Наступил июль. Оптимальное время для водного перехода по Байкалу.
В это время ветра слабее, временами стоит штиль и велика надежда на гладкое и счастливое прохождение маршрута.

Вот уже третий год мы, с осторожностью, продвигаемся вдоль берегов озера, каждый раз добавляя новый участок маршрута. В этом году предполагалось пройти вдоль западной береговой линии южного и среднего Байкала, т.е. до бухты Зама на Малом Море, являющейся виртуальной точкой водораздельного хребта Академический, пролегающего через мыс Хобой на Ольхоне, и до Ушканьих островов. Здесь проходит условная граница между средним и северным Байкалом.
Стартовали 18 июля из Иркутска. Погода установилась. К тому же днём раньше в том же направлении вышла яхта с друзьями. На ней мы путешествовали в прошлом году.
У ребят был запланирован двухнедельный переход на север озера. Мы же могли позволить себе лишь недельный вояж.
Путешествуем на пятиметровом бриге со стосильным ямаховским двигателем.
У лодки хорошие характеристики. Она надёжна. Этот тип судов используется спасателями, и всё же, это только лодка, не предназначенная для длительных многодневных и дальних переходов, особенно в изолированных местах, лишённых цивилизации.
Ну не место ей в этих краях. Как подтверждение ошибки маркетинга, здесь есть даже бак для пресной воды. Целых сорок литров. Вот он то как раз очень здесь нужен, на озере, хранящем 20% мировых запасов пресной воды. И всё же нашлись два чудака, купивших этот водный кабриолет и научившихся рационально использовать все его возможности.

Для многодневного похода по Байкалу требуется хорошая подготовка. В пятиметровой лодке должны поместиться канистры с бензином, палатка, спальники, продукты, снасти для рыбалки и прочее.

Нас всегда в походах трое: я, муж и наш пёсик.
И почему собакам не присваивают титулы? Наш бы давно стал знатным “морским волком”!
Он на лодке с рождения. Попадал с нами во всякие передряги и никогда не жаловался. Любит рыбу и уплетает её получше любой кошки.
На Байкале не принято загадывать. Здесь всё определяет погода. Её мы и ждали почти неделю… А потом, одним рывком, побежали.
От мыса Берёзовый (Лиственичный) до входа в Ольхонские ворота 190 километров.
Вдоль всего побережья протянулся крутой скалистый берег Приморского хребта.
До входа в Малое Море, только в нескольких местах можно найти убежище от непогоды: Голоустное – Песчанка – Бугульдейка –Ая. И то не от всех ветров можно в них спрятаться.
Именно поэтому, большинство судов стараются как можно быстрее пройти этот участок.
Слишком уж коварны и непредсказуемы бывают ветра. Их направление может меняться по нескольку раз в день. Сколько страшных мистических историй кораблекрушений хранит Байкал.

За три с половиной часа дошли до Песчанки – туристической Мекки озера Байкал.

Здесь действительно потрясающе красиво. Два мыса: Большая Колокольня и Малая Колокольня обрамляют уютную бухту – жемчужину западного побережья. В этом году к ней, устрашающе близко, подошёл лесной пожар.
Обогнув её, мы входим в бухту Бабушка, не менее красивую и, более уютную, девственную.
Бухта закрыта для палаточного лагеря, здесь запрещено осуществление любой хозяйственной деятельности и это, до сегодняшнего момента, позволяет ей оставаться райским уголком озера.
Увы, не все это ценят. К сожалению, мы были свидетелями того, как владельцы своих роскошных яхт отмывали здесь двигателя… . В этих изумрудных водах.
И уж если есть Бабушка, то как в русской сказке, должен быть и Дед, и Внучка. Всё это, мыс Дед, бухта Внучка, расположены рядом. Далее следует бухта Сенная.
Ночевали в бухте Бабушка. Светать начинает очень рано, в начале пятого утра. Нам повезло. На воде был абсолютный штиль. Восход встречали уже в пути. Скалистые склоны хребта, покрытые зелёными шапками непроходимых лесов, отражались в зеркальной глади воды. Небо отливало синевой, а едва поднявшееся над горизонтом солнце обещало хороший день.
До Бугульдейки (река и одноимённый посёлок) дошли быстро. Водная гладь рассыпалась в переливах морского бриза, но это не вызывало никаких опасений. Лёгкий бриз в это время – явление частое и не опасное.
Спасительная гавань была уже за спиной, когда наше внимание привлекла, невесть откуда взявшаяся узкая полоса кучевых облаков и светящаяся линия на горизонте. Минут через пять нам показалось, что мы попали в преисподнюю. Всё почернело. Сорвался ветер. Море вскипело и покрылось белой пеной. Вот она, коварная Горная, выскочила из засады и решила испытать нас на прочность. Муж направил лодку к берегу. Вдоль узкой прибрежной полосы мы продвигались в водной пене. Всё закончилось также стремительно, как и начиналось. И лишь вуаль кучевых облаков над головой напоминала о ветре.
Совсем скоро мы вновь скользили по зеркалу, перебирая в памяти знакомые ветры и с опасением поглядывая на облака. Однозначно, мы поймали разновидность самого опасного и непредсказуемого ветра – Горной. Возможно, что это была Бугульдейка, а может Покатуха, от которой нам удалось спрятаться под скалами и она просто перескочила через нас, оставив на прощание лишь белый шлейф мистического тумана, в который затем вошли наши друзья в том же самом месте.
Ветров на Байкале насчитывается около тридцати, в их числе и разновидности Горной — Сарма, харахаиха, покатуха, чалдониха…. Ветер срывается с гор и как в детской присказке: “Кто не спрятался, я не виноват”… .
Не только лодки, большие суда, с опытным экипажем, порой становятся жертвой жестоких ветров.
Двадцати четырёх метровое судно “Академик Шокальский”, 2 августа 1983, года не смогло противостоять натиску стихии в районе мыса Красный Яр между бухтой Песчанка и Бугульдейкой. На глазах у случайных туристов корабль со всем экипажем был поглощён пучиной. Он исчез навсегда. Ни люди, ни судно так больше и не были найдены.
Ветер нагнал на нас страху. Всё что нам хотелось, это как можно быстрее дойти до укрытия. Абсолютного укрытия. Даже бухта Ая, где мы планировали задержаться для осмотра наскальных писаниц, возраст которых превышает 2500 тысячи лет, была пройдена без остановки.
Скорей войти в Ольхонские Ворота и повернуть в наш любимый залив Тутай. “Тутай” в переводе с бурятского означает “вход-выход”. Это первое укрытие входящим с Большого моря.
Долгие годы я испытывала стойкую неприязнь к этому месту. Очевидно я росла. Скудная степная растительность и постоянные ветра не могут вызвать у юности вдохновения. Привязанность к месту пришла позднее, с годами, когда ушли родители, десятилетиями приезжавшие сюда ловить щуку. Когда перестала лениться и стала каждый раз подниматься на вершину хребта и любоваться видом Ольхонских Ворот, когда научилась видеть и ценить прекрасное в малом.
И тем больше щемит сердце, когда видишь, как захламляется побережье, как убивается Природа…
Урок жестокости наблюдали мы в этот приезд. На турбазе нашли змею. Судя по примятой и пожелтевшей траве, она жила на этом пятачке уже давно. Но вездесущие дети её заметили.
Вооружившись лопатами, под одобрительные возгласы аудитории, отцы расправились с гадюкой.
Да и чего её жалеть, гадюка ведь. А я открыла “Путеводитель по Байкалу” Сергея Волкова и прочитала ту же мысль, и поныне свербящую мне мозг: “Не убивайте змей, они тоже имеют право на жизнь”.
Как докричаться до людей, как научить их любить и беречь природу… .
Июль давно пора объявить официальным российским летним месяцем отпусков. Как в Европе август. Всё равно работа буксует, а город пустеет, и вся толчея людская перетекает поближе к воде, у нас, к Байкалу.
В посёлке Сахюрта, откуда идёт паромная переправа на остров Ольхон, в сезон не протолкнуться. Очередь на паром растягивается на весь посёлок. Машины стоят по десять и более часов. Изнурённые люди, пьянь, расторопные торговцы. Навязчивая реклама.
Есть там магазин “Хороший” с большим зазывным баннером о лучшей байкальской рыбе.
Мало того, что она стала стоить 380 рублей, солёная и свежая, так она ещё и …не свежая.
А турист приезжий, одноразовый, мало понимает, покупает.
Автомобильному туристу “из далёка”, я бы отсоветовала ехать на Байкал в этот месяц.
Толпы людей, машин, забитые палатками заливы, суета и разгул по-русски. Драйв по полной программе. Многих такой отдых устраивает. По-другому, просто не умеют. У других остаётся печальный осадок и разочарование.
Но ведь июль единственный тёплый месяц. Когда и ночные температуры становятся комфортными, когда ветра на Байкале не так свирепы, а волны не столь огромны.
Спасение от толпы можно найти на море. Однако туры на корабли стоят столько же, сколько круизы по Адриатике. Вот и отправляются искатели приключений в дальние походы… с рюкзаком, на байдарке, моторке, катамаране. Вроде берега необитаемы на десятки километров, а то и дело видишь вдоль берега, то палатку, то идущего странника.
Они действительно странные странники, а не обычные обыватели. И с этими людьми интересно общаться. Как правило, они одержимы Байкалом. От них можно узнать много интересного.
Это для них, сильных духом и прекрасных душой, цветёт Байкальская Роза ветров — волшебный цветок Байкала, хранимый в его сердце, доступ к которому имеют только люди с чистыми помыслами.
Много легенд и сказаний сложено о Байкале. Но вспомнилась именно эта, про Байкальскую розу ветров, ибо хранили её пять главных ветров–богатырей: Горный – отличавшийся упорством и выносливостью, честный и открытый Баргузин, верный друг и хороший товарищ Култук, сильная и своенравная Сарма и красавица Ангара со светлой и чистой душой.
Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч…
Для нас, лодка стала тоже бегством от вездесущей автомобильной братии. Своеобразный уход в байкальскую нирвану.
Она позволяет вливаться в водную гладь, задыхаться от избытка кислорода, вкушать аромат воды и слепнуть от умопомрачительной красоты пейзажей.
Всё: проблемы, болезни, недомогания растворяются в иллюзорной красоте.
Есть только ты и Байкал с его дымчатыми, лиловыми, седыми горами на закате; с его бирюзовой, аквамариновой, серебристой, стальной, графитовой и пугающе чёрной водой; с ветром, приводящим в ужас и тёплыми, бархатными потоками воздуха, сменяющихся одномоментно на ледяные, почти зимние.
Через пролив Ольхонские Ворота, мы попадаем в Малое Море, участок Байкала, отделённый от основной части озера островом Ольхон. Это уникальный по своим природным условиям район Байкала. Здесь множество мелководных бухт, за счёт чего вода хорошо прогревается, здесь уникальная флора и фауна, со множеством реликтовых растений, здесь собрано большое количество исторических памятников пребывания древнего человека. Стоянки курыкан, старинные кладки построек, жертвенные алтари.
Словом, каждый найдёт чем заняться, если конечно, он в душе следопыт.
Нас привлекала рыбалка. Вода уже была тёплой, поэтому рассчитывать на хариуса не приходилось. Прошлись по щучьим местам. Не везде был отменный клёв, но без ухи не остались.
Из всех мелководных заливов мы предпочитаем “Мухор”. По-бурятски, мухар означает “тупик, конец”. Залив углубляется в сушу на 8 километров. Здесь ещё есть укромные места, куда сложно подъехать на машине. Глубина залива 4-5 метров. Вода отлично прогревается. Можно плавать подолгу. Ставим палатку с видом на крошечный остров Тайнак, вдалеке белеет ставшая знаменитой Ступа Просветления, установленная на острове Огой.
Наша палатка “c видом на море” не уступила бы никакому пятизвёздочному отелю.
А обеденное купание в прибрежных водах Курминского залива смутило бы любого несведущего. Лазурь уж и впрямь морская.
В районе Курмы есть Курминское озеро, где тоже водиться щука. От Малого Моря оно отделено живописной галечной косой с переливающимися на солнце плоскими камнями. Словно в каждом камешке играет золотой песок. И я набираю полные ладони этого богатства и несу показать мужу. Вот оно – байкальское золото. Кстати, золотые прииски здесь, действительно, были, и добыча золота велась аж до конца 50-х годов. Дороги, уходящие в горы, по распадкам, и сегодня хорошо видны с воды.
Наш путь продолжается до местности Зама – выходу из Малого Моря. После широких низменностей рек Сармы и Курмы, берег вновь становится высоким и скалистым. Чёрной скалой, обрывается мыс Арал, отмечающий выход из Малого Моря.
Зама, “зам унгэрээ” – дорога кончилась, так по-бурятски означает это место. Отсюда действительно, на машине можно проехать ещё немного до посёлка Онгурён, и там дорога кончается. Из Иркутска до Замы машина идёт в среднем семь часов. Добраться можно только на внедорожниках.
Кстати, именно здесь пролегал участок автопробега Camel Trophy в 1990 году. Из Качуга на побережье Байкала.

Завернув за утёс, мы встали на каменистой галечной косе, отделяющей море от тёплого озера.
Ещё два года назад, по узкой протоке небольшие суда и яхты укрывались в озере от свирепых ветров. То, что сегодня осталось, легко проходил вброд наш пёсик.
Пока муж оценивал озеро, мы с Фаней отправились покорять вершину утёса. С него открывался потрясающий вид на Ольхон, и на наш любимый мыс Хобой.
Сколько раз мне доводилось стоять на той стороне Малого Моря, и впервые на этой! Абсолютная инверсия. Всё с точностью до наоборот. Вот только Рерих тот же. И краски те же. И чувства так же переполняют.
С небес на землю нас спустил муж, указывая на романтичные розовые тучки на горизонте.
После нашей “покатухи”, уговаривать долго не пришлось.
Мы быстро собрались и полетели обратно. Стоять на открытой косе было опасно.
Назавтра действительно подул верховик, но сегодня мы ещё летели по розовой глади Байкала в лучах уходящего солнца.
Ночь застала нас в пути.
Ну конечно, мы вернулись в родной Тутай.
Два дня на Большом Байкале был метровый вал. Может для яхт и катеров это не страшно, но бережёного Бог бережёт. Мы вновь ждали погоду.
И пытались заправить бензин. Нашёлся добрый человек и свозил нас на заправку. Как только море успокоилось, мы вновь побежали.
В дороге нас ждал неприятный сюрприз. На заправке в Черноруде оказалось некачественное топливо. Фильтр засорился. Двигатель стал глохнуть. Зашли в Песчанку. Пока я готовила обед, муж чистил фильтр. Давно мы не попадали на такой бензин. В городе подобные вещи практикуют реже. Дорожат клиентурой. А тут все разовые, можно и разбавить.
Всё ещё в каком-то диком, зародышевом состоянии. Бензин на лодку надо? Звоните по телефону с надписью “такси” и вкрадчиво говорите, что вам бензин нужен. Эх, хоть Задорного вызывай. А потом смейся…сквозь слёзы.
Двигатель то и дело давал сбои. На участке между Большими Котами и Листвянкой мы попали в грозу.
Грозы — достаточно редкое явление для Байкала, тем не менее и это испытание нам пришлось пройти. Молнии, вертикальными стрелами, пару раз ударили прямо перед лодкой.
Казалось, в Небесной канцелярии забыли выключить кран с водой, и он потоком заливал лодку.
Не было сухого места. Но не было и выбора. Встать было негде. Так и шли до Листвянки.
Только когда ливень прекратился, я добралась до камеры и поймала в объектив удалявшийся гриб грозы.
В Иркутск вернулись в сумерках. Вымокшие, уставшие и счастливые. 700 километров пути было пройдено.
И всё же погода была отличная. Пусть, временами, и с ветром, и с грозой. Говорят, дуракам и новичкам везёт. Может оно и так. Байкал нас журил и учил.
А мы его слушали и внимали. Спасибо седому старцу за мудрость и уроки, за новые открытия и головокружительные красоты.