Юлия Цезаря. До того внутрь храмов допускались только жрецы; в Пантеон же могли входить все римляне. Первый Пантеон, воздвигнутый другом, зятем и сподвижником Октавиана Августа, Марком Агриппой, выглядел, видимо, как-то иначе.
Во-вторых, этот, новый Пантеон, построенный в 126 году императором Адрианом, знаменит своим огромным куполом. Воздвигли этот купол следующим образом: насыпали огромный земляной холм, сверху залили бетоном. Да-да, бетон вовсе не современное изобретение. Само это слово происходит от латинского, обозначающего «ил». Есть легенда, что для того, чтобы убрать затем огромное количество земли, Адриан распорядился подмешать в неё приличное количество золотых монет – вот римляне быстренько землю телегами и вывезли.
Конечно, купол страшно тяжёлый. Поэтому стены, на которые он опирается, – шестиметровой толщины.
Изначально купол был покрыт бронзовыми позолоченными пластинами, но их ободрали и использовали для изготовления балдахина над алтарём в Соборе Святого Петра.
Вход – через портик с колоннами, привезёнными из Египта, и с надписью на фронтоне: М. AGRIPPA L F COS TERTIUM FECIT (Марк Агриппа, сын Луция, избранный консулом в третий раз, воздвиг это). То есть Адриан не стал объявлять строителем Пантеона себя, а всю славу отдал предшественнику.
Внутренний диаметр купола и ротонды 43,5 м, а высота всего сооружения почти такая же – 42,7 м, то есть в него «вписывается» шар.
Освещается храм 9-метровым круглым окном в высшей точке купола. Оно называется oculus, то есть «глаз», но я встречала и термин «опеон». Говорят, что в полдень столб света очень красиво падает вертикально вниз, но я дожидаться полудня не могла. Кстати, в отверстие попадает и дождь, но никакого стока в полу я не заметила (может, не разглядела).
Когда-то по кругу стояли статуи богов, а в центре находился общий алтарь.
1 ноября 609 г. Пантеон он был освящен папой Бонифацием IV и стал приходской церковью Святой Марии и Мучеников. С тех пор христиане и стали праздновать День Всех Святых. То есть «все боги» превратились во «всех святых». Изящно.
Прекрасны мраморные полы Пантеона.
А ещё здесь похоронены выдающиеся личности: король Виктор-Эммануил II и Рафаэль. Гробница великого художника
Хотя мы воспринимаем Пантеон как туристическую достопримечательность и памятник античности, не стоит забывать, что это христианский храм. Поэтому в нём необходимо соблюдать принятый в Италии «дресс-код» (плечи и колени закрыты) и вообще вести себя соответственно.
А вот дальше я отправилась в кафе «Святой Евстафий», напротив храма этого святого – ведь именно там, по уверению нашего экскурсовода, кофе – самый вкусный в Риме. (А значит, в Италии, а значит, и в мире).
И – да! Обычный эспрессо там – божественный нектар. Он даже называется как-то по-другому, в этом кафе нет обычных для Италии названий.
Немногочисленные посетители (хотя нет, вру – их как раз было много для такого раннего часа) заказывали капучино, тоже какой-то особенный, и ложками ели пенку. По-моему, их кофе из этой пенки и состоял…
В кафе продаётся кофе собственного помола и обжарки, кофейный ликёр, шоколадки, магнитики и прочие «сопутствующие товары». Хотя я по магнитикам не страдаю, но купленные здесь мне нравятся: это гладкие кусочки мрамора, на одном из которых написано IN CAFFE’ VERITAS (перефразировка знаменитого «Истина в вине»), а на другом – «После кофе возможно всё».
Затем я дошла до piazza Navona, практически пустой в этот ранний час. Про эту площадь и украшающие её фонтаны я уже писала в заметке «Рим: день первый».
Любители живописи изучают фонтан Четырёх рек.
Потом я дошла до Area Sacra – Священного места, где раскопаны остатки сразу четырёх древнеримских храмов.
Вообще-то площадь называется Торре Арджентина – Серебряная башня, но ни к серебру, ни к Аргентине никакого отношения не имеет.
Во времена античности здесь находились термы Агриппы и Зал ста колонн, с запада – театр Помпея и портик, с южной стороны – театр Бальбы и цирк Фламиния, с восточной стороны – Porticus Minucia Frumentaria (какой-то портик – извините, по-русски информации нет).
С уверенность можно сказать лишь то, что все четыре храма входили в комплекс гигантского театра Помпея, построенного в 55 году до н. э. Его арена вмещала, по разным данным, от 12 до 27 тысяч человек. Очертания гигантской постройки до сих пор можно увидеть на карте — это линия, которую прочерчивает улица Гроттапинта (Via di Grottapinta). Но самое важное то, что в портике перед входом на арену был убит группой бывших соратников Гай Юлий Цезарь. Сегодня место, где был заколот Цезарь, скрыто под тротуаром перед театром Арджентина. И, что поразительно, никак не отмечено. Поэтому я даже сомневаюсь: точно ли это оно?
Ареа Сакра знаменита ещё и тем, что здесь обитает большое количество кошек. Собственно, это такой «кошачий приют» под открытым небом. Ничего умилительного я в этом кошачьем городке не нашла. Кошки выглядят довольно побитыми жизнью и несчастными.
Одна беременная полосатая красавица так ластилась к людям, так заглядывала в глаза… Другой, то ли с парализованными, то ли с покалеченными лапами, с трудом перебирался с места на место, а собратья кидались на него…
Объявления рядом просят не кормить животных, потому что они потом бегут за добрыми людьми и попадают под колёса автомобилей.
Грустно всё это.
Выйдя на набережную Тибра, я миновала грандиозную синагогу.
На древнем мосту Фабричо (62 год до н.э.) аккордеонист играл «Хава Нагилу».
Вход на мост охраняют четыре мраморные головы.
Тиберина – небольшой остров в форме лодки. Согласно легенде, остров возник из ила и грязи, приставших к трупу тирана Тарквиния Гордого после того, как восставшие римляне сбросили его в реку. Возможно, по этой причине остров пользовался в Риме дурной репутацией и оставался необитаемым до 293 г. до н. э., когда в разгар чумы по решению сената на острове было устроено святилище бога врачевания, Эскулапа. Считалось, что эта идея появилась после того, как с причалившей к острову лодки выползла змея – атрибут Эскулапа.
На острове находится базилика Сан-Бартоломео, в которой, как считается, хранятся мощи апостола Варфоломея. Правую сторону острова занимает больница Сан-Джованни-ди-Дио, более известная как Ospedale Fatebenefratelli, то есть «Братья, творите добро». Заметим, что остров так и остаётся связан с лечением, только языческого Эскулапа заменил Святой Варфоломей. И хотя нигде я не нашла прямых указаний на то, что этот святой является покровителем медицины, но известно, что он много народу исцелил и что ему можно молиться при кожных и нервных заболеваниях (ирония в том, что с самого святого кожу содрали).
На другой берег я перешла по ещё более древнему мосту Честио (46 г до н. э.), а так как там не было ничего интересного, по мосту Палатино вернулась назад.
Рядом с действующим мостом высятся остатки другого, с мощными гербами, изображающими ключи Святого Петра.
А за мостом – круглый храм Геракла, которого римляне называли Геркулесом.
Этот храм интересен, во-первых, своей круглой формой, во-вторых, тем, что целиком построен из мрамора. Построен он во втором веке до нашей эры, а сохранился – угадайте, почему? Правильно, потому что был превращён в христианскую церковь (в 12 веке).
Немного пройдя по набережной в обратном направлении, я увидела Teatro Marcello – Театр Марцелла, своеобразный мини-Колизей.
Вот только построен он на 60 лет раньше Колизея и даже считается его прототипом. Замысел большого театра принадлежал Юлию Цезарю, а осуществил его уже император Август, назвавший театр в честь своего племянника, а рядом построил портик в честь матери Марцелла – своей сестры Октавии.
Вмещал театр 14 тысяч зрителей. То, что мы видим сейчас выше второго яруса, – это уже надстройки, сделанные в средние века, когда Театр Марцелла его тогдашние владельцы перестроили в крепость. В 13 веке новые владельцы превратили строение в палаццо. А сейчас, как мне сказали, там сдаются апартаменты. То есть это жилой дом!!! С ума сойти…
Немного пройдя в сторону Капитолийского холма, я без труда обнаружила Инсулу Арачели – руины древнеримского многоквартирного дома.
Этот дом, построенный во втором веке до нашей эры, упоминается римским историком Тацитом. В нём было пять этажей, общая высота достигала 30 метров. Внизу располагались лавки и мастерские, выше – жилые помещения.
И такой дом в Риме был не единственным! Описание того, как жила в этих «человейниках» римская беднота, можно найти в «Сатириконе» Петрония.
Фрески на стенах остались от средневековья, когда в оставшейся части инсулы была церковь.
И вот я у подножия Капитолийского холма.
Поднимаюсь по удивительной лестнице, именуемой Кордоната.
Капитолийский холм! Если на Форумах билось живое сердце Древнего Рима, то здесь была его голова – древнейший храм и место заседания сената. И скорее всего здесь была и крепость, которую ночью пытались взять вечные враги римлян галлы, а гуси услышали их, загоготали – и Рим спасли.
Нынешний архитектурный ансамбль Капитолийского холма создан по проекту великого Микеланджело. Кордоната с её широкими и невысокими ступеньками – тоже его изобретение (чтобы лошади могли подниматься на холм). Увы, фотография совсем кривая – наверное, ручки от волнения дрожали…
Статуи при входе на площадь найдены при раскопках в Помпеях в 1583 году. Это Кастор и Поллукс, мифические близнецы, сыновья Зевса и братья Елены Троянской, считавшиеся также покровителями Рима (видимо, потому что были, как Ромул и Рем, близнецами).
Памятник Кола ди Риенцо – средневековому революционеру. Этот сын прачки и трактирщика дважды – в 1347 и 1354 годах – провозглашал в Риме республику (а Рим тогда был теократией – владением пап).
А это статуя римского императора Марка Аврелия, которую установили здесь по ошибке: во времена Микеланджело считали, что это император Константин, сделавший христианство государственной религией.
Вообще-то на площади установлена копия античной статуи, подлинник спрятан под крышу музея.
Здешний музей именуется во множественном числе – Капитолийские музеи – и занимает несколько зданий. В нём (в них) действительно немало чудес. Меня же прежде всего интересовало античное искусство.
Уже во дворе множество экспонатов. Конечно, привлекают внимание обломки гигантской статуи императора Константина Великого (того самого, с которым перепутали конного Марка Аврелия).
Про эту статую (и Арку Константина на Форуме) я видела интересный документальный фильм. Арка до сих пор вызывает насмешки тем, что на неё Константин поместил барельефы, снятые с памятников другим императорам, – то есть как бы приписал себе их славу. Себя же Константин потребовал изобразить в виде бога Гелиоса. Так вот, статуя должна была возвышаться на аркой, символизируя, таким образом, превосходство Константина над предшественниками.
Две статуи пленных даков (предки современных румын), исполненные мрачного драматизма.
Между ними восседает на троне Roma, то есть Рим.
А вот и подлинная статуя Марка Аврелия.
Она находится в очень уютном внутреннем дворике. Там можно посидеть в тени, но всё-таки жарковато (в залах же работают кондиционеры).
Опять любимый римский сюжет: лев, напавший на лошадь.
Возможно, память о тех временах, когда животные были тотемами – покровителями племён. Впоследствии знатные римляне считали этих животных чем-то вроде символа рода.
"Галерея" древнеримских надгробий.
Надпись на саркофаге не очень-то переводится — возможно, это не правильная латынь. Но в общем, «Родители сделали это (т.е. саркофаг) дочерям Порции и Позилле». Видимо, девочки умерли совсем маленькими.
Камень с явно не римской надписью. Возможно, гунны или викинги расписались? Наверняка где-то есть толкование этой надписи.
Великолепная мозаика!
Опять собачка (и не последняя).
Вообще римляне открылись мне с неожиданной стороны. Я-то думала, что любовь к братьям нашим меньшим – изобретение 19-го века. Хотя, возможно, мы опять же имеем дело с тотемизмом или символизмом (собака как символ, например, верности). Но какое мастерство!
Всё, что осталось от храма Юпитера.
А вот как выглядел этот храм и какое место в нём занимала эта стена.
Элементы алтаря из храма Mater Matuta и то, как они, вероятно, располагались.
Матер Матута – первоначально богиня утра и плодородия, затем покровительница замужних женщин. А вот почему на её алтаре изображались кошки? Возможно, как символ плодородия? Ведь и скандинавская Фрейя, богиня любви и красоты, ездила на колеснице, запряжённой двумя котами. Любвеобильность и плодовитость этих животных могли сделать их символом любви. А может, они символизируют домашний очаг?
Внутренний дворик музея. Входа нет.
Саркофаг с изображением собак. Видимо, должны были сторожить прах умершего.
Коридоры и залы музея уходят всё дальше вниз.
Надгробье супругов украшено изображением играющих лисиц.
И вдруг вы выходите на террасу, с которой открывается великолепный вид на Форум и триумфальную арку Септимия Севера.
Это место – сохранившийся с древнеримских времён Табуларий, то есть государственный архив. Масштабы подавляют.
Веет чем-то настолько древним, что становится жутко.
Опять изображение животного.
В центре светлого зала – знаменитая статуя «Умирающего галла».
Я обошла её вокруг, потом села на диванчик и долго смотрела. Не знаю, передаёт ли фотография удивительное выражение лица – лица очень мужественного человека, который встречает свою смерть.
На то, что это галл, указывает и ожерелье, и длинные волосы, и усы (римляне чисто брились), и сломанный галльский меч рядом.
Статуя бога Эскулапа – покровителя медицины.
Множество бюстов выдающихся и неизвестных римлян и греков. Кажется, курносые – это всё Сократы.
А это Псевдо-Сенека. То есть считался портретом великого (и любимого мною) философа Сенеки, но потом выяснили, что – не он.
А лицо хорошее, под стать стоику, пытавшемуся воспитывать Нерона, а в результате вскрывшему себе вены по приказу воспитанника.
Серия «Античные дети мучат животных»
(да, я знаю, что это младенец Геракл со змеёй, которую на него наслала богиня Гера, она же Юнона)
А этот вообще с кого-то шкуру содрал.
Взрослые не отстают. Ишь, хвастается убитым зайчиком!
У грифончика очень недовольная морда.
Ещё бы! Поднимаешь голову – и видишь такое…
Выйдя из музея, можно продолжать любоваться архитектурой.
Вот знаменитая Капитолийская волчица! (К сожалению, копия – оригинал где-то внутри, но я его не нашла).
Почти все знают легенду о том, как близнецы Ромул и Рем, рождённые матерью-весталкой, были брошены на верную погибель (никто не поверил бедной девушке, что невинности её лишил сам бог Марс). Но волчица выкормила мальчиков. А они потом основали Рим.
Истоки легенды в том, что волк был тотемом этрусков и сабинов. То есть легенда о прародителях, вскормленных волчицей (а возможно, вообще о предках-волках), существовала задолго до возникновения Рима.
Ещё недавно считалось, что лишь фигурки детей добавлены в Средние века (честно говоря, какие-то они убогие и непропорциональные для античности). А теперь пишут, что и волчица – «новодел» 11-12 веков. Обидно почему-то. Хочется верить, что она – та самая, этрусская, которая стояла здесь с незапамятных времён…
А вот ещё одна…
Мостовая в этой части Капитолийского холма.
Спустившись наконец с холма, я посидела на мраморной скамеечке, любуясь Императорскими Форумами (совершенно не понимаю, почему у меня нет фотографий оттуда!)
А затем вышла на великолепную прямую улицу виа дель Корсо, где у молодого художника Besi купила два рисунка тушью.
Неожиданно обнаружила книжный магазин, расположенный в обычном подземном переходе. И переход функционирует, и магазин о-очень богатый.
Затем – то пешком, то на автобусах (ни один не шёл в нужное место напрямую) добралась до Пьяцца дель Пополо. К тому времени дождь лил как из ведра, и я около часа пережидала его под колоннадой церкви – то ли Санта-Мария-деи-Мираколи (круглой), то ли Санта-Мария-ин-Монтесанто (овальной). В общем, той, что по левую руку от входа на площадь со стороны Корсо.
Там, как и накануне под мостом возле Замка Ангела, собралось «каждой твари по паре». Помимо английской, немецкой и итальянской речи, звучала, кажется, ещё и польская. И наверняка ещё разная другая. Народу было столько, что мы стояли чуть ли не вплотную друг к другу. Напротив, под колоннадой другой церкви, было то же самое.
Наконец дождь стал ослабевать, и я зашлёпала по лужам в противоположный конец площади. Второпях толком и не полюбовалась архитектурным ансамблем.
А там – то, что называют «музеем» Леонардо да Винчи, а фактически – выставка его изобретений (такую же я потом видела в Венеции, а читала ещё и про флорентийскую).
се экспонаты созданы современными мастерами по чертежам Леонардо. Вопрос, конечно, насколько они способны функционировать… Но всё равно любопытно!
Дельтаплан?
Крыло?
Деревянный велосипед…
Перчатка-ласта.
Лыжи для хождения по воде.
Водолазный костюм с трубками для дыхания.
Проект города с очистными сооружениями.
Что-то вроде вертолёта.
Не уверена, что это сельскохозяйственный комбайн. Скорее, военная колесница, которая этими страшными серпами должна резать людей и лошадей на поле боя.
Леонардо вообще был больше военным изобретателем.
Вот это – что-то вроде танка.
Многоствольное орудие – прообраз пулемёта.
Кстати, в сериале «Демоны да Винчи» Леонардо его изготавливает и даже испытывает – но неудачно. Я думала, в этом сериале в каждой серии будут показывать какое-то изобретение, но авторы скатились в мистику и фантастику.
Гребные колёса, как у будущих пароходов.
Опять какое-то орудие.
И, наконец, гигантский арбалет, стреляющий копьями.
Покинув эту интересную выставку, я очень скоро оказалась на конечной остановке трамвая №2, и он повёз меня на остановку Belle Arti. Перекусив в пустынном сквере бутербродами, я не сразу, но добралась до Виллы Джулиа – Музея этрусков.
К сожалению, фотографировать в этом музее нельзя. Находится он далековато, и народу в нём немного. Но поверьте мне! Туда стоит добраться!
Музей богатейший. Кратко перечислю (без фотографий же не интересно), что там есть.
Этрусские скульптуры, многие из которых очень сильно отличаются от греческих и римских. Во-первых, они терракотовые (глиняные). Во-вторых, позы довольно статичны. Просто сразу становится понятно, что они ОЧЕНЬ древние. И при этом очень живые и по-своему реалистичные. Например, парное надгробье супругов из Черветери. Полулежат в обнимку. Улыбаются. Счастливые, словно и не умирали.
Воссозданные погребальные камеры, стены которых расписаны фресками, изображающими радости жизни (природа, пиры, танцы). А на полу – песочек, как в настоящем склепе.
Множество мелких статуэток и флакончиков в виде фигурок животных – от карикатурной обезьяны до совершенно реалистичных и милых зайчиков и ежиков.
Ну вот скажите мне, какое дело было древнему человеку, озабоченному, казалось бы, исключительно проблемами выживания, до каких-то ёжиков? А он их лепил из глины, вырезал из камня… Хотел творить.
А самое главное…
Помните изображения с античных ваз, кратеров, амфор и т.п., которыми иллюстрировались «Легенды и мифы Древней Греции» профессора Куна, а также страницы Детской энциклопедии советских времён? (Какие-то крохи попадали на страницы учебника истории). Да-да, эти краснофигурные и чёрнофигурные вазы с тончайшей прорисовкой деталей?
Так вот – они там. В Музее этрусков в Риме. В огромном количестве. Туда можно сходить только для того, чтобы рассмотреть их и узнать знакомые сюжеты. Это было… как встреча с детством и одновременно – как ожившие мифы…
Мой последний день в Риме заканчивался. Еле дождавшись трамвая №19, я доехала на нём до Виале Реджина Маргерита, закупилась сыром и хлебом в супермаркете, доползла до гостиницы… Всё. Утром мы покидали Вечный город.
