Есть страны — одно только название притягивает к себе магнитом. Вот взять хотя бы Армению. Звучит как песня, зычно, трубно, так и слышится в горах протяжное эхо. Интерес к стране рос постепенно, подпитываясь чужими заметками и фотографиями. Но одно дело лицезреть через монитор, другое — самой к стенам строгих монастырей прикоснуться…

К шелесту лесов заповедных прислушаться…

В озеро Севан окунуться…

По холмам в задумчивости побродить…

На какую-нибудь гору влезть невзначай ….

И, конечно, на красавец-Арарат взглянуть издали. И пусть он турецкий, символом Армении от этого не перестаёт быть.

Путешествие получилось вполне знакомым — с элементами туристического похода, посиделками у вечернего костра и ночевками в палатках, когда утром выползать из спальника совершенно не хочется. В общем, в стиле, как мне нравится, — с пробежками по крутым пригоркам и склонам, отчего потом легкость такая, можно горы свернуть…

Правда, молодежь поначалу смотрела на меня с подозрением и сомнением, я бы сказала, даже с сочувствием ко мне и, вероятно, к себе, как бы ни пришлось эту старушку вперед ногами с какой-нибудь горы выносить. Одними взглядами дело не ограничивалось. Одна даже так искренне с заботой о ближнем спросила меня:
— И как вы решились на такое путешествие?! Я скромно потупила взор и виновато улыбнулась, промямлив глубокомысленно: «Да как-то решилась вот…».

Часто потом вспоминала этот бесхитростный вопрос, особенно когда через недельку почти всю молодежь потихоньку «накрыла» то ли армянская «высота», то ли армянская еда, то ли всё вместе. Некоторым пришлось даже отказаться от продолжения похода, чтобы пойти на Арагац. И как они решились на такое путешествие….

Поход организовали братья Даниэль и Арам Багдасаряны, чьими услугами проводников я воспользовалась. Прекрасно знают братья свою страну. Исходили её буквально пешком вдоль и поперек, километр за километром, порой пробираясь в такие «медвежьи» уголки, куда не каждый-то и заглянет, разве что сам косолапый. Говорят, водится он здесь, хотя верилось в это с трудом. Ну, какие в Армении медведи. Удосужились и мы заглянуть в некоторые из этих уголков.

На второй день пребывания в Армении отправляемся на юго-восток, откуда начинается полноценный поход. Там нам предстоит обозреть крепость Смбатаберд, подняться на вулкан Вайоц Сар, заглянуть в монастыри Нораванк и Гндеванк, набраться новых сил, окунувшись в горячий источник, и испить минеральной водицы в городе-курорте Джермук. Нам потребовалось на это три дня.

120 км пути от Еревана, и мы в Вайоц-Дзорском марзе, по-нашему, области.

Об этой провинции историкам известно давно. Испокон веков жили здесь люди мастеровые, руки из мест правильных росли. Оттого и находили археологи сохранившиеся поделки возрастом не менее 5 тысяч лет — ювелирные изделия, кожаную обувь, кинжалы и прочую металлическую утварь, очень нужную в те времена, когда орды супостатов саранчой налетали на селения чем-нибудь поживиться. Вот и приходилось на вершине гор строить неприступные крепости, чтобы оградить себя от нежданного ворога. Именно такой и была крепость Смбатаберд, в ней жители окрестных мест укрывались при малейшей опасности.

Наш путь к крепости начинается у селения Ехегис (Yeghegis).

У этого селения весьма долгий век. О нём упоминал армянский историк 13-го столетия Степанос Орбелян, как резиденции некоего князя Смбата, жившего за три века до него.

Мол, спокойненько сидел этот самый князь у себя в селении Ехегис, покуда однажды не пришла тревожная весть — грядет несметное войско южного соседа из Атропатены. Существовало такое государство на севере современного Ирана. Князь даром времени терять не стал и встретил неприятеля во всеоружии — приступил к укреплению района и стоявшей на вершине холма крепости, по-армянски — берд. Вот почему многие историки склоняются к тому, что именем этого князя названа доблестная крепость.

Логика железная, если не считать, что это имя в Армении весьма распространенное в разные века. Со временем соотнести с конкретной и реальной исторической личностью, чьим именем названа крепость, которая известна с 5-го века, историкам становилось всё труднее, и каждый стал предлагать свои варианты.

Чем плох, к примеру, армянский полководец Смбат Багратуни, живший в 6 веке, прославившийся не только сопротивлением Византии, но и своей невиданной физической силой. Ей вполне могли бы позавидовать правдолюб Мюнхгаузен и мифический Геракл. Только представьте: однажды Смбат, пробираясь на лошади галопом по лесу, налетел на торчавший с дерева сук, за который успел ухватиться, а ногами запросто сжал коня так сильно, что поднял его в воздух вместе с собой.

Или вот такая легенда. Плененного Смбата доставили в Константинополь к византийскому императору Маврикию, пожелавшему, чтобы мятежник умер в объятиях разъяренного медведя. Извращенец! Каково же было изумление присутствующих, когда князь единственным ударом раздробил животному череп. Тогда на Смбата выпустили быка. Бедный бык! Он остался без рогов и копыт. Наступила очередь льва, но и тому не очень-то повезло. Как большой знаток кошек, бесстрашный армянин схватил месопотамского льва за ухо, запрыгнул на спину и сжал горло. Императору ничего не оставалось, как даровать Смбату жизнь, но из Армении его выслали навсегда и отправили в Карфаген.

В биографии другого претендента с тем же именем — царя Смбата I Багратуни, жившего на рубеже 9-10 веков, нет столь ярких страниц храбрости и воинской доблести. Когда амир Йусуф ибн Абу ас-Садж, будущий наместник Армении, в 908 году начал свой армянский поход, этот Смбат со своим отрядом укрылся в одной из крепостей, и после длительной блокады сдался. Конец был бесславен. Приказом наместника Смбата обезглавили, а его тело распяли.

Вам какой Смбат нравится больше?

Снизу крепость не просматривается. Кругом только камни да открытые склоны с редкими пёстрыми кустарниками и опаленной солнцем жухлой травой. Постепенно воздух наполняется зноем, несмотря на заметные признаки подступающей к горам осенней поры.

Легкое удивление вызывает предупреждение Даниэля быть внимательным на тропе. Сама по себе она не сложна, и подъем практически не ощутим. Камни сверху скатиться не могут. Все, что могли, намертво уже приросли к земле.

Но даже они могут таить в себе опасность, если под ними укроется ошалевшая от зноя змея. Не знаю, кто как, а я симпатии к этим сомнительным созданиям не испытываю, и известие Даниэля о смертельно ядовитых змеях в этих местах несколько настораживало — противоядия у него нет, следовательно, расслабляться нельзя. К счастью, змей мы так и не встретили. Одна прошмыгнет в полуметре от меня совсем в другой местности, заставив сердце судорожно сжаться и похолодеть. Зато пугающих размерами гигантских, внешне похожих на богомолов кузнечиков, неожиданно выстреливавших из травы, была тьма. Хорошо, хоть не кусаются.

Тропа приводит к временному спасению от нарастающей с каждым метром жары. Огромное дерево накрыло нас тенью своих раскидистых ветвей и пахнущей свежестью пока еще зеленой листвы. По словам Даниэля это — платан. Как известно, платан — дерево мощное, может вырасти до 50 метров. Этот экземпляр тоже в кадр не влезает и, судя по всему, ему лет немало. Здесь оно такое одно, и тем удивительней, как могло дерево сохраниться в этом с виду безжизненном пространстве, где нет видимых признаков источника воды. Протекающая в ущелье речка находится слишком далеко, чтобы подпитывать его корни.

Но вода наверху всё-таки есть, как бы в это не верилось. И одна легенда тому «подтверждение». Много-много веков назад, в 1236 году, в Армению вторглись татаро-монгольские полчища оруженосца Чингис-хана — Чормагана, чей путь пролегал через Вайоц-Дзор. Это факт исторический. Дальше судите сами.

Зачем-то приспичило монголам захватить крепость, в народе считавшуюся неприступной. Как говорится, взять свою высоту, чтобы ни у кого сомнений не возникало, кому теперь принадлежит эта земля. Но все попытки штурма заканчивались для неприятеля поражением. Сверху на врагов сыпались дождём острые стрелы, проливалось раскаленное масло, падали тяжелые камни, и те в ужасе отступали. А отказываться от своих намерений атакующие не желали, и крепость взяли в осаду, здраво рассудив, что без пищи осажденные протянуть долго не смогут.

Время шло, крепость всё не сдавалась. Сколько бы так тянулось, одному богу известно, если бы монголам не подфартило раскрыть «военную» тайну. По совету одного добросердечного мудреца они накормили мулов и коней солью и лишили воды. Жажда заставила животных искать скрытый в земле тайный источник. И они нашли!

Им оказался глиняный водопровод, откуда вода поступала в крепость. Итог долго ждать себя не заставил. Оставалось перекрыть доступ воды в осажденную крепость, чтобы та вскоре сдалась, как сдалась и вся остальная Армения. Чормагану достался и личный трофей — он породнился с родоначальником княжеского рода Гасан-Джалалянов — Гасаном Джалал-Дола, взяв в жены его дочь Рузукан. Это тоже исторический факт. Впрочем, по другой версии тайну раскрыли турки-сельджуки и в другом веке, но суть от этого не меняется.

Передохнув под рассказ Даниэля в тени спасительного платана, идем дальше наверх.

Всю историю переходившего из рук в руки Вайоц-Дзора в пару строчек не уместить.
Люди жили здесь еще в бронзовом веке. В начальные века нашей эры эта территория относилась к провинции Сюник Великой Армении, постоянно боровшейся то с Византией, то с персами, то еще с кем. Позже — в 9-11 веках — стала частью Армянского царства Багратидов, затем перешла к князьям рода Орбелянов, а с 19-го столетия очутилась в Российской империи, откуда вместе с остальной Арменией нырнула в прорубь невиданной ранее утопии.

Каменистая земля простирается на многие километры и хорошо просматривается вдаль. В древности со сторожевых башен любое продвижение снизу по открытой местности определенно было заметно, и встречи с гибельными стрелами не избежать. О приближении чужаков охрана крепости извещала жителей деревень зажжением на башнях факелов, и те устремлялись в надежное по тем временам укрытие.

Чем выше мы поднимались, тем больше для себя открывали новые горизонты испещренной извилинами многострадальной земли. Среди этих земных бурых складок можно было даже разглядеть монастырь типичной армянской архитектуры, древний, но теперь заброшенный, как я поняла, оттого смотревшийся со стороны сиротливым и немного загадочно. Любопытно, градация древности у Даниэля своя. Всё, что старше 13-го века — новодел; всё, что раньше 10-го, считает древностью. По всей вероятности, это — монастырь Цахац. Во всяком случае этим именем иногда называют и стоящую напротив крепость.

Позади 3 километра пути, перед нами — остатки крепости, пережившей немало войн. В 5 веке у стен уже существовавшего тогда оборонительного пункта велась, как утверждают историки, партизанская война с персами, захватившими столетием ранее страну. Вообще разобраться в хитросплетениях и коллизиях древней армянской истории — запросто сломаешь мозги. Вечные интриги, сговоры и не прекращаемая веками борьба.

Уж не знаю, насколько популярно место у самих армян, но, судя по количеству посетителей, не очень. Возможно, это объясняется определенной сложностью его достичь. Ведь не всякому захочется топать по жаре пешком, поднимаясь в гору. Впрочем, есть другой вариант. В крепости мы оказались одни, если не считать покидавших её двух иностранных туристов, с трудом доехавших сюда почти до самого верха на машине с противоположной стороны по разбитой насмерть дороге. Это были американцы из Калифорнии, с восторгом отзывавшиеся об армянских красотах. Сказать к слову, удивлены они были еще и тем, что вход в крепость бесплатный. Это правда. В любой другой загранице, чтобы взглянуть на развалины, обязательно сдерут с туриста немалые деньги.

И хотя от крепости мало что осталось, разочарование посещением настроения не омрачит. Для нас эта крепость была наградой. Ты не просто поднялся на гору, где, как правило, ничего нет, а увидел нечто, которое там тебя обязательно ждет. Как банально бы ни звучало, здесь действительно ощущаешь себя вне всяких времён, словно, переступив невидимый порог, перешел в другое, незнакомое тебе измерение.

С 2009 года на территории бывшей крепости периодически проводятся восстановительные работы, и комплекс даже в усеченном временем виде с некошеной травой и дикорастущими кустарниками смотрится естественно и гармонично на фоне вздымающихся к небу гор.

Современного человека, без проблем разбирающегося в компьютерах, смартфонах и прочих гаджетах, древние коммуникации и строения могут легко поставить в тупик, оставив без ответа элементарные, казалось, вопросы — для чего они создавались, какую функцию несли. А если от этих сооружений сохранилась лишь какая-то часть? Тогда поиск ответов превращается в настоящую головоломку.

Кроме непонятных каменных фундаментов и ведущих в неизвестность лестниц есть переходы-галереи с нижнего яруса на другой.

Представить по этим и другим фрагментам, как в целом изначально выглядела крепость и её сооружения, не будучи специалистом, довольно сложно.

А специалисты в области археологии и истории утверждают, что этот комплекс, создававшийся как оборонительный, был построен по всем канонам средневековой крепости, имевшей три входа, все с северной стороны, с вратами из обработанного базальта и галереями, где находились сторожевые наблюдательные пункты.

Территория площадью 6,5 гектар делилась на две части: северную и южную, в каждой из которых были свои цитадели, казармы, жилые дома и даже водоемы. Вода, как мы уже знаем, могла поступать сюда по глиняному водопроводу.

С трех сторон крепость защищена естественными преградами — с юга и востока ущельем Ехегис, с запада – ущельем Артабуйнк. Но этого древним строителям крепости показалось мало, и территорию по периметру обнесли мощной стеной, дошедшей до нас длиной в километр. Стена не китайская, конечно, но именно она, на мой взгляд, представляет наибольший интерес, придавая всему комплексу завершенность и особую привлекательность.

Этот оборонительный «пояс» реально мог служить дополнительным щитом от проникновения в крепость со стороны отвесных склонов, срывающихся в глубокие ущелья, чем так славится Вайоц-Дзор. С разбегу не забраться, разве что скалолазу.

Крепостные стены толщиной от 2 до 4 метров сложены из обтесанных и необработанных базальтовых камней, скрепленных между собой известковым раствором. Простояв века, обагренные не раз кровью, они выглядят основательно, неподвластными времени. Без реконструкции явно не обошлось.

Уже в наше время делали анализы обработанных раствором камней, и результаты утвердили экспертов во мнении отнести последнюю историческую кладку к 13 веку. Именно тогда крепость была основательно укреплена после разрушительной войны с сельджуками новыми владельцами — князьями династии Орбелянов. А поскольку один из видных представителей этого рода носил имя Смбат и был похоронен рядом с Ехегисом, его также причислили к числу многочисленных претендентов, в честь кого могла быть названа крепость.

Самые впечатляющие участки стены — это те, что ограничены полукруглыми бастионами высотой до десяти и шириной до трех-четырех метров. В 2012 году на территории крепости в ходе очередной очистки и укрепления развалин обнаружили остатки других стен и строений, но копать дальше не стали. Так что археологам, возможно, еще предстоит сделать неожиданные открытия.

Крепость долго держалась, а в начале 17 века подверглась сильным разрушениям в ходе кровопролитных турецко-персидских войн. Тогда персидский шах Аббас I Великий сумел вернуть прежние территории с городом Эриваном, изгнав турок из Восточной Армении.

Но крепость восстанавливать не стали и забыли про нее на века. Вот, пожалуй, и всё. Возможно, когда-нибудь и откроются новые страницы «биографии» крепости, но не сейчас…

Ну, а мы возвращаемся назад тем же путем, каким и пришли. Правда, путь оказался почему-то короче…